Stöbern bedeutet weit mehr, als den Hund zu schnallen und jagen zu lassen.

Was einen guten Stöberhund auszeichnet

Dieser Artikel soll Ihnen zeigen, wie man einen jungen Stöberhundwelpen zum firmen Waldgebrauchshund ausbildet.

Die Ausbildung und Führung eines Stöberhundes ist nicht damit getan, dass man ihn „losmacht“ und er wie ein Wilder durch den Wald rennt. Ganz im Gegenteil: Der Hund soll sich im Jagdbetrieb zu einem echten und zuverlässigen Helfer entwickeln. Dazu muss der Hundeführer – wie bei jedem anderen Jagdgebrauchshund – einiges an Zeit investieren.

Der ideale Stöberhund nimmt nach dem Schnallen sofort die Dickung an und sucht diese gründlich ab. Auch in wildärmeren Revieren soll er dabei möglichst schnell und zuverlässig Wild finden und auf die Läufe bringen.

Selbstständigkeit, Spurlaut und Wildschärfe

Zunächst setzt dies ein hohes Maß an Selbstständigkeit voraus. Im Gegensatz zu Hunden, die im Treiben geführt werden, gibt der Hundeführer des solo jagenden Hundes weder die Richtung, noch die Systematik der Arbeit vor. Gefundenes Wild soll laut jagend verfolgt und dabei vor die Schützen gebracht werden.

Orientierung am Führer und zuverlässiges Zurückkommen

Der Laut zeigt nicht nur dem Jäger, dass der Vierläufer Wild jagt, sondern gibt dem Wild gleichzeitig die Möglichkeit, einzuschätzen, wo sich in etwa der Hund befindet. Er taucht nicht überraschend auf und das Wild kommt relativ ruhig vor dem Hund. Es sichert regelmäßig, was den Schützen gute Chancen für einen waidgerechten Schuss bietet. Reiner Sichtlaut ist nicht ausreichend. Man mag darüber streiten, wie alt die Fährten sein sollten auf denen der Hund noch anhaltend Laut gibt. Optimal ist es in meinen Augen, wenn der Stöberhund auf Fährten mit einem Alter von mehr als etwa einer halben Stunde nur noch sehr aussetzend beziehungsweise gar nicht mehr laut ist.

Ein Stöberhund muss ebenfalls über eine gute Portion Wildschärfe verfügen. Krankes Wild soll er anhaltend stellen und gegebenenfalls niederziehen.

Trotz seines hohen Grades an Selbstständigkeit, sollte der Stöberhund aber immer mit und vor allem auch für seinen Führer jagen. Dies bedeutet, dass er neben einem guten Orientierungssinn vor allem auch zurückkommen will. Er sollte in räumlicher Anlehnung um den Stand seines Führers jagen. Die meisten Hunde, die regelmäßig am Ende der Jagd nicht bei ihrem Führer sind, haben keine Orientierungsschwierigkeiten, sondern schlichtweg nur gelernt, dass sie nicht zurückzukehren brauchen.

Genetische Anlagen und Einfluss des Hundeführers

Welche Eigenschaften genetisch bedingt sind

Für alle diese optimalen Eigenschaften eines vom Stand geschnallten Stöberhundes ist zunächst natürlich die genetische Disposition entscheidend. Die wichtigsten sind Finderwille, Selbstständigkeit, Spurlaut, Wildschärfe und ein guter Orientierungssinn. Jeder Welpe bringt etwas mehr von dem einen oder dem anderen mit, wenige auch sehr viel von allem. Aber wie bei jedem Jagdgebrauchshund müssen diese Anlagen in die richtigen Bahnen gelenkt, das heißt gefördert werden.

Förderung statt Begrenzung durch Ausbildung

Die Genetik ist in den meisten Fällen nicht der limitierende Faktor, sondern die Förderung durch den Führer. Es ist in diesem Zusammenhang stets interessant zu beobachten, dass bestimmte Führer immer sehr gute Hunde haben, andere hingegen immer Problemhunde. Mit unter auch immer wieder mit den gleichen Fehlern, auch wenn die Hunde aus ganz unterschiedlichen Linien stammen.

Beeinflussbarkeit einzelner Anlagen

Insgesamt sind die einzelnen Anlagen natürlich unterschiedlich stark beeinflussbar, beziehungsweise unterschiedlich stark genetisch fixiert. Der Spurlaut ist zum Beispiel kaum zu beeinflussen, das sichere Zurückkommen des Stöberhundes hingegen schon.

Die frühe Prägung des Stöberhundwelpen

Eingewöhnung und Führerbindung

Kommt ein Stöberhundwelpe mit acht Wochen zu seinem neuen Führer, ändert sich sein Leben dramatisch: Der Verlust der gewohnten Umgebung, der Mutter und der vertrauten Geschwister. Diese Trennung ist gleichzeitig aber enorm wichtig für seine Entwicklung zu einem Stöberhund mit enger Führerbindung. Schließlich soll er später mit und für seinen Herrn jagen.

Erste Nasenarbeit mit Futterschleppen

Nach einigen Tagen der Eingewöhnung kann man bereits kleine Futterschleppen ziehen. Dabei wird zum Beispiel ein Stück Pansen etwa zehn Meter über den Boden geschleppt und am Ende der Futternapf mit Pansenstücken oder einer anderen Leckerei platziert.

Bei Schwierigkeiten wird der Welpe natürlich unterstützt. Schritt für Schritt lernt er, seine Nase einzusetzen und mit ihrer Hilfe Erfolg zu haben. Die meisten Welpen haben das bereits sehr schnell raus, sodass die Distanz schrittweise bis auf mehrere hundert Meter erhöht werden kann.

Alltagserfahrungen und Umweltprägung

Von Anfang an nehme ich den Welpen möglichst überall mit hin. Natürlich ist das nicht immer machbar und der Hund sollte gleichzeitig auch lernen, gewisse Zeiträume allein zu sein. Er muss von Beginn an meinen Alltag kennenlernen und sich diesem anpassen. Je mehr in der Jugend der „Speicher“ des Welpen bespielt wird, desto weniger kann ihn später erschüttern. Und desto unproblematischer verhält er sich im alltäglichen Leben.

Fährtenarbeit und Bindungsförderung

Arbeiten auf der Führerfährte

Ab einem Alter von circa drei bis vier Monaten fange ich an, den Welpen meine Spuren arbeiten zu lassen. Dabei verbleibt eine weitere Person mit dem Hund in Deckung, während ich los laufe. Bin ich am Ziel, verstecke ich mich in der Deckung. Der Welpe wird angesetzt und beginnt die Führerfährte auszuarbeiten. Hat er seinen Herrn gefunden, wird er selbstverständlich gelobt und ausgiebig abgeliebelt. Nach ein bis zwei sauberen Übungen kann die Distanz allmählich gesteigert werden. Nicht nur die Bindung wird dadurch gefördert. So lernt der Hund auch, seinen Führer über die Nase zu finden. Hilfreich: als Leckerlie und Energieriegel zugleich bietet sich etwa Kronch Pemmikan an, das für den intensiven Jagdeinsatz optimiert ist.

Entwicklung des Spurlauts

Frühes Fördern von Spurwillen – erste Hasenspuren

Generell sollte dem Stöberhundwelpen bereits sehr früh die Möglichkeit gegeben werden, Fährten und Spuren zu verfolgen. Gerade im Hinblick auf die Jugendprüfung beim Wachtelhund (JP) sind die Hasenspuren sehr wichtig. Diese mache ich ausschließlich im Feld. Am einfachsten und für das Revier am störungsärmsten ist der frühe Morgen. Hat man während einer Revierfahrt einen Hasen entdeckt, wartet man, bis dieser außer Sicht ist und setzt den Jungspund kurz hinter der noch warmen Sasse an.

Durchbruch des sicheren Spurlauts

Ab welchem Alter der junge Stöberhund laut jagt ist individuell recht unterschiedlich. Bei den meisten Wachtelhunden aber bricht der sichere Spurlaut spätestens im Alter von vier bis sechs Monaten durch. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn zum ersten Mal der glockenklare Laut des jungen Hundes erklingt.

Förderung der selbstständigen Stöberarbeit

Geduld statt Druck

Um die selbstständige Suche des jungen Stöberhundes zu fördern, braucht es mitunter sehr viel Geduld. Dabei muss man dem jungen Vierläufer die Zeit lassen, die er benötigt. Im Gegensatz zum Apportieren kann man das Stöbern und das „Sich-vom-Führer-lösen“ niemals mit Druck erreichen. Druck und Zwang erzeugen häufig genau das Gegenteil: Der Hund jagt kürzer.
Bei meinem Wachtelhund „Krümel“ habe ich mich ganz einfach in den Wald gesetzt und den kleinen Racker ganz in Ruhe gelassen. Anfänglich klebte „Krümel“ förmlich an mir als Führer und blieb wie angeleint im unmittelbaren Nahbereich.

Mehr und mehr begann der junge Wachtel immer interessierter, die weitere Umgebung zu erkunden. Die Kreise wurden immer größer. Bewusst habe ich dabei meinen Platz nicht verlassen, um den Hund nicht abzulenken. Auch dabei ist die Entwicklung von Hund zu Hund sehr unterschiedlich.

Individuelle Entwicklung

Es gibt Vierläufer, die mit fünf Monaten bereits ausgiebig lauthals stöbern und sich weit vom Führer lösen. Mitunter sind sie sogar 20 Minuten oder länger unterwegs. Andere kleben mit sieben Monaten noch immer und entfernen sich nicht weiter als 60 Schritte. Es ist erstaunlich: Je mehr sich der Hundeführer darüber Gedanken macht, wann der Hund denn nun endlich stöbert, desto mehr wird der Vierläufer diesen Druck und die Gemütslage seines Führers spüren und noch deutlich kürzer jagen.

Umgang mit sehr weit jagenden Hunden

Hunde, die wiederum einen sehr starken „Drang nach vorne“ zeigen, muss man bremsen, damit sie nicht aus der Hand geraten. Peinlich genau ist dabei auf den Gehorsam zu achten. Gegebenenfalls muss bei solchen Kandidaten auch richtig Druck ausgeübt werden. Niemals sollten solche Stöberübungen unter Zeitdruck absolviert werden. Jagt der Hund einmal, muss er lernen, von alleine zurückzukommen. Fängt man ihn ein, lernt er, dass dies viel bequemer ist. Insofern verbietet sich auch das Üben in der Nähe von Straßen oder gar in der Nähe von frequentierten Wegen, wo sich der junge Hund eventuell Spaziergängern anschließen könnte.

Kontrolle und Einschätzung der Stöberleistung

Einsatz von GPS-Hundeortung

Um die Stöberleistung des eigenen Hundes einschätzen und beurteilen zu können, empfiehlt es sich, dem Vierläufer ein GPS-Hundeortungsgerät anzulegen. Solange der Junghund sich nicht weiter als 50 Meter entfernt, bedarf es dieser Technik nicht. Jagt er aber schon 25 Minuten, wird es je nach Gelände mitunter schwer einzuschätzen, wie weit er weg war und ob er systematisch gearbeitet hat. Auch seine Art zurückzukommen – auf direktem Weg oder durch Bogenschlagen – offenbart uns ein solches Gerät in Echtzeit.

Loben und richtiges Verhalten beim Zurückkommen

Kommt der Hund zurück, wird er immer gelobt und abgeliebelt. Ein kleiner Belohnungshappen darf dabei selbstverständlich nicht fehlen. Für den jungen Jäger muss es stets angenehm sein, bei seinem Herrn vorbeizuschauen. Ein sehr sensibler Moment ist dabei das Anleinen. Hat der Hund den Bogen raus, dass er sofort angehalst wird, wenn er zurückkehrt, kann dies dazu führen, dass er beim nächsten Mal einen Bogen um den Stand seines Führers macht. Gestraft werden darf er beim Zurückkommen jedenfalls nie. Egal wie schwer dies manchmal fallen mag, wenn sich der Vierläufer einfach unerlaubt abgesetzt hat. Die Strafe führt nämlich dazu, dass er beim nächsten Mal noch länger wegbleibt. Der Hund hat die Strafe mit dem Zurückkehren verknüpft.

Standruhe und Verhalten am Ansitz

Frühe Gewöhnung an den Ansitz

Zum Ansitz kann der Hund ebenfalls bereits mit vier bis fünf Monaten mitgenommen werden. Dort lernt er, sich ruhig zu verhalten. Es ist eine sehr gute Übung für die Standruhe.

Bedeutung der Standruhe

Es gibt nichts Schlimmeres, als Hunde die beim Anblick von Wild sofort „Freudengesänge“ anstimmen. Gerade bei einem Stöberhund, der sich vorm Schnallen unter dem Drückjagdbock seines Führers aufhält, ist die Standruhe von großer Bedeutung. Früher habe ich persönlich zu wenig darauf geachtet und es später bitter bereut.

Beutearbeit – passive und aktive Beuteerfahrungen

Wenn man den Stöberhund mit auf den Ansitz nimmt, macht er dort bereits die ersten passiven Beuteerfahrungen. Hat sein Führer etwas erlegt, darf der Hund das Stück natürlich suchen. Auch dies stärkt die Bindung zwischen Hund und Führer. Bei meinen eigenen Vierläufern habe ich während dieser ersten Beutekontakte genau darauf geachtet, dass sie nicht anschneiden. Die Inbesitznahme ist in Ordnung. Alles aber, was darüber hinausgeht, unterbinde ich mit einem scharfen „Pfui“ und entsprechenden Sanktionen. Jeder Hundeführer sollte diese Situationen immer wieder einmal bewusst provozieren, um korrigierend einwirken zu können. So festigt sich das erwünschte Verhalten beim Hund sehr schnell.

Junghund und Althund

Risiken beim gemeinsamen Schnallen

Immer wieder hört man die Meinung, dass es vorteilhaft sei, wenn ein jüngerer Hund von einem älteren, erfahrenen Artgenossen lernen kann. Im Grunde ist das auch richtig. Allerdings ist es im Falle des Stöberhundes häufig so, dass der Junghund dabei selten etwas Gutes annimmt. Deshalb sollte man es tunlichst vermeiden, den jungen und den alten Vierläufer zusammen zu schnallen. Zu groß ist dann die Gefahr, dass sich der Junge an die Fersen seines Zwingergenossen heftet und dabei nur lernt, diesem kläffend nachzurennen. Ein weiteres Problem ist, dass die Hunde gemeinsam in aller Regel deutlich weiter jagen und eher ihr „eigenes Ding“ machen.

Sinnvolle Ausnahmen

Es gibt eine Ausnahme, bei der es wirklich sinnvoll sein kann, beide Hunde zusammen arbeiten zu lassen. So zum Beispiel, wenn meine ältere Wachtelhündin „Rumpel“ eine kranke Sau gestellt und gebunden hat. In dieser Situation ist es sehr nützlich, den jungen Hund beizuschnallen. Insbesondere, wenn es sich um ein schwächeres Stück wie beispielsweise einen Frischling handelt, von dem keine große Verletzungsgefahr ausgeht. Fängt man die Sau gemeinsam ab, ist ein weiterer Schritt in Richtung zuverlässiger Saujäger gemacht. Meine beiden jungen Wachtelhunde „Krümel“ und „Kiwi“ wurden durch solche Aktionen immer selbstbewusster am Schwarzwild.

Mit der Einarbeitung des jungen Stöberhundes am Schwarzwild beginne ich bereits in frühester Jugend.

