Gänsebrust räuchern

Als Räuchern wird eine Form der Haltbarmachung und Geschmacksverbesserung bezeichnet, bei der traditionellerweise aus Holzspänen oder kleinen Holzscheiten Rauch erzeugt wird. Man unterscheidet dabei die beiden Verfahrensweisen Heiß- und Kalträuchern. Erstere darf eine Rauchtemperatur von ca. 35 °C nicht überschreiten. Mittels Kaltrauch werden z.B. alle Rohschinkenerzeugnisse veredelt. Diese sind sehr lange und auch ungekühlt haltbar. Beim Heißräuchern herrschen – wie der Name nahe legt deutlich höhere Temperaturen. Das Fleisch soll das Raucharoma annehmen, wird gleichzeitig aber auch gegart. Heißgeräucherte Erzeugnisse, wie z.B. Kochschinken und Kasseler sind nur wenige Tage haltbar und müssen im Kühlschrank gelagert werden. Wildgansbrust kann grundsätzlich sowohl Heiß- als auch Kaltgeräuchert werden. Da bei Wasserwild aber immer eine potentielle Gefahr von Salmonellose besteht, sollte man vom Kalträuchern Abstand nehmen, da hier das Fleisch nicht durchgegart wird und damit evtl. vorhandene Salmonellen nicht abgetötet werden.

Vor dem Räuchern muss das Fleisch zunächst gepökelt werden. Es stehen zwei verschiedene Alternativen zur Auswahl. Bei der Trockenpökelung wird die Gänsebrust mit der Salz- und Gewürzmischung eingerieben, bei der Lakepökelung in die Salzlake eingelegt.

Trocken pökeln

• 45 g Pökelsalz je kg Gänsebrust-
• 1 Teelöffel Zucker oder Traubenzucker je kg Gänsebrust
• Lorbeerblätter
• Wacholderbeeren
• Rosmarin
• Pfefferkörner gestoßen

Die Gänsebrüste müssen abgewogen werden, anschließend werden sie mit der Salz-Gewürzmischung eingerieben. Man legt sie danach in ein Gefäß oder gibt sie in einen Vakuumbeutel und stellt sie in den Kühlschrank. Eine Temperatur von max. 10 °C darf auf keinen Fall überschritten werden. Nach 6 Tagen ist die Pökelzeit zu Ende. Zwischendurch sollten die Gänsebrüste 1-3 mal gewendet werden. Man gießt die aus den Brüsten ausgetretene Flüssigkeit ab und belässt sie zum „Nachbrennen“ (Mürbemachen) noch etwa 2 Tage im Pökelgefäß liegen. Danach werden die Gänsebrüste für ca. 3 Stunden gewässert. Anschließend lässt man sie ca. noch 5-6 Stunden trocknen.

Pökeln und Zusammenbinden der Gänsebrüste zum Räuchern

Lakepökelung

• 100 g Pökelsalz pro Liter Lake
• 1 Teelöffel Zucker oder Traubenzucker pro Liter Lake
• Lorbeerblätter
• Wacholderbeeren
• Rosmarin
• Pfefferkörner gestoßen

Die Gänsebrüste werden in ein Pökelgefäß gelegt und mit der Lake übergossen. Wichtig ist, dass die Brüste komplett von der Lake bedeckt sind. Danach das Gefäß in den Kühlschrank stellen und abdecken. Hygiene ist oberstes Gebot beim Arbeiten! Nach ca. 1 Woche die Lake abgießen, die Gänsebrüste mit kaltem Wasser abgießen und 5-6 Stunden trocknen lassen. Der Vorteil der Lakepökelung ist, dass das Fleisch etwas saftiger bleibt, da weniger Wasser entzogen wird.

Heißräuchern

Anschließend werden die Gänsebrüste 1,5-2,5 Stunden (je nach Gänseart und damit Größe)   bei ca. 95-100 °C im Heißräucherofen unter Hinzugabe von Buchenmehl geräuchert. Wer über keinen Heißräucherofen verfügt, kann auch die Gänsebrüste ca. 2-4 Stunden im Kalträucherofen räuchern und anschließend im Backofen ca. 60 Minuten bei 120 °-150C fertig garen.

Der Kreativität sind beim Räuchern keine Grenzen gesetzt. Als Anregung kann man auch die Gänsebrust mit Speck umwickeln oder nach dem Pökeln und vor dem Trocknen in gestoßenem Pfeffer und oder Kräutern wälzen. Die Gänsebrust hat dann eine Kräuter bzw. Pfefferkruste.   Man kann auch beide Brüste bei der Gans gemeinsam auslösen, so dass sie durch die Oberhaut zusammengehalten werden. Anschließend bindet man nach dem Pökeln mit Wurstgarn die beiden Brüsten zu einer Rolle zusammen. Die Haut umschließt dann die komplette Außenseite, alles Fleisch liegt innen und wird vor dem Austrocken bewahrt.

Räuchern der Gänsebrust

Gänsewurst herstellen

Zutaten pro kg Wurstbrät:

• 650 g Gänsebrust oder ausgelöste Gänsekeulen
• 350 g Wildschweinbauch (sollte ruhig feist sein) alternativ auch vom Hausschwein
• 20 g Salz (1 Esslöffel)
• 3 g gemahlener Pfeffer
• 0,5 g Thymian
• 0,5 g Majoran

Das Gänsefleisch und den Schweinebauch in Würfel schneiden und je nach Vorliebe durch die 8 mm-Scheibe des Fleischwolfes drehen. In einer Schüssel die gemischten Gewürze und das Salz drunter mengen und ca. 5 Minuten kräftig durchmengen. Die Wurstmasse anschließend mit dem Abfüllstutzen des Fleischwolfes oder einer Wurstfüllmaschine in Schweinedärme abfüllen, auf ca. 15 cm abdrehen und anschließend den Darm durchtrennen. Die so entstandene Wurst ist ideal für die sommerliche Grillparty geeignet.

Wer lieber eine haltbare Wurst herstellen möchte, sollte statt der 8 mm-Scheibe beim Fleischwolf die Scheibe mit 3 mm wählen. Ansonsten gleiche Verfahrensweise wie oben beschrieben. Nach dem Durchmengen wird die Wurst in Gläser oder Dosen abgefüllt und ca. 120 Minuten eingekocht.

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Die Verengung im Bereich der Flintenmündung, auch als Choke oder Würgebohrung bezeichnet, hat einen entscheidenden Einfluss auf die Streuung der Schrotgarbe. Das heißt, welche Breitenausdehnung sie auf eine bestimmte Entfernung hat. Vereinfacht kann man sagen: Je stärker der Laufinnendurchmesser im Bereich der Mündung verengt wird, desto stärker wird die Garbe zusammengehalten. Verengt sich der Lauf gar nicht oder nur minimal, wird dies als Zylinderchoke bezeichnet. Im Gegensatz dazu, handelt es sich beim Voll- beziehungsweise Extravollchoke um die maximale Verengung des Laufinnendurchmessers. Dazwischen gibt es Abstufungen (siehe Tabelle).

Wirkungsweise Choke und Garbenausdehnung

Grafiken: Auswirkung des Flintenchokes auf die Streuung der Schrotgarbe

Choke-Bezeichnungen und -Markierungen

(Weitere Zwischengrößen wurden aus Vereinfachungsgründen und in Hinblick auf ihre geringe Bedeutung in der jagdlichen Praxis nicht dargestellt)

Bilder: verschiedene Wechselchokes

Welche Faktoren beeinflussen die Wirkung des Chokes?

Feste Chokes, Wechselchokes, Herstellervariationen

Bei Flinten unterscheidet man grundsätzlich zwischen festen Chokes und Wechselchokes. Der Unterschied liegt in der Bauweise und der Flexibilität im jagdlichen und sportlichen Einsatz.

Festchokes

Bei Festchokes ist die Chokebohrung fest in den Lauf eingearbeitet. Die Verengung ist also dauerhaft und kann nicht verändert werden. Viele ältere Flinten, insbesondere klassische Jagdwaffen, sind mit solchen fest gebohrten Chokes ausgestattet.

Wechselchokes

Austauschbare Chokeeinsätze werden die in das Laufende eingeschraubt. Sie erlauben es, die Schrotstreuung flexibel an die jagdliche Situation oder sportliche Disziplin anzupassen. Vorteilhaft ist damit die hohe Flexibilität. Ein kleiner Nachteil stellt jedoch ein leicht höherer Pflegeaufwand dar (siehe Abschnitt: Reinigung von Wechselchokes).

Bei Letzteren gibt es eine riesige Auswahl an Varianten, und das nicht nur von den Waffenherstellern selbst. Es hat sich auch ein großer Drittanbieter-Markt in den vergangenen Jahrzehnten gebildet. Die Wirkung eines Chokes ist in Bezug auf die Größe jedoch nicht genormt, und es gibt innerhalb der Hersteller gewisse Schwankungen.

Einfluss der Patrone

Auch von der verwendeten Patrone und dem Zusammenspiel der dort verbauten Komponenten hängt es unter anderem ab, wie stark sich die Garbe ausdehnt oder zusammengehalten wird. So können zwei Waffen unterschiedlicher Hersteller bei gleicher Chokegröße durchaus unterschiedlich streuen. Sogar dieselbe Waffe kann eine Varianz in der Streuung bei unterschiedlichen Patronensorten aufweisen. Zugegebenermaßen ist dieser Aspekt aus jagdlicher Sicht aber nicht so entscheidend, was die unterschiedliche Verengungen der Garbe betrifft.

Einfluss des Zwischenmittels

Entscheidend ist in diesem Zusammenhang die Gleichmäßigkeit der Garbe. Mit den größten Einfluss bei einer Schrotpatrone in Hinblick auf die Wirkung des Chokes hat das Zwischenmittel. In aller Regel schießen Patronen mit Filzpropfen offener, das heißt, die Garbe ist größer, als solche mit einem Schrotbecher. Wie sich die eigene Flinte genau verhält, sollte man durch Beschuss eines großen Papiers oder auch einer gekalkten Anschusswand überprüfen. Der Fachhandel hält auch entsprechende Schrot-Anschussscheiben, wie etwa die 16-Felder-Scheibe, vor. Welche Auswirkung verschiedene Chokes auf die Garbenverteilung haben, ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich.

Anzahl Schrote innerhalb einer 75cm-Scheibe auf 35m

Aufgezeigt wird die Anzahl der Schrote innerhalb einer 75-Zentimeter-Scheibe auf 35 Meter Entfernung bei einer Benelli „Cordoba“ mit verschiedenen Chokes. Als Patrone wurde die „RC32“ mit 32 Gramm Vorlage und 2,7 Millimeter (mm) verwendet. Sie enthält im Schnitt 320 Schrote.

Enger Choke vs. offener Choke

Reichweite und Wirkung

Aus jagdpraktischer Sicht könnte man die Sache mit den Chokes folgendermaßen formulieren: Je enger der Choke, desto größer ist zwar die (theoretische) Reichweite der Flinte, aber desto schwieriger wird auch das Treffen gerade auf normale jagdliche Distanz. Andersherum gilt natürlich auch: Je offener der Choke, desto mehr Spielraum hat man beim Treffen. Aber andererseits ist eben auch die Reichweite gerade bei geringem Wild begrenzt, da die Garbe früher Lücken aufweist. Die Herausforderung bei der Chokewahl liegt darin, einen gesunden Kompromiss zu finden, der den jagdlichen Gegebenheiten, der Größe des Wildes und der Waffe Rechnung trägt. Aus meinen eigenen Erfahrungen und intensiven Anschusstests bevorzuge ich eher offene Bohrungen. So reicht gerade bei eher feinerem Schrot (2,7 mm) selbst auf größere Distanzen die Deckung auch für geringeres Wild immer noch völlig aus.

Schussdistanzen in der Praxis, oder: Schrotzahl und realer Nutzen

Es bringt keinen Vorteil, wenn das Wild anstatt von neun von 25 Schroten getroffen wird. Es gibt nicht „toter als tot“, lediglich eine unnötige Entwertung des Wildbrets. Bei vielen Jagdarten mit der Flinte beträgt die durchschnittliche Schussdistanz jedoch gerade einmal 20 bis 25 Meter. Sei es bei der spätsommerlichen Lockjagd auf Rabenkrähen, dem Entenstrich am kleinen Teich, der Taubenjagd etwa auf Schadkulturen, der Baujagd im Winter oder der sommerlichen Stoppeljagd auf Graugänse. In diesen Situationen ist man mit einem Zylinder- oder auch Viertelchoke bestens gerüstet. Beim Angehen von Enten am Fließgewässer, den herbstlichen Treibjagden oder den winterlichen Taubentagen sind die Schussdistanzen im Schnitt etwas größer, weshalb man hier ruhig ein bis zwei Größen enger wählen kann, beispielsweise Viertel- und Halb- anstatt Zylinder- und Viertelchoke. Natürlich spielt aber auch das Zielwild eine Rolle. Je stärker die Wildart, desto weniger fallen die größer werdenden Lücken bei eher offenen Chokes ins Gewicht, da mehr Fläche innerhalb der Garbe durch das Wild eingenommen wird. So ist eine Gans im Vergleich zu einer Schnepfe auch in diesem Sinn riesig.

Was tun bei festen Chokes mit enger Bohrung?

Gerade ältere Flinten mit festen Chokes sind häufig sehr eng gebohrt. Eine gängige Kombination ist Halb- und Vollchoke. Hier können Streu- oder Schrotpatronen mit Filzzwischenmittel bei bestimmten Jagdarten helfen, dass sich die Garbe auch auf kürzere Distanz mehr öffnet. So trifft man meist nicht nur besser, sondern beugt auch einer übermäßigen Wildbretentwertung auf kurze Distanzen vor. Auch hier sollten die verschiedenen Patronen vor der Jagd getestet werden, um die passende Flinten-Munition-Kombination zu finden.

Auswirkungen der Jahreszeiten auf die Chokewahl

In Hinblick auf die Schussdistanzen besteht jedoch auch häufig ein Zusammenhang mit den Jahreszeiten. Bei der Lockjagd auf Krähen, Tauben, Enten und Gänse sind die Schussdistanzen im Sommer oder Frühherbst in aller Regel durchschnittlich geringer als die im Winter zum Ende der Jagdsaison. Das hängt unter anderem an der Vegetation, aber vor allem an dem Dazulernen des Wildes im Lauf der Saison. Insofern kann man im Winter die Chokes – gerade für den zweiten Lauf, falls vorhanden – ruhig eine Größe enger wählen, beispielsweise Halb- statt Viertelchoke.

Innenliegende Chokes vs. externe (extended) Chokes

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen innenliegenden Chokes, die bündig mit der Laufmündung abschließen, und sogenannten Extended Chokes, die über die Laufmündung hinausragen und den Lauf optisch wie funktional verlängern. Extended Chokes beeinflussen nicht nur die Optik, sondern können auch das Schwingverhalten der Flinte leicht verändern.

Ein weiterer praktischer Vorteil externer Chokes ist der zusätzliche Schutz der Laufmündung. Kommt die Mündung unbeabsichtigt stärker mit dem Boden oder anderen harten Gegenständen in Kontakt, wirkt der überstehende Choke als Schutz und kann Kratzer oder Beschädigungen am Lauf verhindern.

Mit welchem Choke bin ich am flexibelsten?