Frühe Einarbeitung am Schwarzwild

Positive Prägung

Zu Beginn werden Schleppen mit frischen Schwarten oder einem Stück Unfallwild gezogen. Ziel ist es zunächst, den Hund darauf zu prägen, dass die Schwarzwildwitterung etwas Positives bedeutet und ich es belohne, wenn er dieser Witterung folgt. Eine Pendelsau eignet sich für diesen Zweck ebenfalls hervorragend. Dazu wird eine verunfallte Sau schaukelnd in einem Holzgerüst an Schnüren aufgehängt und am Ende der Schleppe versteckt. Hat der junge Hund die Schleppspur bis zu diesem Ziel ausgearbeitet, kann der Hundeführer seinen Vierläufer mit dem sich bewegenden Schwarzkittel anrüden.

Rolle des Führers

In den meisten Fällen hängt es sehr stark vom Verhalten des Führers ab, wie gut es gelingt, den jungen Stöberhund auf Schwarzwild zu prägen. Ich versuche diese positive Verknüpfung in allen jagdlichen Lebenslagen herbeizuführen. Auch die vom Ansitz und auf der Pirsch erlegte Sau trägt mit dazu bei. Kommt der Hund im Rahmen des Stöberns an Sauen und verbellt diese, darf der Führer unter gar keinen Umständen einfach abwarten, sondern sollte den Standlaut direkt angehen, um seinen Hund zu unterstützen. In solchen Momenten muss der Hundeführer seinem Adlatus zeigen, dass er Schwarzwild jagen will. Wer selber Bammel vor den Sauen hat und am Dickungsrand verharrt bis der Hund wieder ablässt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er keinen Saujäger bekommt! Natürlich gibt es auch Hunde, die ohne solche Unterstützung zuverlässig an Schwarzwild jagen. Aber das sind Ausnahmen. Kritisch ist, wenn der junge Hund an aggressive Sauen gerät oder zu forsch agiert. Natürlich lässt sich ein Junghund mit sieben Monaten noch erheblich leichter beeindrucken. Es kann dann durchaus sein, dass er zunächst einige Zeit das Schwarzwild meidet, wenn er einmal Prügel von ihm bezogen hat. Durch positive Erlebnisse kann man das aber wieder beheben.

Insgesamt überwiegen meines Erachtens die Vorteile früher Schwarzwildkontakte erheblich die Risiken. Auch Schwarzwildgatter stellen eine gute Möglichkeit für den ersten Kontakt mit Schwarzwild dar. Dort kann man den jungen Stöberer unter kontrollierten Bedingungen direkt ans Schwarzwild bringen und sein Verhalten genau beobachten. Für den richtigen Jagdeinsatz mit möglichem Schwarzwildkontakt empfiehlt sich eine Hundeschutzweste, die genau dafür entwickelt wurde und mit Stichschutz-Materialien ausgerüstet ist.

Einsatz auf Jagden

Zurückhaltung im ersten Jahr

Auf größeren Jagden schnalle ich Hunde im ersten Jahr nur sehr ungern. Gerade in der ersten halben Stunde des Treibens ist je nach Wilddichte überall Geläut zu hören, was für das selbstständige Stöbern nicht unbedingt vorteilhaft ist. Der junge Hund neigt dazu, sich diesem Laut anzuschließen oder zumindest zu schauen, was dort los ist. Es gibt aber auch Stöberhunde, die bereits im Alter von zehn Monaten so gefestigt und selbstständig sind, dass dies weniger ein Problem darstellt. Man muss seinen Hund genau beobachten und sich darauf einstellen, wie weit er entwickelt ist. Besondere Obacht ist aber gegeben, wenn zu den Stöberhunden Treiber eingesetzt werden. Nur allzu gerne schließt sich ein junger Stöberhund diesen an und begleitet sie anstatt zu seinem Führer zurück zu kommen. Ebenso kann es vorkommen, dass sich der Junghund einem Schützen anschließt und von diesem gefüttert wird. Ein bis zwei solcher Aktionen reichen bereits dafür aus, dass sich der Stöberhund diese Unart angewöhnt. Aus diesen Gründen ziehe ich es im ersten Jahr vor, mit dem jungen Hund möglichst viel gemeinsam auf kleineren Jagden zu jagen.

Kleinere Jagden als Lernfeld

Dazu zählen zum Beispiel Treiben, bei denen mit ein oder zwei weiteren Jägern Kulturgatter kontrolliert oder auch kleinere Dickungen abgestellt werden. Dabei erfährt der junge Stöberer positive Beuteerlebnisse zusammen mit seinem Führer. Er lernt, dass sein Herr der Schlüssel zum „Beutemachen“ ist und er sich immer wieder an diesem orientieren muss, um erfolgreich zu sein. Im zweiten Herbst setze ich ihn dann auch auf größeren Bewegungsjagden ein. Seine Stöberanlage ist bis dahin meist schon gefestigt. Um dabei die Sicherheit für den Jagdhund zu erhöhen, kann, sehr effektiv, eine Signalweste eingesetzt werden.

Fazit: Die Gratwanderung der Stöberhundeausbildung

Die Ausbildung eines solojagenden Stöberhundes ist mitunter eine Gratwanderung zwischen einem zu weit jagenden Hund, bei dem das Risiko besteht, dass er nicht zuverlässig zurückkommt und einem Hund, der zu kurz jagt und nur den Stand seines Führers wildrein hält. Beides ist unerwünscht und beides erfordert die Erfahrung des Führers, dies zu erkennen und entsprechend zu handeln.

Der Beitrag Ausbildung eines Stöberhundes erschien zuerst auf Blog Hubertus-Fieldsports.

Die Hundeschutzwesten sollen den Jagdhund während des jagdlichen Einsatzes vor Verletzungen durch wehrhaftes Wild beschützen. Insbesondere bei Nachsuchen und Drückjagden kommt es häufiger vor, dass Schwarzwild den Hund annimmt. Die Sauenschutzweste hilft, die Folgen eines solchen Angriffs zu minimieren.

Vorteile und Infos zur Schutzweste für Jagdhunde im Überblick

• mehrlagige Schichten aus Kevlar oder Dyneema schützen vor Verletzungen
• optimale Beweglichkeit und Schutz durch die Wahl der passenden Größe
• einfache Handhabung durch modulare Reißverschlusssysteme und Klettverschlüsse
• Ring für zusätzliche Hundeortungsglocke
• Anzahl an Stichschutzlagen hat Einfluss auf die Durchstoßfestigkeit, aber auch auf die Steifigkeit und das Gewicht der Hundeschutzweste
• Signalfarben und Reflektorstreifen bieten ein hohes Maß an Sicherheit beim jagdlichen Einsatz
• um die Langlebigkeit zu gewährleisten, sollte die Sauenschutzweste gepflegt werden
• nur mit Colorwaschmittel oder Shampoo reinigen, da diese keine optischen Aufheller beinhalten

Sie wissen bereits, welches Produkt Sie benötigen? Hier geht es direkt zum Shop.

Worauf sollte ich beim Kauf einer Schutzweste für den Jagdhund achten?

Sichtbarkeit

Die Farbe der Hundeschutzwesten erhöht die Sichtbarkeit des Jagdhundes, besonders bei schlechten Witterungsbedingen. Es sollten möglichst helle und grelle Farben verwendet werden, und Farben, die in der Natur so nicht vorkommen. Bei Bewegungsjagden und bei der Nachsuche ist es wichtig, dass die Jagdhunde auf weite Entfernung mit ihren Hundeschutzwesten zu erkennen sind.

Gerade für Schützen muss der Hund klar sichtbar sein, um ein Gefahrenpotential durch Schüsse zu minimieren. Hierfür bieten wir Sauenschutzwesten in kräftigen Signalfarben wie Orange und Gelb an. Weiterhin sind die Hundeschutzwesten mit Reflektorstreifen versehen, sodass der Hund, sollte er einmal die Straße queren, auf weite Distanz auch von Autofahrern zu erkennen ist. Die Sichtbarkeit des Hundes kann durch zusätzliche Anbringung von Hundeortungsglocken unterstützt werden.

Material

Die äußere Schicht sollte robust und strapazierfähig sein, damit sie den extremen Bedingungen im jagdlichen Einsatz standhält. Die mittlere Schicht sollte nahezu unzerreißbar, aber auch weich sein, damit der Hund vor Einstichen geschützt und zugleich in seiner Bewegungsfreiheit nicht eingeschänkt ist. Die innere Schicht sollte wärmeregulierend und atmungsaktiv sein sein, damit der Jagdhund auch bei längerem Einsatz mit Hundeschutzweste nicht überhitzt.

Wie ist der Aufbau einer Hundeschutzweste?

Vom Prinzip her ist der Aufbau bei den unterschiedlichen Herstellern identisch:

1. äußere Schicht (z.B. Cordura)
2. mittlere Schicht (oder Schichten) Stichschutzgewebe (z.B. Kevlar oder Dyneema)
3. innere Schicht zur Wärmeregulierung

Wie wird die Stärke des Stichschutzes einer Sauenschutzweste ermittelt?

Bei einem Perforationstest wird das Material mit Hilfe einer Schwertspitze auf Stichschutz getestet. Die Schwertspitze wird mit sechs Meter pro Sekunde vertikal mit einer Kraft von z.B. 3000 N (entspricht ca. 300 kg) aufgebracht, um zu prüfen, dass das Stichschutzgewebe standhält.

Passform und Größe

Wichtig sind die richtige Größe und Passform der Hundeschutzweste. In ihr wird der Jagdhund stundenlang durch den Wald laufen, somit soll optimaler Schutz mit einer hohen Bewegungsfreiheit gepaart sein. Die richtige Größe hilft, Druck- und Scheuerstellen zu vermeiden. Zu locker sollte die Sauenschutzweste aber auch nicht sitzen, da sich sonst große Trefferflächen für das Schwarzwild bieten, oder der Jagdhund in Dickungen an Ästen oder Sträuchern hängenbleibt.

Wie wird die richtige Größe ermittelt?

Zum Ausmessen benötigt man ein Maßband, um den Brustumfang auszumessen. Der Jagdhund sollte ruhig stehen; am besten macht man dies zu zweit.

Das Maßband wird auf dem Rücken zwischen den Schulterblättern angehalten, und es wird hinter den Vorderläufen einmal um den Brustkorb gelegt. Oben lässt man es locker über den Anfang des Bandes überlappen. Der Hund sollte dabei ein paar mal ruhig atmen, damit man das richtige Maß ermitteln kann. Man sollte das Maßband nicht zu straff ziehen, es sollte locker anliegen.

Schutz vs. Bewegungsfreiheit

Ein weiterer Aspekt ist die Anzahl der verwendeten Lagen Stichschutzmaterial. Wir bieten Schutzwesten mit bis zu 8 Schichten an. Je nach jagdlicher Situation und Wildschärfe des Hundes muss der Jäger abschätzen, welche Sauenschutzweste für seinen Vierbeiner geeignet ist. Je mehr Lagen verwendet werden, desto starrer und schwerer wird die Weste. Gleichzeitig bietet sie aber auch einen höheren Schutz. Es gilt, die Bewegungsfreiheit des Hundes mit der nötigen Schutzwirkung abzuwägen.

Wie wird an den Sauenschutzweste die Hundeortung angebracht?

Die meisten Sauenschutzwesten verfügen über Schlaufen am Halskragen um Hundeortungsgeräte anzubringen. Zusätzlich verfügen die Schutzwesten für die Jagdhunde über verschließbare Taschen, um dort Ortungsgeräte sicher zu verstauen.

Wie bewahre ich Wert und Funktion meiner Sauenschutzweste?

So wird die Hundeschutzweste gereinigt

Durch den Jagdeinsatz wird die Schutzweste regelmäßig schmutzig. Um die Leuchtkraft der Signalfarben zu erhalten, ist es wichtig, die Hundeschutzweste zu reinigen. Wichtig ist es hierbei, keine optischen Aufheller zu verwenden, da sie die Farben angreifen und so die Signalwirkung des Stoffes abschwächen. Am Besten spült man die Weste mit Wasser und herkömmlichem Shampoo, Schwarzwaschmittel oder Colorwaschmittel ab, da diese weder die Farbe, noch den Stichschutz angreifen. Einige Westen können auch in der Waschmaschine (ohne Schleudern!) gewaschen werden.

So lagert man die Hundeschutzweste

Nach der Reinigung sollte die Sauenschutzweste an einem luftigen, schattigen Ort zum Trocknen aufgehängt werden. Wichtig ist, die Hundeschutzweste nicht über längere Zeit dem Sonnenlicht auszusetzen, da die UV-Strahlung die Schutzeinlagen angreift und die Signalfarben ausbleichen. Um unnötige UV-Exposition zu vermeiden, sollte sie also nicht in der Sonne getrocknet werden. Gelagert werden sollte die Weste an einem dunklen, trockenen Ort.

Praxistipp für ausgeblichene Sauenschutzwesten

Auch bei pfleglicher Behandlung der Hundeschutzweste kommt es zum Ausbleichen der Weste. Sollte die Farbe nach einiger Zeit verblassen, so ist es möglich, einfach eine leichte Signalweste über die Schutzweste zu ziehen.

Korrekter Umgang nach der Jagd

Wenn die Weste gereinigt werden muss: siehe vorherige Punkte. Wenn die Weste im Einsatz nass geworden ist, sollte sie an einem luftigen Ort zum Trocknen aufgehängt werden, damit sich keine unangenehmen Gerüche bilden.

Hundeschutzwesten bei Hubertus-Fieldsports online kaufen

Unser Shop beinhaltet Modelle für verschiedene Einsatzzwecke und alle Jagdhunderassen/-Größen: klicken Sie hier, um zu einer Übersicht zu gelangen.

Unser Preis-Leistungs-Tipp

Die Hundeschutzweste von Hubertus

• 2 Lagen Kevlar
• Reflektorstreifen
• geringes Gewicht
• hohe Bewegungsfreiheit
• hervorragende Passform
• Ring für Glocke
• wasserabweisendes Polyester außen
• Netzfutter zur besseren Temperierung
• GPS-Taschen
• leichtes An- und Ausziehen
• sehr viele Größen erhältlich

Der Beitrag Alles über Hundeschutzwesten für die Jagd erschien zuerst auf Blog Hubertus-Fieldsports.

Die Blattzeit ist die Hochphase der Rehwildbrunft. Die Böcke stellen den Ricken nach und versuchen jede Ricke in Ihrem Territorium zu beschlagen. Bei der Blattjagd werden mit Hilfe eines Rehblatters die Lautäußerungen der Ricke imitiert, und es wird versucht, den Bock zum zustehen zu bewegen. Kaum eine andere Jagdart ist so spannend und ereignisreich. Es ist der alljährlich jagdliche Höhepunkt im Rehwildrevier. Spannende Ansitze und Pirschgänge sind garantiert.

Die Lockjagdspezialisten Klaus Demmel und Alexander Busch verraten die besten Blattjagdtipps, die auch den heimlichsten Bock aufs Blatt springen lassen.

Wo im Revier ist der beste Standort für die Blattjagd?

Blatten im Wald

Im Wald sind dunkle Bereiche, wie schattige Altholzbestände mit niedrigem Bewuchs, immer erfolgsversprechend – wenn möglich mit genügend Abstand zum Einstand, achtzig bis hundert Meter sind ideal. Natürlich kann nicht nur vom Boden, sondern auch von Hochsitzen aus geblattet werden, dabei müssen wir aber eines immer beachten: niemals Böcke auf kürzere Distanzen von erhöhter Warte aus anblatten, denn jeder Rehbock weiß natürlich, dass die Ricken und Schmalrehe nicht von den Bäumen “pfeifen”. Wird dagegen genügend Abstand zum Einstand eingehalten, bietet die erhöhte Warte nur Vorteile. In der Praxis hat sich auch die Verwendung eines mobilen Blattstandes bewährt.

Abbildung: Ein mobiler Blattstand kann maßgeblich dazu beitragen, den Jäger und seine Ausrüstung mit der Umgebung verschmelzen zu lassen.

Blatten im Feld

Der grundsätzliche Unterschied zur Jagd im Wald ist das viel größere Sichtfeld. Darin besteht aber auch die Schwierigkeit, Böcke über weite Distanzen auf das Blatt zustehen zu lassen. Bei der Jagd im Feld ist es durchaus möglich, von der Kanzel aus zu jagen, da man so große Schläge überblicken kann. Vorzugsweise beginnt man hier mit leiseren Sequenzen, um zu schauen, ob sich Böcke im näheren Umfeld befinden. Hat man einen Bock in weiter Ferne erspäht und er springt aufs Blatt, ist es wichtig, nicht zu früh mit dem Blatten aufzuhören. Oftmals dringen die Böcke beim zustehen in das Revier eines anderen Bockes ein und treten schnell den Rückzug an, wenn die Verlockung nicht mehr groß ist.

Welche Blatter gibt es?

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Mundblattern und Handblattern. Bei dem Mundblatter, z.B. dem Rottumtaler Rehblatter, werden die Tonsequenzen durch die Luft und eine kleine Membran erzeugt. Es können unterschiedliche Tonhöhen moduliert werden. Bei einem Handblatter, wie z.B. dem Buttolo-Blatter, werden die Töne durch das zusammendrücken des Blasebalgs erzeugt. Dieser lässt die Luft durch eine Membran strömen. Die größte Vielfalt an Tönen lässt sich mit einem Mundlocker erreichen, was allerdings auch mehr Übung verlangt.

Große Auswahl an Blattern hier entdecken

• Holz oder Kunststoff
• unauffällig oder in Signalfarbe
• einfache Bedienung
• zahlreiche Locklaute
• wetterfest

Wie Blatte ich richtig?

Nachdem wir, je nach Wind und Tageszeit, den Blattstand ausgewählt und bezogen haben, sollte unbedingt eine Wartezeit von zehn bis fünfzehn Minuten eingehalten werden, damit die Umgebung wieder zur Ruhe kommt und der Jäger nicht mit dem Blatten verknüpft wird. Danach werden hintereinander verschiedene Serien, mit jeweiligen Pausen dazwischen, abgespielt. Diese sollen ein realistisches Brunftszenario widergeben.

Wir beginnen mit den ersten Fiepserien, und nun zeigt sich, wer Zuhause fleißig geübt hat und den Umgang mit dem Blattinstrument beherrscht.

Wichtig ist, dass verschiedene Serien durchgespielt werden, denn der Bock kann sich in verschiedenen Situationen befinden und reagiert auf den der Situation entsprechenden Laut.
Machen Sie sich auch keine Gedanken wenn einmal ein schräger Ton entsteht, ein paar falsche, schräge Töne haben häufig keine negative Auswirkung. Nehmen Sie sich ein Herz und geben Sie Ihrem Gefühl freien Lauf. Stellen Sie sich einfach vor “Sie sind das Schmalreh das nach dem Bock ruft”, oder “Sie spielen die Ricke, und stellen sich vor, der Bock hängt Ihnen hinten an der Schürze”, dann sind Sie auf dem richtigen Weg!

Abbildung: Der Bock steht aufs Blatt zu, jetzt bloß nicht bewegen.

In der Videoanleitung erklärt Klaus Demmel die Handhabung des Rottumtaler Rehblatters.

Was sind die wichtigsten Töne bei der Blattjagd?

Im Folgenden sind die wichtigsten Laute für das erfolgreiche Ausüben der Blattjagd zu finden.

Rickenfiep (Piaaa-Laut): Lautäußerung der Ricke die auf der Suche nach einem Bock ist. Mit der wichtigste Laut in der Blattzeit

Geschrei: Eine Steigerung des Rickenfiep, Ricke wird bedrängt

Sprengfiep: Diesen Laut gibt die Ricke ab, wenn Sie vom Bock getrieben wird. Man gaukelt hiermit dem Bock vor, dass ihm ein Nebenbuhler in seinem Revier die Ricke streitig macht.

Kizfiep: Imitiert das Kitz, das nach der Ricke ruft, diese wiederum zieht den Bock mit

Wann ist die beste Zeit zum Blatten beim Rehwild?

Vom Datum aus gesehen, gibt es zwei erfolgsversprechende Zeiten: Den Brunfteingang und den Brunftausgang. Der Brunfteingang ist die Zeit etwa vom 25. bis 28. Juli. Um diese Zeit sind die Böcke noch in guter Kondition und reagieren sehr gut. Danach folgen in der Regel vier bis fünf Tage, wo der Erfolg eher spärlich ist. Ab dem 2. August kommt die zweite Phase, der Brunftausgang. Bis etwa 10. August hält die Blattzeit an, und flacht dann schnell ab. Um welche Uhrzeit geblattet wird, hängt stark von der Witterung ab. Bei bedecktem Himmel und nicht allzu großer Hitze, oder gar bei regnerischem Wetter, kann den ganzen Tag über erfolgreich geblattet werden. Bei Hitzeperioden sollten dagegen unbedingt die frühen Morgen- und die späteren Abendstunden genutzt werden.

In der Grafik sind die besten Zeiträume für die Blattjagd dargestellt. Auffällig sind die Hochphasen zum Brunfteingang sowie zum Brunftausgang.

Ausrüstung für die Blattjagd

Neben dem Blatter sind Windprüfer und Zielstock hilfreiche Jagdutensilien. Gerade wenn der Bock auf dem Weg zum Blattstand schon in Anblick kommt, ist es sehr hilfreich, eine sichere Auflage dabeizuhaben. Wird vom Boden aus geblattet, hat sich ein Vierbein besonders bewährt, da dort die Waffe im Anschlag abgelegt werden kann. Mit minimaler Bewegung ist man schussbereit. Diese Jagd zu ebener Erde ist besonders spannend und ereignisreich.

Abbildung: Die Waffe ist beim Blatten auf dem Vierbein abgelegt.

Tarnung bei der Blattjagd

Wenn vom Boden oder von offenen Leitern oder Ansitzböcken aus geblattet wird, bietet es sich an, die hellen Körper- und Handpartien mit geeigneter Tarnkleidung zu verdecken. Dies verspricht auf Dauer mehr jagdlichen Erfolg. Denn auch der liebestolle Bock wird den hektischen Griff zur Waffe oder zum Fernglas auf kurze Distanz eräugen und misstrauisch werden. Daher bietet die Verwendung von Tarnutensilien wie Gesichtsmasken und Tarnhandschuhen dem Jäger die Möglichkeit, sich freier zu bewegen.

Die richtige Waffe für die Blattjagd

Zur Blattjagd sollte man eine führige Waffe nutzen, welche man häufig verwendet und die einem vertraut ist. Denn die sich bei der Blattjagd schnell verändernden Situation erfordern Übung im schnellen Umgang mit der Waffe. Ob Büchse oder eine kombinierte Kipplaufwaffe ist dabei zweitrangig. Auch variable Zielfernrohre, z.B. 2-8 oder 2-12, sind vorteilhaft. Diese ermöglichen dem Jäger einen besseren Situationsüberblick, wenn der Bock schnell zusteht. Sie sollten auf eine möglichst kleine Vergrößerung (3-4-fach) gestellt sein. Dies ermöglicht ein schnelles reagieren gerade bei kurzen Distanzen wenn der Bock überraschend zusteht.

Teaser zum Blattjagd-Lehrmaterial von Klaus Demmel

Die wichtigsten Tipps zur Blattjagd und Blattzeit

Fragen und Antworten

Was ist die Blattzeit?

Die Blattzeit ist die Brunft des Rehwildes und spielt sich in den meisten Revieren von Mitte/Ende Juli bis Anfang/Mitte August ab. Das Wetter spielt eine große Rolle. Trockenes, warmes Wetter, mit ab und an einem kleinen Gewitter ist ideal, wohingegen regnerisches, kühles Wetter die Brunft eher hemmt. Zum Ende der Blattzeit ist die Chance für den Jäger, Beute zu machen, am höchsten.

Wie lange dauert die Blattzeit?

Die Blattzeit des Rehwildes dauert von Mitte/Ende Juli bis Anfang/Mitte August.

Bei welchem Wetter sind die Erfolgschancen beim Blatten am Größten?

Trockenes warmes Wetter, mit ab und an einem kleinen Gewittern ist ideal, wohingegen regnerisches kühles Wetter die Brunft eher hemmt. Zum Ende der Blattzeit ist die Chance für den Jäger am höchsten Beute zu machen.

Welche Tageszeit eignet sich für die Blattjagd am besten?

Es hängt etwas vom Wetter ab. An heißen Tagen eigenen sich die Morgen- und Abendstunden oder die Zeit nach einem Regenschauer. Auch die Mittagsstunden zwischen 11:00 und 13:00 Uhr sind erfolgversprechend.

Wann springen die Böcke am besten auf das Blatten?

Am einfachsten wird es zum Ende der Brunft. Zu diesem Zeitpunkt sind die meisten Ricken beschlagen und die Auswahl für den Bock wird deutlich geringer, so dass er oft schnell aufs Blatt zusteht.

Benötige ich eine spezielle Waffe oder ein spezielles Kaliber für die Blattjagd?

Oft muss es schnell gehen, der Bock taucht aus dem Nichts auf und viel Zeit bleibt nicht. Eine vertraute Waffe ist hierbei das Wichtigste.

Ist Tarnkleidung erforderlich?

Gerade bei der Jagd vom Boden ist Tarnkleidung vorteilhaft. Tarnhandschuhe und ein Kopfnetz, um die hellen Hautpartien und Bewegungen zu verdecken, sind empfehlenswert.

Mit welchem Lockruf beginne ich?

Der Rickenfiep eignet sich gut für den Start. 3 bis 4 Serien im Abstand von 90-120 Sekunden.

Wird der Rehbock bei falschen Tönen misstrauisch?

Der Rehbock stört sich in der Regel nicht daran. Einfach weitermachen und mit Gefühl in die nächste Serie starten.

Wie lange bleibe ich an einem Standort?

Nach der letzten Serie macht es Sinn, noch ca. 30-45 Minuten still am Standort zu verharren. Manch älterer Bock wechselt vorsichtig und langsam an. Zu schnelles Abbaumen vergrämt Ihn dann.

Mit welchem Locker habe ich die meisten Erfolge?

Wichtig ist, dass man einen Locker hat, mit dem man gut umgehen kann, den man beherrscht. Dementsprechend sollte man weit vor der Blattjagdsaison mit dem Üben beginnen und sich mit seinem Instrument vertraut machen.

Wie bringe ich den Bock zum Verhoffen, und was tue ich, wenn er spitz verhofft?

Rehwild lässt sich wie kaum eine andere Wildart durch Anschrecken zum Verhoffen bringen. Der Warnlaut sorgt dafür, dass das Stück umgehend oder nach wenigen Sprüngen verhofft und sichert.

Lässt sich ein gefehlter Bock nochmals heranblatten?

Einen bereits gefehlten Bock am selben Tag zu überlisten, wird schwierig. An den darauffolgenden Tagen sollte dies jedoch kein Problem darstellen. Es konnten sogar angeschweißte Stücke zum Zustehen gebracht werden, obwohl sie tags zuvor noch nachgesucht wurden.

Welches Kaliber eignet sich am besten für die Bockjagd?

Grundsätzlich genügen die gängigen 5,6er-Kaliber. Größere Kaliberdurchmesser, z.B. 7,62mm oder 8mm, bieten jedoch Vorteile in dichter Vegetation und liefern zuverlässig Ausschuss und deutliche Pirschzeichen am Anschuss.

Naturmaterialien treffen traditionelle Handwerkskunst:

Rehblatter Rottumtaler

Rottumtaler Kitzfiep Spezial

Der Beitrag Blattjagd: Expertentipps zur Blattzeit von Klaus Demmel erschien zuerst auf Blog Hubertus-Fieldsports.

Um bei der Krähenjagd erfolgreich zu sein, ist der Aufbau eines realistischen Lockbildes erforderlich. Doch wie stellt man ein solches Lockbild zusammen, wie viele Lockvögel sollte man aufstellen, was muss man in Bezug auf die Windrichtung beachten? Hier ein paar Tipps aus der Praxis.

Das freundliche Lockbild

Mit Aufkommen des freundlichen Lockbildes erfuhr die Lockjagd auf Krähen förmlich eine Revolution und es wurden Tagesstrecken möglich, die man sich vorher nie hätte träumen lassen. Doch was bedeutet eigentlich der Begriff „freundliches Lockbild“?

l: Einfallende Krähen am Lockbild, r: Einfallende Krähen auf frisch gegrubbertem Acker

Wie bei der Taubenjagd imitieren wir mit dem freundlichen Lockbild Krähen, die auf dem Acker sitzen und der Nahrungsaufnahme nachgehen. Hierbei machen wir uns zwei Aspekte zunutze: das Sicherheitsbedürfnis der Rabenvögel und das Nahrungsbedürfnis beziehungsweise den Futterneid. Kaum ein Vogel ist so futterneidisch wie die Rabenkrähe. Hat sie eine Ansammlung von Artgenossen entdeckt, muss sie unbedingt vorbeischauen, was die Kollegen dort Interessantes zu fressen gefunden haben.

Der Vorteil des freundlichen Lockbildes liegt in seiner Alltäglichkeit im Leben der Krähen. Es sichert ihnen ihr Überleben. Mehrmals am Tag setzen sich Krähen zu anderen Krähen auf den Acker. Wenn wir mit dem freundlichen Lockbild jagen, werden sich die überlebenden Krähen noch am gleichen Tag wieder zu anderen Krähen hinzusetzen und damit auch wieder positive Erfahrungen machen. Das freundliche Lockbild imitiert einen Bestandteil ihrer tagtäglichen Verhaltensweisen. Das ist es, was die Jagd mit dem freundlichen Lockbild so erfolgreich macht.

Was benötigt man für das Lockbild?

Bei der Jagd sollte auf beflockte Lockkrähen zurückgegriffen werden. Der Vorteil der beflockten Lockkrähen ist darin begründet, dass der mattschwarze Flock einen höheren Kontrast ergibt, wodurch die Lockvögel von anfliegenden Krähen besser wahrgenommen werden können. Darüber hinaus verhindert der Flock störende Reflexionen auf den Lockvögeln, die für anfliegende Krähen wie ein Warnsignal wirken können. Für Abwechselung im Lockbild können einige beflockte Lockelstern sorgen. Auf die Verwendung von FUD-Rabenkrähen sollte verzichtet werden, da sie Reflexionen erzeugen und ihr Farbton nicht die satte Farbe der beflockten Lockkrähen besitzt. Vor vielen Jahren haben wir auch erlegte Vögel als Lockvögel eingesetzt. Dies hat sich jedoch nicht bewährt, da es sehr schwierig ist diese lebensecht zu platzieren – sie wirken in aller Regel eher unnatürlich. Ein weiteres Problem ist in diesem Zusammenhang die Haltbarkeit. Vor allem im Sommer ist man sehr schnell von Fliegenschwärmen umgeben.

l: Vertraut im Lockbild sitzende Krähe, r: Gelandete Rabenkrähe zwischen Lockvögeln

l: Beflockte Lockkrähe, r: Vergleich unbeflockte, beflockte und erlegte Krähe

Die optimale Anzahl der Lockkrähen

Bei der Krähenjagd können es eigentlich nie zu viele Lockkrähen sein. Es gilt auch hier die Devise: „Viel hilft viel“. Mindestens 10 sollten es sein. Als wirklich effektiv haben sich Lockbildgrößen von mindestens 25 Attrappen plus Krähenmagnet erwiesen. Doch auch 40 und mehr Lockvögel können verwendet werden. Ich verwende in der Regel zwischen 25 und 60 Stück, denn die Anzahl der Lockkrähen ist immer ein Indikator für die Attraktivität einer Nahrungsquelle beziehungsweise des Futterplatzes. Insbesondere im Winter, wenn das Nahrungsangebot knapp ist, lässt sich dies, z.B. bei Fallwild im Straßenverkehr, gut beobachten. Im Umkehrschluss bedeutet das aus Sicht der Krähen: Haben sich viele Artgenossen an einer Stelle versammelt, muss dort eine besonders attraktive Nahrungsquelle sein.