Aus meiner Sicht ist die universellste und für fast alle Jagdarten und Jahreszeiten geeignete Wahl der Viertelchoke bei Selbstladeflinten. Bei Bock- und Doppelflinten die Kombination aus Zylinder- und Viertel- oder Viertel- und Halbchoke. Es gibt wenige jagdliche Situationen, die sehr enge – etwa Vollchokes – erfordern. Dazu mag der Ansitz am Luderplatz zählen. Die Physik begrenzt jedoch die Reichweite der Flinte, da die Energie der Schrote bei zunehmender Distanz zur Mündung abnimmt. Zum waidgerechten Jagen sollte jeder seine Schussentfernung begrenzen und auch das eine oder andere Wild vorbeistreichen oder -passen lassen, anstatt zu versuchen, mithilfe des Vollchokes diese Marke immer weiter zu verschieben.

Für die jagdliche Praxis und den Schießstand ist es äußerst hilfreich, wenn man über die Auswirkungen verschiedener Chokes Bescheid weiß und sich auch in Hinblick auf die eigene Flinte einmal Gedanken gemacht oder das Zusammenspiel selbst einmal getestet hat. Jedoch sollte man die Sache nicht unnötig verkomplizieren und womöglich dauernd, auch während der Jagd, an den Chokes rumschrauben. Flintenschießen ist Kopfsache und erfordert die volle Konzentration. Wer während der Schussabgabe darüber nachdenkt, ob er hoffentlich auch die richtige Bohrung gewählt hat, hat schon so gut wie vorbeigeschossen. Denn die Chokes sind nur ein Baustein im Kontext des erfolgreichen Flintenschießens.

Praktisch für das Überprüfen des Schussbildes: Anschussscheiben für die Flinte – kostenlos zum Download verfügbar.

• einfallende Krähe
• abstreichende Krähe

Welchen Choke für welche Wildart verwenden?

Der passende Choke für die Krähenjagd

Für die Jagd auf Krähen im Sommer empfiehlt sich bei Bock- und Doppelflinten eine Kombination aus Viertel- und Halbchoke. Grund hierfür ist die Unerfahrenheit der Jungkrähen sowie die Vertrautheit der adulten Krähen, so dass die durchschnittliche Schussentfernung häufig nur 20 bis 25 Meter beträgt. Wer mit einer Selbstladeflinte jagt kann diese mit einem Viertelchoke ausrüsten, da sich die Schussdistanzen im Jahresverlauf durchschnittlich erhöhen, empfehle ich im Winter engere Chokes. Beispielsweise Halb- und Dreiviertelchokes zu verwenden. Bei Selbstladeflinten empfiehlt sich der Halb- oder Dreiviertelchoke.

Der passende Choke für die Entenjagd

Beim Entenstrich, der häufig mit geringeren Schussdistanzen verbunden ist, empfiehlt es sich die Bock- oder Doppelflinte mit Zylinder- oder Viertelchoke   und Halbchoke auszustatten. Bei der Jagd mit der Selbstladeflinte empfehle ich ebenfalls einen Viertelchoke zu verwenden. Da die Schussdistanzen beim Angehen der Enten in der Regel größer sind können hier engere Chokes, wie z.B. Dreiviertelchokes oder Vollchokes, die Deckung der Garbe und somit den Jagderfolg erhöhen. Die Selbstladeflinte kann mit einem Halb- oder Dreiviertelchoke ausgerüstet werden.

Reinigung von Wechselchokes

Beim Schießen lagern sich Verbrennungsrückstände des Pulvers, Kunststoffabrieb der Schrotbecher sowie feiner Metallabrieb am Choke- und Laufgewinde ab. Je nach Material und Witterung kann es zusätzlich zu Korrosion kommen.

Werden Wechselchokes nicht regelmäßig gereinigt, besteht die Gefahr, dass sie sich festfressen und nur noch mit erheblichem Aufwand oder gar nicht mehr zerstörungsfrei lösen lassen.

Wie reinigt man Wechselchokes richtig?

1. Zunächst die Wechselchokes mit dem passenden Chokeschlüssel aus der entladenen Flinte herausschrauben.
2. Das Gewinde im Lauf sowie die Wechselchokes selbst mit Bremsenreiniger einsprühen. Anschließend die Rückstände mechanisch entfernen – mit einem fusselfreien Tuch sowie bei Bedarf mit einer kleinen Messing- oder Nylonbürste. Hervorragend bewährt hat sich dabei normale Küchenrolle. Die Prozedur gegebenenfalls mehrfach durchführen, bis Gewinde und Chokes vollständig sauber sind.
3. Nach der Reinigung die Wechselchokes am Gewinde leicht mit Waffenöl benetzen. Mein Favorit dabei: Surface Shield
4. Die Chokes anschließend wieder einsetzen und handfest anziehen

Wie oft sollten Wechselchokes gereinigt werden?

Die Reinigung sollte regelmäßig erfolgen. Insbesondere wenn sehr viel geschossen wurde (häufiger Schießstandbesuch) sowie nach Jagden bei starker Nässe. Extrem kritisch ist natürlich der Kontakt mit Salzwasser. Das habe ich selber schon herausfinden müssen.

Als Faustregel gilt: Haben keine außergewöhnlichen Witterungseinflüsse oder extreme Schussbelastungen stattgefunden, reicht es in der Regel aus, die Wechselchokes 2–3-mal pro Saison auszubauen und zu reinigen.

Checkliste: Was wird zur Reinigung von Wechselchokes benötigt?

• passender Chokeschlüssel
• Bremsenreiniger
• Waffenöl / Korrosionsschutz z. B. Surface Shield (Link zu Shop)
• Reinigungstuch oder Küchenrolle
• Nylonbürste oder Messingbürste (für hartnäckige Ablagerungen)
• Einweghandschuhe
• ggf. kleine Taschenlampe oder Handylicht zur Kontrolle von Lauf- und Chokegewinde

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Stöbern bedeutet weit mehr, als den Hund zu schnallen und jagen zu lassen.

Was einen guten Stöberhund auszeichnet

Dieser Artikel soll Ihnen zeigen, wie man einen jungen Stöberhundwelpen zum firmen Waldgebrauchshund ausbildet.

Die Ausbildung und Führung eines Stöberhundes ist nicht damit getan, dass man ihn „losmacht“ und er wie ein Wilder durch den Wald rennt. Ganz im Gegenteil: Der Hund soll sich im Jagdbetrieb zu einem echten und zuverlässigen Helfer entwickeln. Dazu muss der Hundeführer – wie bei jedem anderen Jagdgebrauchshund – einiges an Zeit investieren.

Der ideale Stöberhund nimmt nach dem Schnallen sofort die Dickung an und sucht diese gründlich ab. Auch in wildärmeren Revieren soll er dabei möglichst schnell und zuverlässig Wild finden und auf die Läufe bringen.

Selbstständigkeit, Spurlaut und Wildschärfe

Zunächst setzt dies ein hohes Maß an Selbstständigkeit voraus. Im Gegensatz zu Hunden, die im Treiben geführt werden, gibt der Hundeführer des solo jagenden Hundes weder die Richtung, noch die Systematik der Arbeit vor. Gefundenes Wild soll laut jagend verfolgt und dabei vor die Schützen gebracht werden.

Orientierung am Führer und zuverlässiges Zurückkommen

Der Laut zeigt nicht nur dem Jäger, dass der Vierläufer Wild jagt, sondern gibt dem Wild gleichzeitig die Möglichkeit, einzuschätzen, wo sich in etwa der Hund befindet. Er taucht nicht überraschend auf und das Wild kommt relativ ruhig vor dem Hund. Es sichert regelmäßig, was den Schützen gute Chancen für einen waidgerechten Schuss bietet. Reiner Sichtlaut ist nicht ausreichend. Man mag darüber streiten, wie alt die Fährten sein sollten auf denen der Hund noch anhaltend Laut gibt. Optimal ist es in meinen Augen, wenn der Stöberhund auf Fährten mit einem Alter von mehr als etwa einer halben Stunde nur noch sehr aussetzend beziehungsweise gar nicht mehr laut ist.