Verschiedene Lockbildvarianten

Der Aufbau des Lockbildes

Eine Frage, die sich vielen stellt: „Wie muss das perfekte Lockbild bei der Krähenjagd aussehen?“
Diese Frage ist relativ leicht zu beantworten: Genauso, wie Krähen im Schwarm auf einem Acker sitzen. Es gibt keine festen Regeln oder gleiche, feste Muster. Der Aufbau der Lockkrähen im Lockbild erfolgt in großen Teilen zufällig. Die Lockvögel werden in einer Art Schwarm auf dem Acker aufgestellt. Die Schnäbel zeigen dabei in verschiedenen Richtungen, keineswegs nur in die Windrichtung. Die Abstände zwischen den einzelnen Krähen werden ebenfalls zufällig und unterschiedlich gewählt. Auf keinen Fall jedoch zu dicht.

Des Weiteren empfiehlt es sich in der Mitte des Lockbildes freie Stellen bzw. Lücken als Landezonen für einfallende Krähen zu lassen. Hier kommt wieder das Sicherheitsbedürfnis der Krähen zum Tragen, denn in der Mitte des Schwarmes ist es am sichersten. Dort versuchen sie hinzufliegen, wenn sie landen. Beutegreifer, wie z. B. der Habicht, schlagen in der Regel am Rand des Schwarmes ihre Beute. Außerdem überfliegen Krähen nur ungerne ihre Artgenossen, sondern setzen sich vor sie. Somit kann der Krähenjäger diese freien Stellen im Lockbild nutzen, um sich vorab auszurichten. Dies wiederum verbessert die Schießleistung und erhöht den Jagderfolg.

Lockbild von oben fotografiert

Ein Krähenschwarm gleicht einem dynamischen Prozess. Die Krähen verändern laufend ihre Position und hüpfen bei der Nahrungsaufnahme auf dem Boden umher. Es landet auch immer wieder mal eine Krähe und setzt sich dazu, oder es fliegen Vögel fort. Insofern ändert sich das Bild des natürlichen Krähenschwarmes innerhalb weniger Minuten immer wieder. Man kann hier durch das Beobachten von Krähen in der Natur sehr viel lernen. Achten Sie einfach beim nächsten Mal darauf, wenn sie auf dem Hochsitz sind und irgendwo in der Ferne ein Krähenschwarm auf dem Acker sitzt! Weil wir unser Lockbild jedes Mal zufällig und damit anders als den letzten Jagden aufbauen, reduzieren wir das Risiko, dass die Krähen hinzulernen. Diese Variabilität bei der Lockbildgestaltung ist ein sehr wichtiger Punkt für eine langfristig erfolgreiche Krähenbejagung.

Die Entfernung der Lockkrähen zum Tarnschirm

Grundsätzlich gilt: Je dichter das Lockbild am Tarnschirm steht, desto eher nehmen die Krähen den Jäger wahr, wenn der sich nur etwas bewegt oder seine Tarnung nicht optimal ist.

Aufbau des Lockbildes

Die Aufmerksamkeit der Krähen richtet sich auf das Lockbild. Steht das im Extremfall „um den Schirm herum“ , ist die volle Aufmerksamkeit der Krähen auch auf ihn gerichtet. Daher sollte die Entfernung zur ersten Lockkrähe circa 8 bis 10 Meter betragen, die zur am weitesten entfernten Lockkrähe circa 20 bis 22 Meter. Diese 20 bis 22 Meter hören sich in Relation zur maximalen Reichweite der Flinte von circa 30 bis 35 Meter sehr wenig an. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Krähe in einigen Metern Höhe fliegt und nicht auf dem Boden daher läuft. – die reale Schussentfernung ist also weiter.

Der Einfluss des Windes

Der Wind ist eine Komponente, die sich massiv auf den Erfolg und vor allem auch auf das Trefferverhältnis des jeweiligen Schützens auswirkt. Wie alle Vögel pflegen Krähen gegen den Wind einzufallen. Wir dürfen unser Lockbild niemals so aufbauen, dass uns der Wind von vorne ins Gesicht weht. Dies hätte zur Folge, dass die Krähen von hinten, aus unserem Rücken, gegen das Lockbild einfliegen und einfallen. Dabei entstehen mehrere Probleme: Die Vögel schauen von oben in den Schirm und die meisten werden dabei sicherlich den Schwindel bemerken: sie werden uns, den Hund oder unsere Ausrüstung erblicken.

Positionierung des Tarnschirmes

Die Krähen drehen nach hinten ab und wir können ihrer kaum noch habhaft werden. Ein weiteres Problem ist der Überraschungseffekt, der jetzt auf Seiten der Krähe ist, denn wir werden jäh mit ihrem Auftauchen konfrontiert. Das wiederum führt zu hektischen Bewegungen und schlechtem Schießen. Ideal ist es daher, wenn Krähen und Wind aus entgegengesetzten Richtungen kommen. Dann positioniert man den Schirm und das Lockbild so, dass der Wind im Nacken zu spüren ist. Die Rabenvögel streichen jetzt aus der Blickrichtung an und kommen ohne eine weitere Schleife zu drehen ins Lockbild. Kommen Wind und Krähen nicht von vorne, muss man die Position von Schirm und Lockbild so wählen, dass die Schwarzen zumindest als Querreiter beschossen werden können.

Wächterkrähen

Wächterkrähen sind höher postierte Lockkrähen, z.B. auf niedrigen Bäumen, Strohballen oder Weidepfählen, die ankommenden Artgenossen zusätzliche Sicherheit suggerieren. Diese Lockkrähen können einfach mittels eines Lifthakens in einem Baum platziert werden. Diese Lockvögel sind immer nur eine Ergänzung des Lockbildes am Boden, sie werden nie alleine und ausschließlich eingesetzt. Durch ihre gute Sichtbarkeit erhöhen sie die Reichweite des Lockbildes mitunter beträchtlich.

Erhöht postierte Wächterkrähen

Eine Krähe, die in solch erhöhter Position wacht, bekommt jeden sich annähernden Feind mit. Dies sorgt für große Vertrautheit bei einstreichenden Artgenossen. Die Wächterkrähen sollten möglichst hoch in den Baum gesetzt werden. Genau dort setzen sich echte Krähen ebenfalls hin und die Sichtbarkeit der Attrappen ist dann am besten. Dies gilt besonders für den Winter, wenn die Bäume nicht belaubt sind. Im Sommer ist die Wirkung deutlich schlechter, da die Silhouette des Lockvogels kaum zu sehen ist. Hierfür können dann jedoch die bereits erwähnten Strohballen und Weidepfähle genutzt werden.

Hier große Auswahl an Ausrüstung für die Krähenjagd entdecken

• Lockkrähen
• Tarnnetze und -Schirme
• Teleskopstangen
• Camouflage-Outfits
• Zubehör
• und mehr

Exkurs: Variationen im freundlichen Lockbild

Wenn man mit einer gewissen Frequenz ein und dieselbe Krähenpopulation bejagt, ist es von größter Wichtigkeit, Maßnahmen für nachhaltigen Erfolg zu treffen. An erster Stelle steht hier ganz klar eine maximale Tarnung und das richtige Verhalten im Stand – ebenso wenn man den Krähenstrich beendet. Durch einige Tricks und Kniffe kann man aber die Krähen auch dann wieder zum Zustehen bringen, wenn sie ein wenig misstrauisch geworden sind und zwar durch Variationen im freundlichen Lockbild.

Es ist wenig ratsam, den Krähen immer das gleiche Bild zu präsentieren: z.B. eine mehr oder weniger geordnete „Horde“ von 15 oder mehr Lockvögeln. Hier ist Kreativität gefragt! Im Folgenden liste ich einige Ansätze auf, um zu verdeutlichen, was gemeint ist:

Variationen in der Anzahl der Lockvögel

Reduzieren oder erweitern Sie Ihr Lockbild. Kennen die Krähen Ihre 20 Lockvögel, so setzen Sie einfach mal nur 5 heraus! Das Bild was sich bietet, ist ein komplett anderes!

Integration eines Futterlockbildes

Gerade wenn man, wie oben beschrieben, nur mit wenigen Lockvögeln arbeitet, kann eine Beutesimulation der erfolgsentscheidende Faktor sein. Legen Sie z.B. einen Hasen auf den Rücken zwischen die Lockvögel und drapieren Sie 2 oder 3 Vögel in Fressmanier um ihn herum. Eine solche Gruppe kann man etwas abseits auch in ein großes Lockbild integrieren, um die Lockwirkung zu erhöhen! In diesem Zusammenhang empfiehlt es sich, einen Hasen in der Kühltruhe bereit liegen zu haben. Dieser kann ruhig gefroren ins Lockbild gelegt werden, wenn man ihn in natürlicher Stellung eingefroren hat.

Einsatz von Gleitern

Erweitern Sie Ihr Lockbild, um zwei oder drei Gleiter. Wichtig hierbei ist, die (erlegten) Krähen so naturgetreu wie möglich zu drapieren. Keinesfalls darf der Kopf oder eine Schwinge unnatürlich hängen, zu heftige Bewegung ist durch richtiges in den Wind stellen ebenfalls zu vermeiden.

Variation des Verhältnisses Bodenkrähe zu Wächterkrähe

Setzen Sie einfach nicht 3 sondern mal 8 Krähen in die Bäume! Erweitern können Sie das reduzierte Lockbild am Boden dann ggf. durch eine Beutesimulation.

Präsentation auf anderem Untergrund

Wenn Sie wiederholt z.B. an Stoppeln gejagt haben, dann gehen Sie einfach mal auf die benachbarte Wiese. Das Bild, was Ihre Lockvögel nun entstehen lassen, ist ein ganz anderes! Gerade bei eingezäunten Wiesen empfehle ich auch ein oder zwei Vögel auf die Zaunpfähle zu setzen. Das erhöht die Sichtigkeit des Lockbildes und erzeugt einen sehr natürlichen Eindruck.

Für alle Situationen gilt: Seien Sie kreativ! Orientieren Sie sich an der Natur und setzen Ihre Beobachtungen mit ein wenig Fingerspitzengefühl um. Sie werden sehen: Nachhaltigkeit ist auch bei hohem Jagddruck möglich.

Der Beitrag Das Lockbild bei der Krähenjagd erschien zuerst auf Blog Hubertus-Fieldsports.

Welche Vorteile hat die Verwendung eines Schalldämpferschutzes?

Geräuschdämpfung

Ein Schalldämpfer verlängert die Waffe nach vorne und macht diese deutlich sperriger. Gerade auf engen Kanzeln muss man aufpassen, mit der Büchse nicht am Holz anzuecken. Wenn der Dämpfer ruckartig auf Holz oder Metall trifft, entsteht ein lautes Geräusch, welches das Wild in den meisten Fällen verschreckt. Um dies zu vermeiden, ist die Benutzung eines Schalldämpferschutzes zu empfehlen. Dieser verhindert laute Geräusche, wenn man mit der Waffe aus Versehen irgendwo anschlägt.

Tarnung

Ein Schalldämpfer ist in den meisten Fällen aus schwarz eloxiertem Metall gefertigt. Wenn der schwarze Zylinder nun bei der Jagd aus der Kanzel gehalten wird, ist dies sehr auffällig und vom Wild leicht wahrzunehmen. Weiterhin kann es bei Lichteinfall auf den Dämpfer auch zu Reflexionen kommen. Um das zu verhindern, gibt es spezielle Tarnbänder oder Schalldämpferhüllen mit Tarnmustern. Diese lassen die Konturen des Schalldämpfers für das Wild mit der Umgebung verschmelzen und verhindern störende Reflexionen des Metalls.

Schutz vor äußeren Einflüssen

Ein Schalldämpfer ist nicht unbedingt günstig und sollte aus diesem Grund ausreichend gepflegt und geschützt werden. Wenn man mit dem Dämpfer irgendwo anschlägt, wird dieser nicht in seiner Funktion beeinträchtigt, da die meisten Modelle sehr robust sind. Allerdings wird sich mit der Zeit der schwarze Lack oder die Eloxierung vom Metall lösen. Das macht den Dämpfer unansehnlich und die hellen Stellen sind für das Wild leicht zu sehen. Hüllen aus Neopren oder Cordura schützen die „Flüstertüte“ vor äußeren Einflüssen wie Stößen oder Kratzern.

Wie kann ich meinen Schalldämpfer schützen und tarnen?

Tarnband als Schalldämpfer-Cover

Ein Tarnband ist ein selbsthaftendes Stretchband, das um den Schalldämpfer oder andere Ausrüstung gewickelt wird. Es ist in vielen Tarnmustern erhältlich (z.B. Woodland, Oliv, AT-Digital, Schneetarn). Da die Bänder wiederverwendbar sind, hält eine einzelne Rolle sehr lange. So ist es beispielsweise möglich, das Band nach einer Drückjagd zu entfernen und ein anderes für den Ansitz zu benutzen. Ein Vorteil des Tarnbands ist, dass dieses sich perfekt an die Konturen des Schalldämpfers anpasst und für alle Größen einsetzbar ist. Es gibt keine Beschränkungen beim Durchmesser des Dämpfers. Der Schalldämpfer-Überzug (Englisch: ‚cover‘) schützt den Schalldämpfer nicht nur, sondern minimiert auch Geräusche wenn man den Dämpfer aus Versehen bspw. an der Kanzelbrüstung anschlägt.

Abbildung: aus dem elastischen Tarnband lässt sich in Sekundenschnelle ein leicht abnehmbares Schalldämpfer-Cover anfertigen

Stretch-Tarnbänder: Hier geht’s zu unserem Sortiment

Schalldämpferschutzhülle aus Neopren

Eine Neoprenhülle zum Schutz des Schalldämpfer ist ein dehnbarer Schlauch, der über den Schalldämpfer gezogen wird. Das Material ist relativ dick und schützt den Dämpfer zuverlässig vor Kratzern und Stößen. Die Schutzhüllen gibt es in einer Vielzahl an Farben und Mustern wie zum Beispiel English Oak oder Prym Camo. Wichtig hierbei ist, den Durchmesser des Schalldämpfers zu kennen und beim Kauf einer Neoprenhülle auf die passenden Maße zu achten, da diese sich sonst nur sehr schwer über den Schalldämpfer ziehen lässt oder zu locker sitzt. Die meisten Modelle lassen sich einfach in der Länge zuschneiden. Durch das dicke Material ist der Schalldämpfer mit der Hülle auf geringen Vergrößerungsstufen (1x-3x) im Zielfernrohr zu sehen.

Abbildung: Schalldämpfer Schutzhülle neben einem A-Tec Hertz 150 Schalldämpfer

Schalldämpferhüllen: Hier geht’s zu unserem Sortiment

Verstellbarer Schalldämpferüberzug

Ein verstellbarer Schalldämpferüberzug besteht ebenfalls aus Neopren oder Cordura, in Kombination mit einem Klettverschluss. So lässt sich die Hülle perfekt auf den genauen Durchmesser des Schalldämpfers anpassen. Der Schutz kann auf die individuellen Maße zugeschnitten werden, um einen optimalen Sitz zu gewährleisten. Auch diese Version eines Schalldämpferschutzes ist in verschiedenen Tarnmustern erhältlich.

Zum Sortiment: Alle Produkte im Überblick

• Blitzversand
• Fachberatung durch Jäger
• 15+ Jahre online / über 150.000 Kunden
• Versandkostenfrei ab € 150,- Bestellwert

Der Beitrag Wissenswertes über Schutz und Tarnung von Schalldämpfern erschien zuerst auf Blog Hubertus-Fieldsports.

Deckung versus Energie beim Schrotschuss

Zwei Aspekte sind für die sichere Tötungswirkung beim Schrotschuss entscheidend: Zum einen eine ausreichende Deckung, zum anderen eine ausreichende Energie des einzelnen Schrotkorns im Ziel, um das beschossene Stück Wild sicher zu penetrieren. Die Energie (E) hängt von der Masse (m) des einzelnen Schrotkorns und dessen Geschwindigkeit (v) beim Auftreffen ab. Die Masse selbst hängt wiederum von der Größe, also dem Durchmesser des Schrotkorns ab. Die Energie lässt sich mit der Formel E = m/2 * v² berechnen. Je größer der Durchmesser pro Schrotkorn, um so größer ist die Energie, um so geringer ist allerdings auch die Deckung der Schrotgarbe. Dies gilt es gegeneinander abzuwägen. Die Deckung, also Schrote pro Flächeneinheit, ist neben dem Durchmesser des einzelnen Schrotkorns an eine Reihe weiterer Faktoren und auch den jagdlichen Verwendungszweck gebunden. So spielt bspw. die Entfernung zum Ziel eine große Rolle, aber auch dessen Größe ist entscheidend. Mag die Deckung einer Patrone auf 15 m für ein kleines Stück Wild, etwa eine Taube, noch akzeptabel sein, so ist sie es auf 30 m nicht mehr. Für den vielfach größeren Fuchs ist sie auf diese Entfernung aber noch absolut akzeptabel.

Schrotgrößen und entsprechende deutsche Nummern

Die Schrotgrößen werden unterschieden nach dem Durchmesser in Millimeter (mm). Die entsprechenden Größen in mm und die äquivalenten deutschen Größen sind in der folgenden Umrechnungstabelle für Schrotgrößen zu finden.

Einfluss der Schrotvorlage

Zudem spielt das Vorlagengewicht eine Rolle. Je höher die Vorlage, desto mehr Schrote sind in der Patrone enthalten und verteilen sich auf der Fläche. Unmittelbar damit hängt auch die Größe des Schrotkorns zusammen. Bei gleicher Vorlage enthält eine Patrone umso mehr Schrote, je kleiner sie sind.

Tabelle Anzahl Schrote nach Diameter und Vorlage

Wieviel Kugeln (Schrote) in einer Schrotpatronen enthalten sind ist eine häufig gestellte Frage. Die Anzahl der Schrote hängt von zwei Faktoren ab. Zum einen von der Größe der einzelnen Schrote (Diameter) und zum anderen von dem Gewicht der Vorlage. Dabei gilt, dass je schwerer die Vorlage und oder je feiner die Schrote, desto höher ist deren Anzahl in der Patrone. Umgekehrt gilt das natürlich genauso.

In der Tabelle ist die Anzahl der Schrote (Kugeln) in Abhängigkeit von der Schrotgröße und dem Gewicht der Vorlage zu finden.

Einfluss des Flintenchokes und des Zwischenmittels

Auch der gewählten Würgebohrung kommt in Hinblick auf die Deckung und Auswahl der Schrotpatrone eine Bedeutung zu: Je enger der Choke, desto enger die Garbe und damit auch die Deckung. Das Zwischenmittel hat ebenfalls Einfluss: Streukreuze sorgen, je nach Lauf und Würgebohrung, für eine mehr oder weniger starke Verwirbelung der Garbe und somit für eine geringere Deckung. Streupatronen sind für Schüsse auf kurze Distanz gemacht. In aller Regel sorgen Filz-Zwischenmittel für eine sich eher früher öffnende Garbe im Vergleich zu Schrotbechern. Das ist aber nicht immer so und zudem von eher untergeordneter Bedeutung. Es gibt noch weitere Einflussfaktoren, die aber für die Praxis eine geringe Rolle spielen und außer Acht gelassen werden können.

Wenn man nun die Bedeutung der Deckung kennt, könnte man durchaus auf die Idee kommen, möglichst feine Schrote zu verwenden, da damit ja die beste Deckung gewährleistet ist. Aber der physikalische Aspekt, dass Schrote mit geringerer Masse gegenüber welchen mit größerer Masse schneller an Geschwindigkeit verlieren, macht hier einen Strich durch die Rechnung (Massenträgheit).
Generell ist es wichtig, Patronen vorab auf Papier zu testen. Dazu wird eine Anschussscheibe für Schrot beschossen, um die Deckung sowie vor allem deren Gleichmäßigkeit zu überprüfen. Nicht jede Patrone harmoniert mit jeder Flinte und auch das Zusammenspiel von Patrone, Lauf/Choke ist mitunter sehr unterschiedlich.

Einflußfaktoren bei der Auswahl der passenden Schrotpatrone

Noch mal zusammengefasst sind die Einflussfaktoren auf die Deckung und damit Tötungswirkung einer Schrotpatrone. Dies ist in der folgenden Grafik veranschaulicht.

• Schrotgröße
• Vorlagengewicht
• Entfernung des Ziels
• Zwischenmittel
• Choke

Es gilt also bei der Jagd abhängig von all diesen Faktoren die möglichst passende Munition auszuwählen. Die gute Nachricht vorweg: Das ist keineswegs so kompliziert, wie man nun vermuten könnte. Wer sich aber einige Gedanken zur Schrotwahl macht, wird deutlich erfolgreicher und somit tierschutzgerechter jagen!

Welche Schrotgröße für welches Wild verwenden?

Es hängt von der zu bejagenden Wildart ab, welche Schrotgröße gewählt werden sollte. Im Folgenden sind die Empfehlungen, welche Schrotgröße für welche Wildart verwendet werden sollte, zu finden.

Schrotgröße für Ringeltauben

Bei der Taube handelt es sich um einen relativ kleinen Vogel. Insoweit sind hier eher feine Schrote gefragt. Bei der sommerlichen Jagd zur Schadensabwehr im Lagergetreide oder auf Gemüsefeldern greife ich zu Schrotpatronen mit einer Schrotgröße von 2,5 mm und einer Vorlage von 30, maximal 32 g. Das schont die Schulter enorm – ein Vorteil insbesondere, wenn große Strecken erzielt werden.

Wird im Winter auf über Pappeln streichende Tauben auf dem Strich oder auch an den Schlafbäumen auf einfallende gejagt, kommen wegen der zu erwartenden höheren durchschnittlichen Schussentfernung auch Patronen mit Nr. 6 (2,75 mm) zum Einsatz. Gröbere Schrote empfehlen sich aufgrund der geringeren Deckung nicht.

Schrotgröße für Krähen

Die perfekte Schrotgröße für die Krähenjagd ist die Nr. 6 (2,75 mm). Mit einer 32-g-Schrotvorlage ist das meine Grundausstattung bei der Krähenjagd. Sie schießt sich wesentlich angenehmer als eine 36-g-Patrone, hat aber dennoch ausreichend Deckung für die kleinen schwarzen Gesellen. Im Sommer darf es durchaus auch eine Nummer kleiner sein (Nr. 7 bzw. 2,5 mm), da die durchschnittlichen Schussentfernungen dann in aller Regel geringer sind. Das liegt an der Unerfahrenheit der Jungkrähen zum Aufgang der Saison, aber auch an der Vertrautheit der adulten Krähen, die mehrere Monate Schonzeit hatten. Aus meiner Sicht ist die Obergrenze bezüglich der Deckung Sinn 3 mm, was die Vorlage betrifft, sind es 36 g. Semimagnum-Schrotpatronen mit 40 g oder sogar Magnum-Patronen mit 56 g ergeben bei der Krähenjagd überhaupt keinen Sinn.

Schrotgröße für Fasan

Auch wenn sich die Jagdmethoden deutlich von denen bei der Krähe unterscheiden, gilt doch bezüglich der Schrotgröße das Identische für den Fasan. Grundsätzlich geeignet sind die Schrotgrößen Nr. 7, 6 und 5. Wobei Nr. 6 das Optimum in den meisten Situationen darstellt.

Schrotgröße für Ente

Bei der Entenjagd muss differenziert werden, da in bestimmten Bundesländern Bleischrote auf Wasserwild nicht zugelassen sind. In anderen gilt wiederum die Regelung, dass Bleischrote, unabhängig von der Wildart, an oder über Gewässern verboten sind. In anderen Bundesländern gibt es hingegen keine Einschränkungen hinsichtlich der Schrotwahl. Insoweit werden hier sowohl Blei als auch Nicht-Bleischrote beleuchtet.

Für Stockenten auf dem Entenstrich stellt bei Bleischroten die Schrotgröße 2,7 mm (Nr. 6) in Kombination mit einer mittleren Vorlage, bspw. 32 bis 34 g eine sehr gute Wahl dar. Wer eine solche Schrotpatrone wählt, ist sehr gut gerüstet. Die Schussentfernungen sind häufig eher gering, weshalb auch Streupatronen, gerade bei eng gebohrten Flinten, infrage kommen. Als durchaus brauchbar haben sich auch feinere Bleischrote wie Nr. 7 (2,5 mm) erwiesen, insbesondere bei leichten Ladungen (24 Gramm) bspw. im Kaliber 20. Es sollte aber klar sein, dass diese keine ausgesprochenen Weitschusspatronen darstellen.

Werden Weicheisenschrote verwendet, sollte man aufgrund des geringeren Gewichts (Weicheisen 7,8 g/cm³ im Vergleich zu Blei 11 g/cm³ ) die Schrote ein bis zwei Nummern gröber wählen. Die beste Alternative zu Blei stellen Wolfram bzw. Tungsten-Legierungen dar, da sie über ein ähnlich hohes spezifisches Gewicht verfügen und man die äquivalente Schrotgröße bei gleichen ballistischen Eigenschaften sowie Entfernungen verwenden kann.

Bei getriebenen Enten oder welchen, die zum Ende der Jagdsaison am Fließgewässer angegangen werden, ist in der Regel eine größere durchschnittliche Schussentfernung zu erwarten. Die Obergrenze sollten 3mm Schrote (Blei) darstellen, gröbere sind in keinem Fall zu empfehlen. Wer zu solchen Schroten greift, sollte ruhig eine schwere Vorlage (36 g) aufgrund der besseren Deckung auf die flinken Flieger wählen.

Schrotgröße für Gänse

Bei der Gänsejagd hängt die Wahl der passenden Schrotpatrone und Schrotgröße stark von der Jagdmethode und den damit einhergehenden Schussentfernungen ab. Aber auch die zu bejagende Gänseart spielt eine Rolle. So geht allein von der Größe des Wildkörpers ein beträchtlicher Unterschied bspw. zwischen einer Nilgans und einer Kanadagans aus.

Bei der Jagd mit dem Lockbild auf Getreidestoppeln im Sommer ist die Schrotgröße Nr. 6 durchaus eine adäquate Wahl bei der Jagd auf Nil- und Graugans, wenngleich sie für die Graugans die untere Grenze darstellt. Aus meiner Sicht sind bei der Graugans 3-mm-Schrote (Nr. 5) optimal. Die Vorlage darf bei der Gänsejagd durchaus 36 g betragen.

Im Winter, wenn die durchschnittlichen Schussentfernungen eher in Richtung Maximaldistanz gehen, ergibt es gerade bei den großen Gänsen wie Grau- und Kanadagans durchaus Sinn, Schrotpatronen mit einer Größe von 3,2 mm (Nr. 4) zu wählen. Dann sollte es in jedem Fall – der besseren Deckung wegen – eine Vorlage mit 36 g sein.

Müssen bleifreie Schrote verwendet werden, sollte man bei Gänsen zu Wismut- bzw. Tungsten-Legierungen greifen. Sollten einem diese Alternativen zu teuer sein, kommen bei Weicheisenschroten Magnumpatronen durchaus infrage. Sie haben deutlich mehr Leistung, was aber einen höheren Rückstoß bedeutet und leider unsauberes Schießen fördert. Auch ein oder zwei Nummern gröbere Schrote zu verwenden, ist im Fall von Weicheisen sinnvoll. Ein Weicheisenbeschuss der Flinte ist natürlich generelle Voraussetzung dafür.

Es ist keineswegs so, dass man sich für jede Wildart eine spezielle Patrone zulegen muss, schließlich ist allein das Ausprobieren auf Anschussscheiben, um eine möglichst gleichmäßige Deckung aus der eigenen Flinte zu gewährleisten, ein gewisser Aufwand. Je nach Wildartenspektrum ist es sinnvoll, sich ein bis drei passende Schrotpatronen herauszusuchen, die die entsprechenden Größen- bzw. Vorlagenbereiche abdecken. Eine der universellsten Schrotgrößen stellt dabei unzweifelhaft die Nr. 6 (2,75 mm) dar. Das ist auch die von mir am häufigsten verschossene Größe. Je nach Wildarten und Jagdmethoden werden den meisten Jägern ein, zwei weitere Schrotgrößen bzw. Vorlagengewichte als Ergänzung genügen.

Schrotgröße für Kaninchen

Die grauen Flitzer sind vergleichsweise klein weshalb grundsätzlich feine Schrote verwendet werden sollten. Als ideal kann die Schrotgröße Nr. 6 (2,75mm) bezeichnet werden. Sie verfügt auch bei den deutlich angenehmer zu verschießenden mittleren Vorlagengewichten (32 Gramm) über eine mehr als ausreichende Deckung um jedes Kanin sauber zu strecken. Auf sehr kurze Distanzen, gerade beim frettieren, haben sich auch Streupatronen (Nr. 6) in der Praxis bewährt, gerade bei sehr eng gebohrten Flinten ohne Wechselchokes. Auf kurze bis mittlere Distanzen sind auch Schrote in 2,5mm (Nr. 7)was die Energie betrifft mehr als ausreichend. Sie verfügen über eine noch bessere Deckung bei gleicher Vorlage.

Schrotgröße für Hase

Auch bei der Hasenjagd hat es sich mittlerweile bei vielen Jägern herumgesprochen, dass die Verwendung feinerer Schrote Vorteile mit sich bringt. Es sind damit keine ausdrücklichen Weitschüsse möglich, aber die sollten auch nicht unser Ziel sein. Vielmehr geht es ja darum, auf waidgerechte Distanz das Wild möglichst sauber zu strecken und dabei einer übermäßigen Entwertung durch zu grobe Schrote vorzubeugen. Insoweit ist man bei der Jagd auf den Hasen mit Schroten von 3mm (Nr. 5) bis 35m bestens gerüstet. Weiter sollte man aus Gründen der Waidgerechtigkeit ohnehin nicht schießen. Zugunsten einer besseren Deckung darf es im Kaliber 12/70 ruhig ein Vorlagengewicht von 36 Gramm sein. Beschränkt man sich etwas in der Entfernung und schießt nicht weiter als 30 Meter, tötet auch die Schrotgröße 2,7mm absolut tierschutzgerecht auf diese Entfernung oder darunter. Gröbere Schrote als 3,2mm seien jedoch niemandem empfohlen. Auf normale oder kurze Distanz führen Schrote mit 3,5mm zu einer möglicherweise starken Entwertung und die Deckung ist schlechter.