Ein Stöberhund muss ebenfalls über eine gute Portion Wildschärfe verfügen. Krankes Wild soll er anhaltend stellen und gegebenenfalls niederziehen.

Trotz seines hohen Grades an Selbstständigkeit, sollte der Stöberhund aber immer mit und vor allem auch für seinen Führer jagen. Dies bedeutet, dass er neben einem guten Orientierungssinn vor allem auch zurückkommen will. Er sollte in räumlicher Anlehnung um den Stand seines Führers jagen. Die meisten Hunde, die regelmäßig am Ende der Jagd nicht bei ihrem Führer sind, haben keine Orientierungsschwierigkeiten, sondern schlichtweg nur gelernt, dass sie nicht zurückzukehren brauchen.

Genetische Anlagen und Einfluss des Hundeführers

Welche Eigenschaften genetisch bedingt sind

Für alle diese optimalen Eigenschaften eines vom Stand geschnallten Stöberhundes ist zunächst natürlich die genetische Disposition entscheidend. Die wichtigsten sind Finderwille, Selbstständigkeit, Spurlaut, Wildschärfe und ein guter Orientierungssinn. Jeder Welpe bringt etwas mehr von dem einen oder dem anderen mit, wenige auch sehr viel von allem. Aber wie bei jedem Jagdgebrauchshund müssen diese Anlagen in die richtigen Bahnen gelenkt, das heißt gefördert werden.

Förderung statt Begrenzung durch Ausbildung

Die Genetik ist in den meisten Fällen nicht der limitierende Faktor, sondern die Förderung durch den Führer. Es ist in diesem Zusammenhang stets interessant zu beobachten, dass bestimmte Führer immer sehr gute Hunde haben, andere hingegen immer Problemhunde. Mit unter auch immer wieder mit den gleichen Fehlern, auch wenn die Hunde aus ganz unterschiedlichen Linien stammen.

Beeinflussbarkeit einzelner Anlagen

Insgesamt sind die einzelnen Anlagen natürlich unterschiedlich stark beeinflussbar, beziehungsweise unterschiedlich stark genetisch fixiert. Der Spurlaut ist zum Beispiel kaum zu beeinflussen, das sichere Zurückkommen des Stöberhundes hingegen schon.

Die frühe Prägung des Stöberhundwelpen

Eingewöhnung und Führerbindung

Kommt ein Stöberhundwelpe mit acht Wochen zu seinem neuen Führer, ändert sich sein Leben dramatisch: Der Verlust der gewohnten Umgebung, der Mutter und der vertrauten Geschwister. Diese Trennung ist gleichzeitig aber enorm wichtig für seine Entwicklung zu einem Stöberhund mit enger Führerbindung. Schließlich soll er später mit und für seinen Herrn jagen.

Erste Nasenarbeit mit Futterschleppen

Nach einigen Tagen der Eingewöhnung kann man bereits kleine Futterschleppen ziehen. Dabei wird zum Beispiel ein Stück Pansen etwa zehn Meter über den Boden geschleppt und am Ende der Futternapf mit Pansenstücken oder einer anderen Leckerei platziert.

Bei Schwierigkeiten wird der Welpe natürlich unterstützt. Schritt für Schritt lernt er, seine Nase einzusetzen und mit ihrer Hilfe Erfolg zu haben. Die meisten Welpen haben das bereits sehr schnell raus, sodass die Distanz schrittweise bis auf mehrere hundert Meter erhöht werden kann.

Alltagserfahrungen und Umweltprägung

Von Anfang an nehme ich den Welpen möglichst überall mit hin. Natürlich ist das nicht immer machbar und der Hund sollte gleichzeitig auch lernen, gewisse Zeiträume allein zu sein. Er muss von Beginn an meinen Alltag kennenlernen und sich diesem anpassen. Je mehr in der Jugend der „Speicher“ des Welpen bespielt wird, desto weniger kann ihn später erschüttern. Und desto unproblematischer verhält er sich im alltäglichen Leben.

Fährtenarbeit und Bindungsförderung

Arbeiten auf der Führerfährte

Ab einem Alter von circa drei bis vier Monaten fange ich an, den Welpen meine Spuren arbeiten zu lassen. Dabei verbleibt eine weitere Person mit dem Hund in Deckung, während ich los laufe. Bin ich am Ziel, verstecke ich mich in der Deckung. Der Welpe wird angesetzt und beginnt die Führerfährte auszuarbeiten. Hat er seinen Herrn gefunden, wird er selbstverständlich gelobt und ausgiebig abgeliebelt. Nach ein bis zwei sauberen Übungen kann die Distanz allmählich gesteigert werden. Nicht nur die Bindung wird dadurch gefördert. So lernt der Hund auch, seinen Führer über die Nase zu finden. Hilfreich: als Leckerlie und Energieriegel zugleich bietet sich etwa Kronch Pemmikan an, das für den intensiven Jagdeinsatz optimiert ist.

Entwicklung des Spurlauts

Frühes Fördern von Spurwillen – erste Hasenspuren

Generell sollte dem Stöberhundwelpen bereits sehr früh die Möglichkeit gegeben werden, Fährten und Spuren zu verfolgen. Gerade im Hinblick auf die Jugendprüfung beim Wachtelhund (JP) sind die Hasenspuren sehr wichtig. Diese mache ich ausschließlich im Feld. Am einfachsten und für das Revier am störungsärmsten ist der frühe Morgen. Hat man während einer Revierfahrt einen Hasen entdeckt, wartet man, bis dieser außer Sicht ist und setzt den Jungspund kurz hinter der noch warmen Sasse an.

Durchbruch des sicheren Spurlauts

Ab welchem Alter der junge Stöberhund laut jagt ist individuell recht unterschiedlich. Bei den meisten Wachtelhunden aber bricht der sichere Spurlaut spätestens im Alter von vier bis sechs Monaten durch. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn zum ersten Mal der glockenklare Laut des jungen Hundes erklingt.

Förderung der selbstständigen Stöberarbeit

Geduld statt Druck

Um die selbstständige Suche des jungen Stöberhundes zu fördern, braucht es mitunter sehr viel Geduld. Dabei muss man dem jungen Vierläufer die Zeit lassen, die er benötigt. Im Gegensatz zum Apportieren kann man das Stöbern und das „Sich-vom-Führer-lösen“ niemals mit Druck erreichen. Druck und Zwang erzeugen häufig genau das Gegenteil: Der Hund jagt kürzer.
Bei meinem Wachtelhund „Krümel“ habe ich mich ganz einfach in den Wald gesetzt und den kleinen Racker ganz in Ruhe gelassen. Anfänglich klebte „Krümel“ förmlich an mir als Führer und blieb wie angeleint im unmittelbaren Nahbereich.

Mehr und mehr begann der junge Wachtel immer interessierter, die weitere Umgebung zu erkunden. Die Kreise wurden immer größer. Bewusst habe ich dabei meinen Platz nicht verlassen, um den Hund nicht abzulenken. Auch dabei ist die Entwicklung von Hund zu Hund sehr unterschiedlich.

Individuelle Entwicklung

Es gibt Vierläufer, die mit fünf Monaten bereits ausgiebig lauthals stöbern und sich weit vom Führer lösen. Mitunter sind sie sogar 20 Minuten oder länger unterwegs. Andere kleben mit sieben Monaten noch immer und entfernen sich nicht weiter als 60 Schritte. Es ist erstaunlich: Je mehr sich der Hundeführer darüber Gedanken macht, wann der Hund denn nun endlich stöbert, desto mehr wird der Vierläufer diesen Druck und die Gemütslage seines Führers spüren und noch deutlich kürzer jagen.