Schrotgröße für Fuchs

Der Ansitz bei Schnee und Vollmond auf den roten Freibeuter zählt unzweifelhaft zu einer der reizvollsten Jagdarten. Um den Balg zu schonen kommt hierbei häufig eine kombinierte Kipplaufwaffe mit Schrotlauf zum Einsatz. Aber auch bei der Treibjagd lässt der Ausruf „Fuchs!“ den Puls nach oben schnellen. Auf normale Schrotschussdistanz (25-35m) lässt eine Garbe mit 3mm Schroten den Rotrock schlagartig verenden. Beim Ansitz am Luderplatz kann man, gerade bei Verwendung eines Vollchokes und entsprechend schwerer Vorlagen (36g), durchaus die Schrote auch ein bis zwei Nummern gröber wählen (3,2mm bzw. 3,5mm). Kommt bei der Baujagd eine Selbstladeflinte zum Einsatz, kann es unter Umständen Sinn machen 2 Schuss in bspw. 3mm und den dritten, für einen möglicherweise notwendigen Nachschuss, in 3,2mm mit einer hohen Vorlage zu laden. Gröberes Schrot als 3,5mm ist aber weder notwendig noch sinnvoll. Auch hier ist der Schlüssel zur waidgerechten Jagd in der Beschränkung der Schussentfernung zu suchen. Auf größere Entfernung wird die Deckung, gerade mit gröberen Schroten, immer schlechter und ein sauberer Treffer zur reinen Glückssache.

Übersicht: Tabelle Schrotgröße nach Wildart

In der folgenden Tabelle sind Schrotgrößen und ihre Eignung für verschiedene Wildarten dargestellt. Unter welchen Voraussetzungen vom Ideal abweichende Schrotgrößen eingesetzt werden können, ist im vorhergehenden Kapitel „Welche Schrotgröße für welche Wildart?“ geschildert.

xx = ideal geeignet
x = unter bestimmten Voraussetzungen geeignet
– = nicht geeignet

Tabelle: Die Eignung der unterschiedlichen Schrotgrößen für die verschiedenen Wildarten.

Der Beitrag Welche Schrotpatrone für welches Wild verwenden? erschien zuerst auf Blog Hubertus-Fieldsports.

Ein Krächzen durchbricht die Morgenstille. Rabenkrähen halten auf das Lockbild zu. Als die Schwarzen einfallen wollen, erhebt sich der Jäger langsam und backt an. Zwei Schüsse lassen eine Dublette ins Lockbild stürzen. Auf den Apport-Befehl schießt der Hund aus dem Tarnschirm, bringt zügig den ersten Vogel. Ohne weiteren Befehl sucht der erfahrene Jagdhelfer auch die zweite Krähe, apportiert diese ebenfalls und legt sich auf seine Decke. Aufmerksam beobachten beide durch das Tarnnetz den Horizont. Der nächste Anflug kann kommen.

Der Nutzen des Jagdhundes bei der Kähenbejagung

Jeder passionierte Flugwildjäger und Hundeführer freut sich über gute Hundearbeit nach dem Schuss. Bei der Krähenjagd ist der Jagdhund ein wichtiger Helfer. Er sammelt die erlegten Krähen deutlich zügiger ein als der Jäger und bei Geflügelten ist er schnell zur Stelle und ermöglicht, dass die schwarzen Gesellen direkt abgetan werden. Der Schütze kann darüber hinaus im Stand bleiben. Würde er diesen verlassen und dabei von Krähen beobachtet werden, würden diese das Lockbild mit dem Waidmann verknüpfen. Solche Lerneffekte erschweren zukünftige Jagden ungemein. Es ist immer wieder interessant zu sehen, wie wenig sich die Krähen jedoch an dem im Lockbild arbeitenden Hund stören. Ich habe schon viele schwarze Gesellen über dem apportierenden Hund erlegt. Es gibt mitunter Situationen, in denen die Krähen den Hund völlig ignorieren und trotzdem einfallen. Es ist natürlich keineswegs so, dass der Hund gar nicht stört. Aber im Vergleich zum im Lockbild umherlaufenden Jäger ist es ein himmelweiter Unterschied.

Der Hund im Tarnschirm

Tarnung ist bei der Jagd am freundlichen Lockbild unerlässlich. Erfahrene Krähenjäger setzen beim Bau ihrer Tarnschirme auf eine Kombination von Teleskopstangen, semitransparentem Tarnnetz – auch Tarngardine genannt – und nahezu blickdichten Netzen für die Rückwand. Dieser Aufbau bietet den besten Kompromiss aus Übersicht und Tarnung. Das ist auch für den Hund sehr wichtig. Soll er schnell und sicher die Krähen finden und bringen, muss er das Geschehen durch das Tarnnetz beobachten können. Erfahrene Vierläufer merken sich auch bei mehreren, in schneller Folge erlegten Fliegern den „Aufschlagpunkt“ und steuern ihn direkt an. Er muss nicht lange mit der Nase nach der Beute suchen. Dadurch spart er wertvolle Sekunden bis zum nächsten Anflug. Dieser Zeitaspekt ist besonders dann wichtig, wenn guter Flugbetrieb herrscht.

Der Aufbau des Tarnschirms

Beim Schirmbau sollte man darauf achten, eine etwa 20 Zentimeter hohe Lücke im unteren Bereich der Frontverblendung zu belassen. Der Jagdhund sieht in der Tarngardine kein festes Hindernis, sondern eher einen Busch, durch den man einfach hindurchspringen kann. Der Spalt sorgt dafür, dass der Schütze nicht plötzlich im Freien sitzt, während der Jagdhund mit dem Tarnnetz über den Acker rennt. Diese Situation habe ich schon mehrfach bei Seminaren beobachten können. Die Vierläufer nehmen diesen Spalt gerne an und lernen schnell, aus dem Stand heraus und wieder hinein zu schlüpfen. Der Tarnwirkung tut es keinen Abbruch, da die anfliegenden Krähen aufgrund des Winkels zum Tarnschirm die Lücke nicht wahrnehmen. 20 Zentimeter reichen für die Öffnung vollkommen aus, da sich das Tarnnetz in der Mitte dehnt. Bei großen Vorstehhunden müssen es mitunter auch zehn bis 15 Zentimeter mehr sein. Sehr wichtig ist es, dass das Tarnnetz in der unteren Hälfte nicht mit Klemmen an den Teleskopstangen befestigt wird. Ansonsten fliegen diese im hohen Bogen davon, wenn der Hund unter dem Netz durchschlüpft.

Die meisten Fertigschirme sind nicht optimal für den Jagdhund. Das rundum blickdichte Material erlaubt dem Hund keine Sicht auf das Jagdgeschehen. Die meisten Blinds sind mit Hundetüren ausgestattet. Schaut aber der Jagdbegleiter dort heraus, mindert das den Tarneffekt. Eine Ausnahme stellt dabei der „Field Hunter“-Blind von „Ameristep“ in Kombination mit einer Tarngardine dar. Dabei wird ein semitransparentes Netz als Frontverblendung genutzt, der „Field Hunter“ bildet die Rück- und Seitenwände des Tarnschirms. So hat der Hund zumindest nach vorne eine uneingeschränkte Sicht. Auch hier sollte der Ausstieg für den Vierläufer nicht vergessen werden!

Die Tarnung des Hundes im Schirm

Ein großes Problem auf der Krähenjagd sind Hunde mit sehr hellem Fell. Sie leuchten geradezu durch die Tarngardine hindurch. Anfliegende Krähen werden dadurch misstrauisch oder drehen sogar ganz ab. Im Winter kann man mit Neoprenwesten in Tarnfarben gegenwirken. Bei der Jagd im Sommer hingegen muss man mit diesen Westen vorsichtig sein. Die Hitze staut sich unter dem Neopren und kann im schlimmsten Fall zum Hitzschlag führen. Alternativ kann bei hohen Temperaturen ein Stück blickdichtes Tarnnetz über den im Stand liegenden Hund gelegt werden, der Kopf bleibt jedoch frei. Im Tarnstand sollte vor allem bei niedrigen Temperaturen eine isolierende Hundedecke liegen. Zum einen verhindert sie Unterkühlung beim Hund, zum anderen wird  der Vierläufer deutlich ruhiger liegen, wenn er einen klar zugewiesenen Platz kennt.

Anforderungen an den Jagdhund

Der zur Krähenjagd eingesetzte Jagdhund muss einige Voraussetzungen erfüllen, damit er den maximalen Beitrag zum Erfolg leisten kann.  Vor dem ersten richtigen Einsatz sollten das Verhalten im Stand und die gängigen, bei einer Krähenjagd vorkommenden Situationen, geübt werden. Während der Jagd hat man kaum die Zeit und die Möglichkeit, korrigierend auf den Hund einzuwirken. Eine wichtige Grundlage für den Hundeeinsatz ist die Standruhe. Selbstständiges Durchstarten beim Anblick anstreichender Krähen darf keinesfalls geduldet werden. In der Übungsphase und bei besonders passionierten Hunden hat sich der Einsatz eines Bodenankers sowie einer kurzen Leine bewährt.

Der Ein- und Ausstieg aus dem Schirm

Neben dem Verhalten im Schirm sollte auch das Ein- und Aussteigen unter dem Frontnetz geübt werden. Am besten lässt man den Vierläufer im Tarnschirm ablegen und schickt ihn aus der liegenden Position zum Apport. Die meisten Hunde nehmen den Spalt sofort instinktiv an. Hilfreich ist bei einer solchen Übung eine zweite Person außerhalb des Schirmes, die einen Dummy wirft. Auf Befehl verlässt der Hund den Schirm, nimmt das Apportel auf und macht sich anschließend sofort auf den Rückweg in den Schirm. Natürlich muss der Jagdhelfer im Apport gut durchgearbeitet sein.

Apport und Einweisen des Hundes

Einige Vierläufer nehmen Krähen nicht gerne auf. Gerade bei jungen Hunden beobachtet man dies häufiger. Vor dem ersten Jagdeinsatz muss er mit den schwarzen Vögeln vertraut gemacht und einige einfache Apportübungen mit einer erlegten Krähe absolviert haben. Um ihm das schnelle Zurückkehren schmackhaft zu machen, kann man ihn in der Trainingsphase mit einem Futterbrocken belohnen, sofern er seine Arbeit sauber ausgeführt hat. Schnell wird er so den Tarnschirm mit dem Leckerchen verknüpfen und freudig zurückkehren. Erfahrene Hunde, die regelmäßig an Krähenjagden teilnehmen, sind so stark auf den Schirm geprägt, dass sie sich bereits freiwillig hineinlegen, während man noch das Lockbild aufbaut. Sie haben gelernt, dass sie dann „Beute machen“, wenn sie sich innerhalb des Schirms aufhalten. Darüber hinaus muss der Jagdhund systematisch und zügig bei der Verlorensuche arbeiten. Dabei ist es vorteilhaft, wenn er sich per Handzeichen einweisen lässt. Gerade bei Krähen, die etwas weiter oder in unübersichtlichen Bodenbewuchs gefallen sind, muss der Jäger ansonsten den Stand verlassen, um den Hund zu unterstützen. Das Einweisen spart sehr viel wertvolle Zeit. In Vollendung kann man das bei gut abgeführten Retrievern beobachten. Es ist immer wieder beeindruckend, mit welcher Präzision sich diese auch auf große Distanz lenken lassen.

Welche Hunderassen sind für die Krähenjagd geeignet?

Grundsätzlich ist jeder sauber apportierende Jagdhund für die Krähenjagd geeignet, sofern er über ein gesundes Maß an Wildschärfe verfügt. Zu weiche Hunde, die eine kranke Krähe  nicht beherzt packen, sind nicht brauchbar. Geflügelte Rabenkrähen sind unangenehme Gegner. Mit ihren kräftigen Ständern und dem Schnabel können sie in Behänge und Nasenschwamm kneifen, was äußerst schmerzhaft für den Vierläufer ist. Dies führt in der Regel dazu, dass der Hund die Rabenkrähen sofort wie ein Stück Raubwild abtut. Bedingt durch dieses Verhalten entwickeln viele Hunde, die häufig zur Krähenjagd eingesetzt werden, ein tendenziell härteres Maul. Meiner Erfahrung nach können sie aber sehr wohl zwischen Krähen und anderem Federwild, wie Taube, Ente oder Gans, unterscheiden. Mitunter muss man aber korrigierend auf den Jagdhelfer einwirken. Wirklich gefährlich können die Krähen unserem vierbeinigen Jagdhelfer aber nicht werden. Die Mär von dem gezielten Hacken nach den Augen des Jagdhundes habe ich in der Praxis noch nie erlebt. Mir ist auch kein Hund bekannt, der jemals ernsthaften Schaden beim Krähen-Apport genommen hätte.

Der Beitrag 9 wichtige Punkte für den Einsatz des Jagdhundes bei der Krähenjagd erschien zuerst auf Blog Hubertus-Fieldsports.

Da sich vor dieser Aufgabe aber bekannterweise viele Jäger „drücken“ und es gern dem Büchsenmacher ihres Vertrauens überlassen, soll dieser Artikel die Vorgehensweise zum Einschießen von Büchsen veranschaulichen.

Außerdem stellen wir Ihnen unsere optmierten Anschussscheiben zum Download zur Verfügung.

Büchse selber einschießen?

Diese Frage ist in jedem Fall mit einem „Ja“ zu beantworten! Das Kontroll- und Einschießen sollte nach Möglichkeit immer durch den Waffenbesitzer selbst erfolgen, weil z.B. jeder Mensch „anders guckt“ und es den sicheren Umgang mit und das Vertrauen zur Waffe sowie die eigenen Schießfähigkeiten enorm fördert. Dies kann in vielen Jagdsituationen über den Erfolg entscheiden.
Insbesondere bei Jagdreisen ins Ausland gibt es kaum Möglichkeiten, die Waffe nach der Ankunft beim firmen Büchsenmacher zum Kontroll- oder Einschießen zu geben. Hier ist der Jäger selbst gefragt, um zu überprüfen, dass seine Waffe präzise schießt und keine Treffpunktabweichungen durch den Transport entstanden sind. Denn dies ist die Grundvoraussetzung für eine waid- und tierschutzgerechte Jagdausübung. Dabei ist es förderlich, wenn der Waidmann sich nicht erst während der Reise mit dem Ein- und Kontrollschießen befasst.

Trauen Sie sich, und machen Sie es selbst – es ist viel einfacher, als Sie denken!

Zubehör zum Einschießen – unser Sortiment

• Zielscheiben mit verschiedenen Mustern
• selbstmarkierend
• Gewehrauflagekissen
• Dreibeinauflage
• Ziele

Vorbereitung der Waffe und des Zielfernrohres vor dem Einschießen

Bevor man zum eigentlichen An- und Einschießen fährt, wird die Büchse zu Hause auf jegliche Mängel kontrolliert und wenn nötig gereinigt. Dabei sollte die Waffe vor allem die nachfolgenden Kriterien erfüllen:

• Freischwingender Lauf (kann leicht mit einem Blatt Papier, das man ohne Widerstand zwischen dem Lauf und dem Schaft bis zum Patronenlager durchziehen können sollte, getestet werden)
• Fester Sitz des Systems im Schaft
• Feste Zielfernrohrmontage (gelockerte Montage ist oft eine Ursache für eine plötzliche Präzisionsverschlechterung)
• Saubere Optik
• Einwandfreier Abzug
• Sauberer und entölter Lauf ohne jegliche Verschmutzungen/Geschossrückstände
• Entöltes Patronenlager

Abbildung: Kontrolle auf freischwingenden Lauf – das Papier sollte bis zum Patronenlager durchziehbar sein

Zur Vorbereitung gehört es ebenfalls, sich ausreichend Munition mit der gleichen Losnummer zuzulegen. Eine andere Chargen-Nummer kann bei gleicher Laborierung nämlich auch eine andere Treffpunktlage bedeuten. Zum Einschießen sollte daher nur die Munition verwendet werden, die auch bei der Jagd selbst verschossen wird. Sollten noch Patronen von einem anderen Los vorhanden sein, ist es ratsam, diese vor dem Einschießen zu verbrauchen oder nur noch als Übungsmunition, z.B. auf den laufenden Keiler, zu verwenden. Dies gilt natürlich nicht für den Fall, dass die Überprüfung keine Veränderung der Treffpunktlage ergeben hat.