Umgang mit sehr weit jagenden Hunden

Hunde, die wiederum einen sehr starken „Drang nach vorne“ zeigen, muss man bremsen, damit sie nicht aus der Hand geraten. Peinlich genau ist dabei auf den Gehorsam zu achten. Gegebenenfalls muss bei solchen Kandidaten auch richtig Druck ausgeübt werden. Niemals sollten solche Stöberübungen unter Zeitdruck absolviert werden. Jagt der Hund einmal, muss er lernen, von alleine zurückzukommen. Fängt man ihn ein, lernt er, dass dies viel bequemer ist. Insofern verbietet sich auch das Üben in der Nähe von Straßen oder gar in der Nähe von frequentierten Wegen, wo sich der junge Hund eventuell Spaziergängern anschließen könnte.

Kontrolle und Einschätzung der Stöberleistung

Einsatz von GPS-Hundeortung

Um die Stöberleistung des eigenen Hundes einschätzen und beurteilen zu können, empfiehlt es sich, dem Vierläufer ein GPS-Hundeortungsgerät anzulegen. Solange der Junghund sich nicht weiter als 50 Meter entfernt, bedarf es dieser Technik nicht. Jagt er aber schon 25 Minuten, wird es je nach Gelände mitunter schwer einzuschätzen, wie weit er weg war und ob er systematisch gearbeitet hat. Auch seine Art zurückzukommen – auf direktem Weg oder durch Bogenschlagen – offenbart uns ein solches Gerät in Echtzeit.

Loben und richtiges Verhalten beim Zurückkommen

Kommt der Hund zurück, wird er immer gelobt und abgeliebelt. Ein kleiner Belohnungshappen darf dabei selbstverständlich nicht fehlen. Für den jungen Jäger muss es stets angenehm sein, bei seinem Herrn vorbeizuschauen. Ein sehr sensibler Moment ist dabei das Anleinen. Hat der Hund den Bogen raus, dass er sofort angehalst wird, wenn er zurückkehrt, kann dies dazu führen, dass er beim nächsten Mal einen Bogen um den Stand seines Führers macht. Gestraft werden darf er beim Zurückkommen jedenfalls nie. Egal wie schwer dies manchmal fallen mag, wenn sich der Vierläufer einfach unerlaubt abgesetzt hat. Die Strafe führt nämlich dazu, dass er beim nächsten Mal noch länger wegbleibt. Der Hund hat die Strafe mit dem Zurückkehren verknüpft.

Standruhe und Verhalten am Ansitz

Frühe Gewöhnung an den Ansitz

Zum Ansitz kann der Hund ebenfalls bereits mit vier bis fünf Monaten mitgenommen werden. Dort lernt er, sich ruhig zu verhalten. Es ist eine sehr gute Übung für die Standruhe.

Bedeutung der Standruhe

Es gibt nichts Schlimmeres, als Hunde die beim Anblick von Wild sofort „Freudengesänge“ anstimmen. Gerade bei einem Stöberhund, der sich vorm Schnallen unter dem Drückjagdbock seines Führers aufhält, ist die Standruhe von großer Bedeutung. Früher habe ich persönlich zu wenig darauf geachtet und es später bitter bereut.

Beutearbeit – passive und aktive Beuteerfahrungen

Wenn man den Stöberhund mit auf den Ansitz nimmt, macht er dort bereits die ersten passiven Beuteerfahrungen. Hat sein Führer etwas erlegt, darf der Hund das Stück natürlich suchen. Auch dies stärkt die Bindung zwischen Hund und Führer. Bei meinen eigenen Vierläufern habe ich während dieser ersten Beutekontakte genau darauf geachtet, dass sie nicht anschneiden. Die Inbesitznahme ist in Ordnung. Alles aber, was darüber hinausgeht, unterbinde ich mit einem scharfen „Pfui“ und entsprechenden Sanktionen. Jeder Hundeführer sollte diese Situationen immer wieder einmal bewusst provozieren, um korrigierend einwirken zu können. So festigt sich das erwünschte Verhalten beim Hund sehr schnell.

Junghund und Althund

Risiken beim gemeinsamen Schnallen

Immer wieder hört man die Meinung, dass es vorteilhaft sei, wenn ein jüngerer Hund von einem älteren, erfahrenen Artgenossen lernen kann. Im Grunde ist das auch richtig. Allerdings ist es im Falle des Stöberhundes häufig so, dass der Junghund dabei selten etwas Gutes annimmt. Deshalb sollte man es tunlichst vermeiden, den jungen und den alten Vierläufer zusammen zu schnallen. Zu groß ist dann die Gefahr, dass sich der Junge an die Fersen seines Zwingergenossen heftet und dabei nur lernt, diesem kläffend nachzurennen. Ein weiteres Problem ist, dass die Hunde gemeinsam in aller Regel deutlich weiter jagen und eher ihr „eigenes Ding“ machen.

Sinnvolle Ausnahmen

Es gibt eine Ausnahme, bei der es wirklich sinnvoll sein kann, beide Hunde zusammen arbeiten zu lassen. So zum Beispiel, wenn meine ältere Wachtelhündin „Rumpel“ eine kranke Sau gestellt und gebunden hat. In dieser Situation ist es sehr nützlich, den jungen Hund beizuschnallen. Insbesondere, wenn es sich um ein schwächeres Stück wie beispielsweise einen Frischling handelt, von dem keine große Verletzungsgefahr ausgeht. Fängt man die Sau gemeinsam ab, ist ein weiterer Schritt in Richtung zuverlässiger Saujäger gemacht. Meine beiden jungen Wachtelhunde „Krümel“ und „Kiwi“ wurden durch solche Aktionen immer selbstbewusster am Schwarzwild.

Mit der Einarbeitung des jungen Stöberhundes am Schwarzwild beginne ich bereits in frühester Jugend.

Frühe Einarbeitung am Schwarzwild

Positive Prägung

Zu Beginn werden Schleppen mit frischen Schwarten oder einem Stück Unfallwild gezogen. Ziel ist es zunächst, den Hund darauf zu prägen, dass die Schwarzwildwitterung etwas Positives bedeutet und ich es belohne, wenn er dieser Witterung folgt. Eine Pendelsau eignet sich für diesen Zweck ebenfalls hervorragend. Dazu wird eine verunfallte Sau schaukelnd in einem Holzgerüst an Schnüren aufgehängt und am Ende der Schleppe versteckt. Hat der junge Hund die Schleppspur bis zu diesem Ziel ausgearbeitet, kann der Hundeführer seinen Vierläufer mit dem sich bewegenden Schwarzkittel anrüden.

Rolle des Führers

In den meisten Fällen hängt es sehr stark vom Verhalten des Führers ab, wie gut es gelingt, den jungen Stöberhund auf Schwarzwild zu prägen. Ich versuche diese positive Verknüpfung in allen jagdlichen Lebenslagen herbeizuführen. Auch die vom Ansitz und auf der Pirsch erlegte Sau trägt mit dazu bei. Kommt der Hund im Rahmen des Stöberns an Sauen und verbellt diese, darf der Führer unter gar keinen Umständen einfach abwarten, sondern sollte den Standlaut direkt angehen, um seinen Hund zu unterstützen. In solchen Momenten muss der Hundeführer seinem Adlatus zeigen, dass er Schwarzwild jagen will. Wer selber Bammel vor den Sauen hat und am Dickungsrand verharrt bis der Hund wieder ablässt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er keinen Saujäger bekommt! Natürlich gibt es auch Hunde, die ohne solche Unterstützung zuverlässig an Schwarzwild jagen. Aber das sind Ausnahmen. Kritisch ist, wenn der junge Hund an aggressive Sauen gerät oder zu forsch agiert. Natürlich lässt sich ein Junghund mit sieben Monaten noch erheblich leichter beeindrucken. Es kann dann durchaus sein, dass er zunächst einige Zeit das Schwarzwild meidet, wenn er einmal Prügel von ihm bezogen hat. Durch positive Erlebnisse kann man das aber wieder beheben.

Insgesamt überwiegen meines Erachtens die Vorteile früher Schwarzwildkontakte erheblich die Risiken. Auch Schwarzwildgatter stellen eine gute Möglichkeit für den ersten Kontakt mit Schwarzwild dar. Dort kann man den jungen Stöberer unter kontrollierten Bedingungen direkt ans Schwarzwild bringen und sein Verhalten genau beobachten. Für den richtigen Jagdeinsatz mit möglichem Schwarzwildkontakt empfiehlt sich eine Hundeschutzweste, die genau dafür entwickelt wurde und mit Stichschutz-Materialien ausgerüstet ist.

Einsatz auf Jagden

Zurückhaltung im ersten Jahr

Auf größeren Jagden schnalle ich Hunde im ersten Jahr nur sehr ungern. Gerade in der ersten halben Stunde des Treibens ist je nach Wilddichte überall Geläut zu hören, was für das selbstständige Stöbern nicht unbedingt vorteilhaft ist. Der junge Hund neigt dazu, sich diesem Laut anzuschließen oder zumindest zu schauen, was dort los ist. Es gibt aber auch Stöberhunde, die bereits im Alter von zehn Monaten so gefestigt und selbstständig sind, dass dies weniger ein Problem darstellt. Man muss seinen Hund genau beobachten und sich darauf einstellen, wie weit er entwickelt ist. Besondere Obacht ist aber gegeben, wenn zu den Stöberhunden Treiber eingesetzt werden. Nur allzu gerne schließt sich ein junger Stöberhund diesen an und begleitet sie anstatt zu seinem Führer zurück zu kommen. Ebenso kann es vorkommen, dass sich der Junghund einem Schützen anschließt und von diesem gefüttert wird. Ein bis zwei solcher Aktionen reichen bereits dafür aus, dass sich der Stöberhund diese Unart angewöhnt. Aus diesen Gründen ziehe ich es im ersten Jahr vor, mit dem jungen Hund möglichst viel gemeinsam auf kleineren Jagden zu jagen.

Kleinere Jagden als Lernfeld

Dazu zählen zum Beispiel Treiben, bei denen mit ein oder zwei weiteren Jägern Kulturgatter kontrolliert oder auch kleinere Dickungen abgestellt werden. Dabei erfährt der junge Stöberer positive Beuteerlebnisse zusammen mit seinem Führer. Er lernt, dass sein Herr der Schlüssel zum „Beutemachen“ ist und er sich immer wieder an diesem orientieren muss, um erfolgreich zu sein. Im zweiten Herbst setze ich ihn dann auch auf größeren Bewegungsjagden ein. Seine Stöberanlage ist bis dahin meist schon gefestigt. Um dabei die Sicherheit für den Jagdhund zu erhöhen, kann, sehr effektiv, eine Signalweste eingesetzt werden.

Fazit: Die Gratwanderung der Stöberhundeausbildung

Die Ausbildung eines solojagenden Stöberhundes ist mitunter eine Gratwanderung zwischen einem zu weit jagenden Hund, bei dem das Risiko besteht, dass er nicht zuverlässig zurückkommt und einem Hund, der zu kurz jagt und nur den Stand seines Führers wildrein hält. Beides ist unerwünscht und beides erfordert die Erfahrung des Führers, dies zu erkennen und entsprechend zu handeln.

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Die Hundeschutzwesten sollen den Jagdhund während des jagdlichen Einsatzes vor Verletzungen durch wehrhaftes Wild beschützen. Insbesondere bei Nachsuchen und Drückjagden kommt es häufiger vor, dass Schwarzwild den Hund annimmt. Die Sauenschutzweste hilft, die Folgen eines solchen Angriffs zu minimieren.

Vorteile und Infos zur Schutzweste für Jagdhunde im Überblick

• mehrlagige Schichten aus Kevlar oder Dyneema schützen vor Verletzungen
• optimale Beweglichkeit und Schutz durch die Wahl der passenden Größe
• einfache Handhabung durch modulare Reißverschlusssysteme und Klettverschlüsse
• Ring für zusätzliche Hundeortungsglocke
• Anzahl an Stichschutzlagen hat Einfluss auf die Durchstoßfestigkeit, aber auch auf die Steifigkeit und das Gewicht der Hundeschutzweste
• Signalfarben und Reflektorstreifen bieten ein hohes Maß an Sicherheit beim jagdlichen Einsatz
• um die Langlebigkeit zu gewährleisten, sollte die Sauenschutzweste gepflegt werden
• nur mit Colorwaschmittel oder Shampoo reinigen, da diese keine optischen Aufheller beinhalten

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Worauf sollte ich beim Kauf einer Schutzweste für den Jagdhund achten?

Sichtbarkeit

Die Farbe der Hundeschutzwesten erhöht die Sichtbarkeit des Jagdhundes, besonders bei schlechten Witterungsbedingen. Es sollten möglichst helle und grelle Farben verwendet werden, und Farben, die in der Natur so nicht vorkommen. Bei Bewegungsjagden und bei der Nachsuche ist es wichtig, dass die Jagdhunde auf weite Entfernung mit ihren Hundeschutzwesten zu erkennen sind.

Gerade für Schützen muss der Hund klar sichtbar sein, um ein Gefahrenpotential durch Schüsse zu minimieren. Hierfür bieten wir Sauenschutzwesten in kräftigen Signalfarben wie Orange und Gelb an. Weiterhin sind die Hundeschutzwesten mit Reflektorstreifen versehen, sodass der Hund, sollte er einmal die Straße queren, auf weite Distanz auch von Autofahrern zu erkennen ist. Die Sichtbarkeit des Hundes kann durch zusätzliche Anbringung von Hundeortungsglocken unterstützt werden.

Material

Die äußere Schicht sollte robust und strapazierfähig sein, damit sie den extremen Bedingungen im jagdlichen Einsatz standhält. Die mittlere Schicht sollte nahezu unzerreißbar, aber auch weich sein, damit der Hund vor Einstichen geschützt und zugleich in seiner Bewegungsfreiheit nicht eingeschänkt ist. Die innere Schicht sollte wärmeregulierend und atmungsaktiv sein sein, damit der Jagdhund auch bei längerem Einsatz mit Hundeschutzweste nicht überhitzt.

Wie ist der Aufbau einer Hundeschutzweste?

Vom Prinzip her ist der Aufbau bei den unterschiedlichen Herstellern identisch:

1. äußere Schicht (z.B. Cordura)
2. mittlere Schicht (oder Schichten) Stichschutzgewebe (z.B. Kevlar oder Dyneema)
3. innere Schicht zur Wärmeregulierung

Wie wird die Stärke des Stichschutzes einer Sauenschutzweste ermittelt?

Bei einem Perforationstest wird das Material mit Hilfe einer Schwertspitze auf Stichschutz getestet. Die Schwertspitze wird mit sechs Meter pro Sekunde vertikal mit einer Kraft von z.B. 3000 N (entspricht ca. 300 kg) aufgebracht, um zu prüfen, dass das Stichschutzgewebe standhält.

Passform und Größe

Wichtig sind die richtige Größe und Passform der Hundeschutzweste. In ihr wird der Jagdhund stundenlang durch den Wald laufen, somit soll optimaler Schutz mit einer hohen Bewegungsfreiheit gepaart sein. Die richtige Größe hilft, Druck- und Scheuerstellen zu vermeiden. Zu locker sollte die Sauenschutzweste aber auch nicht sitzen, da sich sonst große Trefferflächen für das Schwarzwild bieten, oder der Jagdhund in Dickungen an Ästen oder Sträuchern hängenbleibt.

Wie wird die richtige Größe ermittelt?

Zum Ausmessen benötigt man ein Maßband, um den Brustumfang auszumessen. Der Jagdhund sollte ruhig stehen; am besten macht man dies zu zweit.