Erst jetzt geht es auf den Schießstand mit 100m-Bahnen. Handeln Sie dort nur gemäß den Sicherheitsvorschriften und verfallen Sie nicht in Hektik. Ein vernünftiges und sicheres Übungs-, Kontroll- und Einschießen braucht Zeit.

Die optimale Anschussscheibe

Zur Vorbereitung des Einschießens gehört es auch, eine geeignte Anschussscheibe zu verwenden. Da die Anschussscheiben des Schießstandes oftmals ziemlich zerschossen sind, empfehlen wir die Verwendung von eigenen Anschussscheiben, die nach Rücksprache mit der Schießstandaufsicht meist einfach auf die Schießstandscheiben getackert oder geklebt werden können.

Idealerweise enthält die Anschussscheibe eine metrische Skalierung, damit der Schütze die Treffpunktabweichung in Zentimetern sogleich auf der Scheibe ablesen und dann, ohne Nachmessen, eine Korrektur vornehmen kann. Des Weiteren empfiehlt es sich, das die Anschussscheibe ein um 45° gedrehtes Quadrat in der Mitte hat. Denn dieses bietet den Vorteil, dass das Fadenkreuz des Absehens gut an den den Ecken des Quadrats ausgerichtet bzw. gefluchtet werden kann und dadurch das Scheibenzentrum leichter zu erfassen ist.

Abbildung: Blick durch das Zielfernrohr auf ein präzise ausgerichtetes Fadenkreuz auf der Anschussscheibe

Einschießscheibe als Download

Die aus unserer Sicht optimale Einschießscheibe stellen wir kostenlos zum Download als PDF-Dokument bereit. Einfach herunterladen und ausdrucken: Anschussscheibe. Es gibt diese Scheiben auch auf A4 gedruckt in unserem Onlineshop zu bestellen: Einschießscheibe

Auswahl verschiedener Hubertus-Fieldsports-Anschussscheiben

Fertig ausgedruckt auf Karton-Papier hier erhältlich

• DIN A4
• Papierstärke: 170 g/m²
• beidseitig bedruckt
• Feld für Informationen rund ums Einschießen
• einfach auf vorhandene Zielscheiben tackern
• Rückseite Benchrest

Die Voraussetzung für präzises Schießen: das Gewehr richtig auflegen

Als Auflage für den Vorder- und Hinterschaft sollten Benchrestauflagen und/oder Sandsäcke bevorzugt werden, in denen das Gewehr weich gebettet liegen kann. Auf keinen Fall darf der Schaft Kontakt zu harten Oberflächen wie Metall oder Holz haben und die Waffe auf dem Lauf aufliegen. Das führt zu Hochschüssen. Der Lauf muss frei schwingen können!

Die Waffe muss „im Ziel liegen“, das bedeutet, dass sie nicht unter Hinzunahme von Kraft „hingedrückt“ wird. Dies passiert insbesondere, wenn der Nächste einem von hinten schon ungeduldig über die Schulter schaut. Anstatt die Einrichtung an der Benchrestauflage vorzunehmen, oder die Waffe erneut auf dem Sandsack einzurichten, wird dann einfach etwas in Richtung des Ziels gedrückt. Kein guter Plan, der einem sauberen Schießen entgegensteht.

Abbildung: Die Waffe ist an Vorder- und Hinterschaft sicher aufgelegt und die Sitzposition stabil

Abbildung: Für geübte Schützen: nur der Vorderschaft ist aufgelegt

Die Körper- und Sitzhaltung muss möglichst bequem sein, sodass die Waffe nahezu spannungsfrei gehandhabt werden kann. Außerdem sollte möglichst aufrecht gesessen und die Höhe der Auflage so eingerichtet werden, dass die Schaftkappe voll in die Schulter eingezogen werden kann. So wird der Rückstoß gut abgefangen. Beide Arme samt Ellenbogen müssen aufliegen, um die waffenseitige Präzision voll ausnutzen zu können. Mit der freien Hand nicht auf das Zielfernrohr oder den Lauf drücken, sondern allenfalls den Hinterschaft unterstützen.

100 Meter Fleckschuss oder GEE?

Vor dem Einschießen sollte der Jäger sich entscheiden, ob die Waffe auf 100 Meter Fleckschuss oder auf die GEE eingeschossen werden soll. Um das optimale Entfernungsspektrum von Jagdpatronen ausnutzen zu können, sollte die Büchse auf die Günstigste Einschussentfernung (GEE) eingeschossen werden. Dafür sollten die Treffer der Patronen auf 100 Meter Entfernung ca. 4,0 cm über dem Haltepunkt (Anschusscheibenzentrum) liegen. So nutzt man die steigende Flugkurve des Geschosses optimal und kann bis rund 200 Meter ohne große Treffpunktverlagerungen schießen.

Technische Komponenten des Zielfernrohrs

Die Höhen- und Seitenverstellung des Zielfernrohrs

Jedes Zielfernrohr besitzt eine Höhen- und Seitenverstellung des Absehens zur Korrektur der Treffpunktlage. Während die Höhenverstellung auf der Oberseite des Zielfernrohres angebracht ist und die vertikale Achse justiert, ist die Seitenverstellung in der Regel rechts am Zielfernrohr verbaut und justiert die horizontale Achse. In der Regel ist die Drehrichtung der Klick-Stellräder (z.B. Pfeil in Drehrichtung und hoch/up bzw. rechts/right) bei neueren Zielfernrohren angegeben. Aber wie war das jetzt noch mal mit der Verstellung? Hier die Antwort:

Hoch (H) / Up = Schuss wandert nach Verstellung nach oben

Rechts (R) / Right = Schuss wandert nach Verstellung nach rechts

Gängige Einheiten der Höhen- und Seitenverstellung des Zielfernrohrs

Bei den meisten Gläsern bedeutet 1 Klick = 1 cm auf 100m. Nutzt man ein Zielfernrohr von einem nicht-europäischen Hersteller, so beträgt die Absehenverstellung in Abhängigkeit der Skalierung i.d.R. ¼ MOA (Minute of Angle) / 100 Meter bzw. 100 Yards. Ein MOA (Minute of Angle bzw. Winkelminute) entspricht 29,1mm auf 100 Metern. Gängige Skalierungen an Zielfernrohren sind ¼ MOA/ 100 Meter oder auch 1/8 MOA / 100m. D.h., dass mit einem Klick das Absehen des Zielfernrohres um 7,3 mm bzw. 3,6mm in die jeweilige Richtung verstellt wird. Soll die Waffe auf eine andere Entfernung eingeschossen werden oder hat eine Verstellung mit MOA, lassen sich die benötigten Klicks leicht in der folgenden Tabelle ablesen.

Verstellung auf unterschiedliche Entfernungen und Umrechnung von MOA in cm/100m

Nachstehende Tabelle zeigt die Verstellung eines Klicks, bei entsprechender Skalierung der Höhen- und Seitenverstellung des Zielfernrohrs auf unterschiedliche Entfernungen. Damit ist leicht eine Umrechnung möglich.

Tabelle: Verstellung auf unterschiedliche Entfernungen und Umrechnung von MOA in cm

Die Grobjustierung des Zielfernrohrs

Abbildung: grobe Vor-Einstellung des Zielfernrohrs, etwa nach erstmaliger Montage

Wenn die Waffe sicher und waagerecht aufgelegt ist sowie die Laufmündung in Richtung des Ziels zeigt, kann man eine grobe Einstellung des Zielfernrohrs vornehmen. Dies ist insbesondere bei der erstmaligen Montage und Ausrichtung des Zielfernrohrs auf der Waffe notwendig. Ein Blick von hinten durch den Lauf gibt Gewissheit, ob Waffe und Zielfernrohr grob aufeinander ausgerichtet sind. Beim Repetierer muss man hierfür zunächst den Verschluss entnehmen. Die Kipplaufwaffe wird gebrochen. Beim zentrierten Blick durch den Lauf, aus 60 bis 80 cm Entfernung, sollte man das Zentrum der Scheibe sehen. Nun wird das Fadenkreuz so justiert, dass es ebenfalls auf dem Zentrum der Scheibe steht.

Abbildungen: Blick durch Zielfernrohr und Lauf vor und nach der Justierung – gut erkennbar der anfängliche Versatz, der mittels Justierung korrigiert wird

Das Einstellen des Zielfernrohrs

Ermitteln von Schussgruppen

Abbildung: zwei verschiedene Schussgruppen auf der Anschussscheibe

Bevor man zum präzisen Einschießen der Waffe übergeht, sollte eine Schussgruppe ermittelt werden.

1. Idealerweise gibt man 5 Schuss, mindestens jedoch 3 Schuss, auf die Anschussscheibe mit dem immer gleichen Haltepunkt (Anschussscheibenzentrum) ab.
2. Bei Waffen mit freischwingendem Lauf kann die Schussgruppe schneller geschossen werden, bei Waffen mit verlöteten Läufen, z.B. Drilling, sollten Abkühlpausen von ca. 10 Minuten zwischen den Schüssen eingelegt werden.
3. Nun wird der Mittelpunkt der 5 bzw. 3 Einschusslöcher ermittelt. Gemessen wird von Schusslochmitte zu Schusslochmitte der beiden am weitesten entfernt liegenden Einschüsse. Es ist sozusagen die maximale Entfernung der einzelnen Schüsse.
4. Der Mittelpunkt der Schussgruppe stellt die durchschnittliche Abweichung vom Haltepunkt (Anschussscheibenzentrum) dar.

Das Einschießen von Waffe und Zielfernrohr

Für das Einschießen des Zielfernrohrs auf die Waffe gibt es 2 verschiedene Varianten. Ausgehend von der zuvor geschossenen Schussgruppe, lesen wir die durchschnittliche Abweichung der Schussgruppe im Gitternetz (metrische Skala) der Anschusscheibe ab oder messen die Abweichung mittels Messschieber oder Lineal (bei Anschussscheibe ohne Gitternetz) aus und nehmen die Korrektur über die Höhen-und Seitenverstellung des Zielfernrohrs vor. Zur Anzahl der Klicks und ggf. deren Umrechnung siehe hierzu den Abschnitt „Die Höhen- und Seitenverstellung des Zielfernrohrs“. Dieser Ablauf ist im folgenden als Variante 1 zu finden. Er ist in aller Regel zu empfehlen. Variante 2 kommt eigentlich  nur in Frage, wenn man die Entfernung zur Einschießscheibe nicht genau kennt. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist ein ZF mit unbekannter Verstellung pro Klick. Für die meisten Jäger ist diese Variante 2 eher nicht zu empfehlen.

Variante 1: Korrektur des Treffpunktes zum Scheibenzentrum

Vorgehen Schritt für Schritt:

1. Ermitteln der Abweichung der Schussgruppe vom Anschussscheibenzentrum bzw. der gewünschten Treffpunktlage, z.B. GEE = 4cm-Hochschuss
2. Vornehmen der Höhenverstellung um bspw. 6 Klicks oder 8 Klicks nach oben (siehe Beispielgrafik unten), je nach Skalierung der Höhenverstellung des Zielfernrohrs
3. Vornehmen der Seitenverstellung um bspw. 5 Klicks nach rechts oder 7 Klicks nach rechts (siehe Beispielgrafik unten), je nach Skalierung der Seitenverstellung des Zielfernrohrs
4. Erneut Schussgruppe schießen, um Verstellvorgang und gewünschte Treffpunktlage zu überprüfen
5. Gegebenfalls weitere Korrekturen vornehmen, wenn die zuvor geschossene Schussgruppe von der gewünschten Treffpunktlage abweicht

Abbildung: Beispiel für eine Korrektur des Treffpunktes nach dem Ermitteln einer Schussgruppe am Zielfernrohr mit cm/100m-Skala

Abbildung: Beispiel für das Korrigieren des Treffpunktes nach dem Ermitteln einer Schussgruppe am Zielfernrohr mit 1/4-MOA-Skala

Variante 2: das Absehen in Richtung Treffpunkt korrigieren

Hier wird das Absehen vom Haltepunkt zur Schussgruppe korrigiert. Der Schütze schaut durch das Zielfernrohr. Diese Methode eignet sich dann, wenn die Entfernung zum Ziel unbekannt ist. Wichtig ist eine absolut sichere Auflage der Waffe. Im folgenden ist die Vorgehensweise Schritt für Schritt zu finden.

1) Waffe auf das Scheibenzentrum ausrichten und durch stabiles und sicheres Auflegen fixieren (z.B. Anschussbock)

2) Schussgruppe mit Haltepunkt auf das Anschussscheibenzentrum schießen

3) Abweichung der Treffpunktlage vom Anschussscheibenzentrum ermitteln und Korrektur der Höhen-und Seitenverstellung zum Zentrum der Schussgruppe. Achtung: Waffe und Zielfernrohr müssen auf das Zentrum fixiert bleiben und dürfen nicht verlagert werden!

4) Nach der Korrektur der Absehenverstellung sollte das Absehen im Zentrum der Schussgruppe stehen

5) Erneutes Schießen einer Schussgruppe mit Haltepunkt Scheibenzentrum. Die neue Schussgruppe sollte, sofern die Verstellung korrekt vorgenommen wurde, im Scheibenzentrum liegen. Wenn weiterhin Treffpunktabweichungen bestehen, sollte der Korrekturvorgang wiederholt werden

Das Einschießen von Waffen mit Schalldämpfer

Das Schussbild einer Waffe ändert sich in der Regel, wenn ein Schalldämpfer aufgesetzt wird. Daher muss die Waffe bei Einsatz eines Schalldämpfer mit diesem eingeschossen werden, um ein präzises Schussbild zu gewährleisten. Das Vorgehen des Einschießens einer Waffe mit Schalldämpfer ist identisch zu den oben geschilderten Methoden.

Das Ausmaß der Treffpunktabweichung unterscheidet sich je nach Gewicht der verwendeten Waffe, der Dicke und der Länge des in Verbindung mit dem Schalldämpfer verwendeten Laufs. So weisen dicke Matchläufe häufig geringere Treffpunktabweichungen auf als dünnere Standardläufe.

Des Weiteren muss beachtet werden, dass sich die Treffpunktlage nach Abnehmen des Schalldämpfers wiederum verändert. Dies ist jedoch nicht zwangsläufig der Fall. Es muss durch Ausprobieren herausgefunden werden. Eine nur sehr geringe Abweichung ist jedoch eher die Ausnahme als die Regel.

Bei der Verwendung eines Schallämpfers kann bereits nach wenigen Schuss ein starkes Flimmern entstehen. Hier hat sich die Verwendung eines kleinen Ventilator, der neben dem Schützen in Richtung des Schalldämpfers platziert wird, sehr bewährt.

Ebenfalls sehr bewährt hat sich eine Kühlung für Schalldämpfer, die sehr einfach aus einem KG Rohr und einem kleinen Ventilator gebaut werden kann. Kostenpunkt etwa 15-20€.