Das Maßband wird auf dem Rücken zwischen den Schulterblättern angehalten, und es wird hinter den Vorderläufen einmal um den Brustkorb gelegt. Oben lässt man es locker über den Anfang des Bandes überlappen. Der Hund sollte dabei ein paar mal ruhig atmen, damit man das richtige Maß ermitteln kann. Man sollte das Maßband nicht zu straff ziehen, es sollte locker anliegen.

Schutz vs. Bewegungsfreiheit

Ein weiterer Aspekt ist die Anzahl der verwendeten Lagen Stichschutzmaterial. Wir bieten Schutzwesten mit bis zu 8 Schichten an. Je nach jagdlicher Situation und Wildschärfe des Hundes muss der Jäger abschätzen, welche Sauenschutzweste für seinen Vierbeiner geeignet ist. Je mehr Lagen verwendet werden, desto starrer und schwerer wird die Weste. Gleichzeitig bietet sie aber auch einen höheren Schutz. Es gilt, die Bewegungsfreiheit des Hundes mit der nötigen Schutzwirkung abzuwägen.

Wie wird an den Sauenschutzweste die Hundeortung angebracht?

Die meisten Sauenschutzwesten verfügen über Schlaufen am Halskragen um Hundeortungsgeräte anzubringen. Zusätzlich verfügen die Schutzwesten für die Jagdhunde über verschließbare Taschen, um dort Ortungsgeräte sicher zu verstauen.

Wie bewahre ich Wert und Funktion meiner Sauenschutzweste?

So wird die Hundeschutzweste gereinigt

Durch den Jagdeinsatz wird die Schutzweste regelmäßig schmutzig. Um die Leuchtkraft der Signalfarben zu erhalten, ist es wichtig, die Hundeschutzweste zu reinigen. Wichtig ist es hierbei, keine optischen Aufheller zu verwenden, da sie die Farben angreifen und so die Signalwirkung des Stoffes abschwächen. Am Besten spült man die Weste mit Wasser und herkömmlichem Shampoo, Schwarzwaschmittel oder Colorwaschmittel ab, da diese weder die Farbe, noch den Stichschutz angreifen. Einige Westen können auch in der Waschmaschine (ohne Schleudern!) gewaschen werden.

So lagert man die Hundeschutzweste

Nach der Reinigung sollte die Sauenschutzweste an einem luftigen, schattigen Ort zum Trocknen aufgehängt werden. Wichtig ist, die Hundeschutzweste nicht über längere Zeit dem Sonnenlicht auszusetzen, da die UV-Strahlung die Schutzeinlagen angreift und die Signalfarben ausbleichen. Um unnötige UV-Exposition zu vermeiden, sollte sie also nicht in der Sonne getrocknet werden. Gelagert werden sollte die Weste an einem dunklen, trockenen Ort.

Praxistipp für ausgeblichene Sauenschutzwesten

Auch bei pfleglicher Behandlung der Hundeschutzweste kommt es zum Ausbleichen der Weste. Sollte die Farbe nach einiger Zeit verblassen, so ist es möglich, einfach eine leichte Signalweste über die Schutzweste zu ziehen.

Korrekter Umgang nach der Jagd

Wenn die Weste gereinigt werden muss: siehe vorherige Punkte. Wenn die Weste im Einsatz nass geworden ist, sollte sie an einem luftigen Ort zum Trocknen aufgehängt werden, damit sich keine unangenehmen Gerüche bilden.

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Unser Preis-Leistungs-Tipp

Die Hundeschutzweste von Hubertus

• 2 Lagen Kevlar
• Reflektorstreifen
• geringes Gewicht
• hohe Bewegungsfreiheit
• hervorragende Passform
• Ring für Glocke
• wasserabweisendes Polyester außen
• Netzfutter zur besseren Temperierung
• GPS-Taschen
• leichtes An- und Ausziehen
• sehr viele Größen erhältlich

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Die Blattzeit ist die Hochphase der Rehwildbrunft. Die Böcke stellen den Ricken nach und versuchen jede Ricke in Ihrem Territorium zu beschlagen. Bei der Blattjagd werden mit Hilfe eines Rehblatters die Lautäußerungen der Ricke imitiert, und es wird versucht, den Bock zum zustehen zu bewegen. Kaum eine andere Jagdart ist so spannend und ereignisreich. Es ist der alljährlich jagdliche Höhepunkt im Rehwildrevier. Spannende Ansitze und Pirschgänge sind garantiert.

Die Lockjagdspezialisten Klaus Demmel und Alexander Busch verraten die besten Blattjagdtipps, die auch den heimlichsten Bock aufs Blatt springen lassen.

Wo im Revier ist der beste Standort für die Blattjagd?

Blatten im Wald

Im Wald sind dunkle Bereiche, wie schattige Altholzbestände mit niedrigem Bewuchs, immer erfolgsversprechend – wenn möglich mit genügend Abstand zum Einstand, achtzig bis hundert Meter sind ideal. Natürlich kann nicht nur vom Boden, sondern auch von Hochsitzen aus geblattet werden, dabei müssen wir aber eines immer beachten: niemals Böcke auf kürzere Distanzen von erhöhter Warte aus anblatten, denn jeder Rehbock weiß natürlich, dass die Ricken und Schmalrehe nicht von den Bäumen “pfeifen”. Wird dagegen genügend Abstand zum Einstand eingehalten, bietet die erhöhte Warte nur Vorteile. In der Praxis hat sich auch die Verwendung eines mobilen Blattstandes bewährt.

Abbildung: Ein mobiler Blattstand kann maßgeblich dazu beitragen, den Jäger und seine Ausrüstung mit der Umgebung verschmelzen zu lassen.

Blatten im Feld

Der grundsätzliche Unterschied zur Jagd im Wald ist das viel größere Sichtfeld. Darin besteht aber auch die Schwierigkeit, Böcke über weite Distanzen auf das Blatt zustehen zu lassen. Bei der Jagd im Feld ist es durchaus möglich, von der Kanzel aus zu jagen, da man so große Schläge überblicken kann. Vorzugsweise beginnt man hier mit leiseren Sequenzen, um zu schauen, ob sich Böcke im näheren Umfeld befinden. Hat man einen Bock in weiter Ferne erspäht und er springt aufs Blatt, ist es wichtig, nicht zu früh mit dem Blatten aufzuhören. Oftmals dringen die Böcke beim zustehen in das Revier eines anderen Bockes ein und treten schnell den Rückzug an, wenn die Verlockung nicht mehr groß ist.

Welche Blatter gibt es?

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Mundblattern und Handblattern. Bei dem Mundblatter, z.B. dem Rottumtaler Rehblatter, werden die Tonsequenzen durch die Luft und eine kleine Membran erzeugt. Es können unterschiedliche Tonhöhen moduliert werden. Bei einem Handblatter, wie z.B. dem Buttolo-Blatter, werden die Töne durch das zusammendrücken des Blasebalgs erzeugt. Dieser lässt die Luft durch eine Membran strömen. Die größte Vielfalt an Tönen lässt sich mit einem Mundlocker erreichen, was allerdings auch mehr Übung verlangt.

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Wie Blatte ich richtig?

Nachdem wir, je nach Wind und Tageszeit, den Blattstand ausgewählt und bezogen haben, sollte unbedingt eine Wartezeit von zehn bis fünfzehn Minuten eingehalten werden, damit die Umgebung wieder zur Ruhe kommt und der Jäger nicht mit dem Blatten verknüpft wird. Danach werden hintereinander verschiedene Serien, mit jeweiligen Pausen dazwischen, abgespielt. Diese sollen ein realistisches Brunftszenario widergeben.

Wir beginnen mit den ersten Fiepserien, und nun zeigt sich, wer Zuhause fleißig geübt hat und den Umgang mit dem Blattinstrument beherrscht.