Zielfernrohre mit Absehenschnellverstellung: Einstellen der ASV

Um bei Weitschüssen stets Fleck halten zu können, haben viele Hersteller mittlerweile eine Absehenschnellverstellung bzw. einen Ballistikturm entwickelt. Diese wird verwendet, um, ausgehend von der Grundjustierung des Zielfernrohrs (also dem Fleckschuss auf 100 Meter oder der GEE), weitere Höhenverstellungen schnell vornehmen zu können. Hierbei kann das Absehen durch zuvor eingestellte Höhenmarkierungen auf die jeweilige gemessene Distanz korrigiert werden. Dabei kann der Schuss bzw. das Absehen nur nach oben korrigiert werden und nicht nach unten (0-Stellung des Zielfernrohrs). Zum Einstellen bzw. Einschießen muss diese Einheit abgenommen werden. Dies geschieht je nach Hersteller durch Lösen einer Imbusschraube oder eindrücken eines Klickverschlusses. Siehe Abbildungen. Danach wird die Waffe wie vorher beschrieben eingeschossen. Danach wird der Verstellturm in 0-Stellung wieder aufgesetzt.

Das Abschrauben der Absehenschnellverstellung bei Leupold geschieht durch das lösen der kleinen Imbusschrauben (Bild 1-3). Bei Swarovski muss der Turm entriegelt werden und der Druckknopf in der Mitte gedrückt werden um die ASV abnehmen zu können.  (rechts).

Auswertung von Schussgruppen

Abbildung: Beispiel für eine optimale Schussgruppe auf einer Anschussscheibe

Beim Einschießen sollten Streukreise von maximal 5 Zentimetern erreicht werden. Als gut sind ca. 20-30mm zu bezeichnen. Je geringer, desto besser! Man muss nämlich immer bedenken, dass die Streuung auf der Jagd durch schlechtere Schiessbedingungen oft fast doppelt so groß ausfällt.

Zusammenspiel von Lauf und Laborierung

Ein Grund für unzureichend präzise Streukreise kann, neben der Schützenstreuung oder einer ungeeigneten Auflage, das Zusammenspiel von Lauf und gewählter Laborierung sein. Manche Laborierungen ergeben aus einigen Gewehrläufen keine ausreichend präzisen Streuskreise, sodass verschiedene Laborierungen auf ihre Präzision aus dem verwendeten Lauf getestet werden sollten. Häufig reicht es auch schon, die Laborierung in einem anderen Geschossgewicht zu wählen, um engere Streukreise zu schießen.

Abbildung: Verschiedene Laborierungen im Kaliber 308. Win

Nach dem Einschießen: Bereit für die Praxis?

Ist die Büchse eingeschossen, ist es sinnvoll, noch einige Schüsse in verschiedenen Positionen (stehend angestrichen, liegend, freihändig) auf die Wildscheiben zu machen. Übung macht den Meister. Erst, wenn die Waffe präzise eingeschossen und der Schütze im Umgang mit dieser voll vertraut ist, sollte er zur Jagd gehen. Gerade in jagdlichen Situationen, wenn man oftmals aufgeregt und angespannt ist, zahlt sich das Üben aus. Die waidgerechte Erlegung einer Kreatur sollte uns allen schließlich am Herzen liegen!

Der Beitrag Tipps zum Einschießen von Büchsen & Anschussscheibe zum Herunterladen erschien zuerst auf Blog Hubertus-Fieldsports.

Worauf dabei zu achten ist, verrät Ihnen dieser Artikel.

1. Gute Vorbereitung der Jagd

In der Praxis sieht man häufig, dass das Lockbild auf beliebigen Ackerflächen aufgebaut wird, die bequem per PKW erreichbar sind. Haben die Jäger eine längere Anfahrt ins Revier, wollen sie ihren zwei- bis dreitägigen Urlaub mit möglichst viel Jagd verbringen.

Trotzdem lohnt es sich, etwas Zeit in die Vorbereitung der Gänsejagd zu investieren.

Zunächst ist es wichtig, das Verhalten der Gänse zu kennen. So übernachten Wildgänse in der Regel auf größeren Schlafgewässern und streichen morgens zu ihren Fraßplätzen. Je nach Jahreszeit können diese sehr unterschiedlich sein. Zu Beginn der Jagdzeit ist das Wild oft auf frischen Getreidestoppeln anzutreffen, später auch auf Maisstoppeln, Wintergetreide, Raps oder Grünland. Durch Beobachten kann der Jäger herausfinden, welche Flächen die Gänse bevorzugen. Werden sie nicht gestört, kehren sie häufig am Folgetag auf die gleichen Flächen zurück. Ebenso sollte unbedingt die Hauptflugrichtung des Flugwildes ausgekundschaftet werden.

Lohnenswert ist übrigens auch, den Wetterbericht stets im Auge zu behalten. Je konstanter Wetter und Wind sind, desto größer ist die Chance, dass die Gänse ihr Verhalten beibehalten. Starker Wetterumschwung und drehender Wind führen oft zu einer Änderung der Flugrouten und Futterplätze.

Eine große Auswahl unseres Gänsejagd-Zubehörs

• Lockgänse: vollkörper, faltbar
• äsend, wachend
• Transporttaschen
• Graugänse, Nilgänse, Kanadagänse
• Gänselocker

2. Optimale Tarnung

Wie aufmerksam Gänse sind weiß jeder, der schon einmal versucht hat, sie anzupirschen. Nicht ohne Grund wurden sie im Römischen Reich als Wachtiere eingesetzt. Umso überraschender ist es aber, wenn sich Jäger im grünen Mantel an eine Schilfkante stellen und auf einfallende Gänse warten. Die potenzielle Beute dreht natürlich bereits weit außerhalb der Schussentfernung ab.

Tarnung ist damit oberstes Gebot. Zu viel davon gibt es auf der Gänsejagd nicht! Neben der obligatorischen Tarnkleidung wie Jacke und Hose sollten vor allem Gesicht und Hände mit einem Kopfnetz und Handschuhen getarnt werden.

Wird aus einer Gänseliege gejagt, muss diese zusätzlich mit ortsüblichem Material verblendet werden. Am einfachsten lässt sich dies noch zu Beginn der Jagdzeit auf Getreidestoppeln bewerkstelligen. Pro Schirm reicht dann schon ein kleiner Strohballen. Besonders mühselig ist das Tarnen der Gänseliege im Winter auf Grünland oder Wintergetreide. Besonders effektiv ist dazu das Einreiben der Liege mit einem Erde-Wasser-Gemisch. Die Erde sollte natürlich von exakt dem Acker stammen, auf dem auch gejagt wird. Die Liege sollte bereits am Vortag getarnt werden. Bei auftretenden Problemen wie beispielsweise zu wenig natürlichem Tarnmaterial gerät man dadurch nicht in Zeitnot.

3. Der richtige Standort

Ein weiterer Fehler ist, das Lockbild am Rand eines Ackers, womöglich sogar noch an einer Hecke oder in der Nähe von Bäumen, aufzubauen.

Wildgänse haben ein extremes Sicherheitsbedürfnis und wählen einen gewissen Abstand zu Bäumen, Hecken und Wegen. Zum Äsen fallen sie häufig in die Mitte großer Schläge ein.

Genau dort, wo sie auch an den Vortagen eingefallen sind, muss das Lockbild aufgebaut werden. Gewiss ist das etwas beschwerlicher, weil die Ausrüstung oft etwas weiter getragen werden muss. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass dies deutlich erfolgreicher ist.

4. Lockvögel realistisch aufgestellt

Unnatürlich eng nebeneinander sitzende Lockvögel machen anstreichende Gänse skeptisch.

Die Attrappen sollten aufgelockert platziert werden. Auf der windabgewandten Seite lohnt es sich, eine Landezone frei zu lassen. Diese lädt die Gänse förmlich zum Einfallen ein. Somit kreisen sie nicht ewig außer Reichweite.

5. Angemessene Menge an Lockvögeln

Genügend Decoys sind die Grundvoraussetzung für den Erfolg. Manche Jäger nutzen nur vier bis fünf Lockvögel – sinnlos, weil eindeutig zu wenig!

„Viel hilft viel“, lautet die Devise. Über die Anzahl der Lockvögel entscheidet letztlich aber auch die Jahreszeit und vor allem die Größe der Flüge, in denen die Gänse auftauchen. Je größer diese sind, desto mehr Lockvögel werden benötigt. Mitunter kann man im August mit 10 bis 15 Attrappen erfolgreich auf Graugänse jagen. Wird aber im Winter auf Bläss- und Saatgänse gewaidwerkt, sollten es schon mindestens 30 bis 50 Lockvögel sein.

6. Beachten des Windes

Wie alle Vögel fallen auch Gänse gegen den Wind ein. Bei der Gänsejagd mit dem Lockbild ist das Schussfeld nach hinten sehr eingeschränkt.

Der Jäger muss deshalb also Nackenwind oder zumindest halben Nackenwind haben, damit die Gänse zum Landeanflug von vorn oder von der Seite ansetzen.

Dies wird immer wieder falsch gemacht, wenn zum Beispiel der Wind während der Jagd dreht. Dann muss das Lockbild oder die Positionen der Gänseliegen zwingend verändert werden.

7. Keine Bewegung

Gänsejäger, die sich dauernd bewegen, aufstehen und in die Ferne spähen, sind bei den Gänsen enorm beliebt. Weniger bei ihren Mitjägern. Denn solche Zeitgenossen wirken wie eine Vogelscheuche und kündigen den Gänsen bereits auf große Entfernung an, dass „Gefahr“ droht.

Während der Jagd gilt es förmlich zu erstarren und ruhig zu beobachten. Bewegungen sorgen auch auf größere Distanz dafür, dass die Gänse sofort abdrehen. Besonders kritisch ist der Moment, wenn die Gänse das Lockbild erspäht haben und sich bereits bis auf weniger als hundert Meter genähert haben. Sie kommen dann immer dichter und kreisen in der Regel ein- bis dreimal bevor sie auf Schrotschussentfernung ins Lockbild einschwenken. Jede Bewegung in dieser Phase und sei es nur eine Kopfdrehung, um den Gänsen hinterher zu schauen, muss vermieden werden. Jagt man mit mehreren Jägern, kann einer alleine den Erfolg der ganzen Gruppe ruinieren. Deshalb ist es besonders wichtig, die Mitjäger auf absolute Regungslosigkeit einzuschwören. Die Gänseliege sollte während der Jagd nur zum Einsammeln erlegter Gänse verlassen werden. Ansonsten muss der Gänsejäger still und mit möglichst keiner einzigen Bewegung in seiner Liege verharren.

8. Schießen im richtigen Moment

Ein falsch gewählter Zeitpunkt für das Aufklappen der Liegen ist mitverantwortlich für eine schlechte Trefferquote.

Dem richtigen Timing kommt eine hohe Bedeutung für den Erfolg zu. Dabei hat es sich bewährt, dass der erfahrenste Jäger das Kommando zum Schießen gibt. Um die anderen Jäger nicht zu überraschen, sollte dieser von drei runter zählen. So ist sichergestellt, dass alle Schützen vorbereitet sind und die ersten Schüsse gleichzeitig fallen. Wird zu früh geschossen, sind die Gänse noch zu weit weg. Schießt der Jäger zu spät, streichen die Gänse zu dicht durch die Schützen. Eine Drehung nach hinten, die jetzt zum Schießen notwendig wäre, ist viel zu schwierig.

9. korrekte Schussentfernung und Schrote

Eine Grau- oder Kanadagans erscheint selbst auf 50 Metern Distanz noch riesig. Geschossen werden darf auf diese Entfernung mit Schrot jedoch keinesfalls. Die Deckung, beziehungsweise die Energie der Schrote, ist dann einfach zu gering.

Aus Gründen der Waidgerechtigkeit sollte man nicht weiter als 30 Meter schießen. In dieser Entfernung getroffene Gänse verenden schlagartig. Für Einsteiger ist es mitunter sinnvoll, lebensgroße Gänsesilhouetten auszuschneiden und von einem Mitjäger in verschiedenen Entfernungen platzieren zu lassen, um anschließend die Entfernung zu schätzen. Auch die Schrote sollten keinesfalls zu grob gewählt werden. 3 bis 3,2 Millimeter sind ideal, in Ausnahmefällen auch 3,5 Millimeter. Gröberes Bleischrot sollte auf keinen Fall verwendet werden, da die Deckung einfach zu gering ist. Sofern gesetzlich vorgeschrieben, sollten bei der Verwendung von Weicheisenschroten ruhig ein bis zwei Nummern gröbere Vorlagen gewählt werden (3,5 bis 3,7mm). Hier kann auch die Verwendung von Magnumpatronen (Kaliber .12/76 oder .10/89) die ballistischen Nachteile gegenüber Blei kompensieren.

10. Erfahrener Jagdhund

Gänsejagd mit dem Lockbild stellt hohe Anforderungen an den Jagdgebrauchshund.

Muss er sich doch ähnlich wie sein Herr absolut still und regungslos verhalten. Dies gilt umso mehr, wenn er in einem eigenen Schirm liegt. Da sich der Schirm stets hinter den Liegen der Schützen befindet, hat man keinerlei Kontrolle über den Vierläufer.

Er darf keinesfalls aus seiner Hütte herausschauen, sondern muss regungslos in dieser verharren. Das muss im Vorfeld immer wieder geübt werden, auch unter Ablenkung. Wichtig ist auch, dass der Hund lernt, auf Befehl in seiner Hütte zu verschwinden. Wenn die Gänse streichen und sich am Horizont bereits der nächste Flug ankündigt, muss alles sehr schnell gehen und es bleibt keine Zeit für Hundeerziehung. Bei eher unerfahrenen Hunden empfiehlt es sich, diese mit in die Gänseliege zu nehmen. Er sollte dabei unter der Rückenlehne des Schützen seinen Platz einnehmen.

Der Beitrag 10 Tipps für die erfolgreiche Gänsejagd erschien zuerst auf Blog Hubertus-Fieldsports.

Zutaten (für 4 Personen)

• 8 Krähen (alternativ können auch Tauben o.Ä. verwendet werden)
• 4 Knoblauchzehen, halbiert
• 8 Zweige Thymian
• 8 Zweige Rosmarin
• 8 Stücke Orangenschale
• 8 Zimtstangen
• 8 Nelken
• 200 g Butter
• Salz
• frisch gemahlener Pfeffer
• Saft von 2 Orangen
• Saft von 1 Zitrone

Zubereitung

Ofen auf 120 °C vorheizen. Die Krähen gründlich reinigen, besonders auf Federn oder nicht entfernte Innereien-Reste achten – diese schmecken bitter- waschen und trocken reiben.

Jeden Vogel mit einer halben Knoblauchzehe, je einem Zweig Thymian und Rosmarin, einem Stück Orangenschale, einer Zimtstange und einer Nelke füllen. Die Krähen gut mit Salz und Pfeffer würzen und großzügig mit Butter einreiben.

Im Ofen in einem Bräter langsam braten, alle 15 Minuten herausnehmen und mit dem Bratensaft begießen. Wenn sich die Beine der Krähen ohne Widerstand biegen lassen sind die Vögel gar. Dies sollte nach etwa 2 Stunden der Fall sein. Die Krähen werden dann kurz bei 250°C gegrillt, damit sie ein wenig Farbe annehmen. Danach die fertigen Krähen aus dem Bräter nehmen und warm stellen.

Im Bräter die Butter zerlassen. Den Saft von den Orangen und der Zitrone in den Bräter geben, alles gut vermischen und nach Geschmack würzen.

Brüste und Keulen von vier Krähen auslösen. Für jeden Teller eine ganze Krähe in die Mitte legen, ausgelöste Teile darum drapieren. Alles mit der Sauce übergießen.

Dazu wird Kartoffelpüree und gemischtes Gemüse gereicht, als Getränk ein gut gekühlter, kräftiger Chardonnay.

Der Beitrag Im Ofen gebratene Krähe mit Kräutern erschien zuerst auf Blog Hubertus-Fieldsports.