Wichtig ist, dass verschiedene Serien durchgespielt werden, denn der Bock kann sich in verschiedenen Situationen befinden und reagiert auf den der Situation entsprechenden Laut.
Machen Sie sich auch keine Gedanken wenn einmal ein schräger Ton entsteht, ein paar falsche, schräge Töne haben häufig keine negative Auswirkung. Nehmen Sie sich ein Herz und geben Sie Ihrem Gefühl freien Lauf. Stellen Sie sich einfach vor “Sie sind das Schmalreh das nach dem Bock ruft”, oder “Sie spielen die Ricke, und stellen sich vor, der Bock hängt Ihnen hinten an der Schürze”, dann sind Sie auf dem richtigen Weg!

Abbildung: Der Bock steht aufs Blatt zu, jetzt bloß nicht bewegen.

In der Videoanleitung erklärt Klaus Demmel die Handhabung des Rottumtaler Rehblatters.

Was sind die wichtigsten Töne bei der Blattjagd?

Im Folgenden sind die wichtigsten Laute für das erfolgreiche Ausüben der Blattjagd zu finden.

Rickenfiep (Piaaa-Laut): Lautäußerung der Ricke die auf der Suche nach einem Bock ist. Mit der wichtigste Laut in der Blattzeit

Geschrei: Eine Steigerung des Rickenfiep, Ricke wird bedrängt

Sprengfiep: Diesen Laut gibt die Ricke ab, wenn Sie vom Bock getrieben wird. Man gaukelt hiermit dem Bock vor, dass ihm ein Nebenbuhler in seinem Revier die Ricke streitig macht.

Kizfiep: Imitiert das Kitz, das nach der Ricke ruft, diese wiederum zieht den Bock mit

Wann ist die beste Zeit zum Blatten beim Rehwild?

Vom Datum aus gesehen, gibt es zwei erfolgsversprechende Zeiten: Den Brunfteingang und den Brunftausgang. Der Brunfteingang ist die Zeit etwa vom 25. bis 28. Juli. Um diese Zeit sind die Böcke noch in guter Kondition und reagieren sehr gut. Danach folgen in der Regel vier bis fünf Tage, wo der Erfolg eher spärlich ist. Ab dem 2. August kommt die zweite Phase, der Brunftausgang. Bis etwa 10. August hält die Blattzeit an, und flacht dann schnell ab. Um welche Uhrzeit geblattet wird, hängt stark von der Witterung ab. Bei bedecktem Himmel und nicht allzu großer Hitze, oder gar bei regnerischem Wetter, kann den ganzen Tag über erfolgreich geblattet werden. Bei Hitzeperioden sollten dagegen unbedingt die frühen Morgen- und die späteren Abendstunden genutzt werden.

In der Grafik sind die besten Zeiträume für die Blattjagd dargestellt. Auffällig sind die Hochphasen zum Brunfteingang sowie zum Brunftausgang.

Ausrüstung für die Blattjagd

Neben dem Blatter sind Windprüfer und Zielstock hilfreiche Jagdutensilien. Gerade wenn der Bock auf dem Weg zum Blattstand schon in Anblick kommt, ist es sehr hilfreich, eine sichere Auflage dabeizuhaben. Wird vom Boden aus geblattet, hat sich ein Vierbein besonders bewährt, da dort die Waffe im Anschlag abgelegt werden kann. Mit minimaler Bewegung ist man schussbereit. Diese Jagd zu ebener Erde ist besonders spannend und ereignisreich.

Abbildung: Die Waffe ist beim Blatten auf dem Vierbein abgelegt.

Tarnung bei der Blattjagd

Wenn vom Boden oder von offenen Leitern oder Ansitzböcken aus geblattet wird, bietet es sich an, die hellen Körper- und Handpartien mit geeigneter Tarnkleidung zu verdecken. Dies verspricht auf Dauer mehr jagdlichen Erfolg. Denn auch der liebestolle Bock wird den hektischen Griff zur Waffe oder zum Fernglas auf kurze Distanz eräugen und misstrauisch werden. Daher bietet die Verwendung von Tarnutensilien wie Gesichtsmasken und Tarnhandschuhen dem Jäger die Möglichkeit, sich freier zu bewegen.

Die richtige Waffe für die Blattjagd

Zur Blattjagd sollte man eine führige Waffe nutzen, welche man häufig verwendet und die einem vertraut ist. Denn die sich bei der Blattjagd schnell verändernden Situation erfordern Übung im schnellen Umgang mit der Waffe. Ob Büchse oder eine kombinierte Kipplaufwaffe ist dabei zweitrangig. Auch variable Zielfernrohre, z.B. 2-8 oder 2-12, sind vorteilhaft. Diese ermöglichen dem Jäger einen besseren Situationsüberblick, wenn der Bock schnell zusteht. Sie sollten auf eine möglichst kleine Vergrößerung (3-4-fach) gestellt sein. Dies ermöglicht ein schnelles reagieren gerade bei kurzen Distanzen wenn der Bock überraschend zusteht.

Teaser zum Blattjagd-Lehrmaterial von Klaus Demmel

Die wichtigsten Tipps zur Blattjagd und Blattzeit

Fragen und Antworten

Was ist die Blattzeit?

Die Blattzeit ist die Brunft des Rehwildes und spielt sich in den meisten Revieren von Mitte/Ende Juli bis Anfang/Mitte August ab. Das Wetter spielt eine große Rolle. Trockenes, warmes Wetter, mit ab und an einem kleinen Gewitter ist ideal, wohingegen regnerisches, kühles Wetter die Brunft eher hemmt. Zum Ende der Blattzeit ist die Chance für den Jäger, Beute zu machen, am höchsten.

Wie lange dauert die Blattzeit?

Die Blattzeit des Rehwildes dauert von Mitte/Ende Juli bis Anfang/Mitte August.

Bei welchem Wetter sind die Erfolgschancen beim Blatten am Größten?

Trockenes warmes Wetter, mit ab und an einem kleinen Gewittern ist ideal, wohingegen regnerisches kühles Wetter die Brunft eher hemmt. Zum Ende der Blattzeit ist die Chance für den Jäger am höchsten Beute zu machen.

Welche Tageszeit eignet sich für die Blattjagd am besten?

Es hängt etwas vom Wetter ab. An heißen Tagen eigenen sich die Morgen- und Abendstunden oder die Zeit nach einem Regenschauer. Auch die Mittagsstunden zwischen 11:00 und 13:00 Uhr sind erfolgversprechend.

Wann springen die Böcke am besten auf das Blatten?

Am einfachsten wird es zum Ende der Brunft. Zu diesem Zeitpunkt sind die meisten Ricken beschlagen und die Auswahl für den Bock wird deutlich geringer, so dass er oft schnell aufs Blatt zusteht.

Benötige ich eine spezielle Waffe oder ein spezielles Kaliber für die Blattjagd?

Oft muss es schnell gehen, der Bock taucht aus dem Nichts auf und viel Zeit bleibt nicht. Eine vertraute Waffe ist hierbei das Wichtigste.

Ist Tarnkleidung erforderlich?

Gerade bei der Jagd vom Boden ist Tarnkleidung vorteilhaft. Tarnhandschuhe und ein Kopfnetz, um die hellen Hautpartien und Bewegungen zu verdecken, sind empfehlenswert.

Mit welchem Lockruf beginne ich?

Der Rickenfiep eignet sich gut für den Start. 3 bis 4 Serien im Abstand von 90-120 Sekunden.

Wird der Rehbock bei falschen Tönen misstrauisch?

Der Rehbock stört sich in der Regel nicht daran. Einfach weitermachen und mit Gefühl in die nächste Serie starten.

Wie lange bleibe ich an einem Standort?

Nach der letzten Serie macht es Sinn, noch ca. 30-45 Minuten still am Standort zu verharren. Manch älterer Bock wechselt vorsichtig und langsam an. Zu schnelles Abbaumen vergrämt Ihn dann.

Mit welchem Locker habe ich die meisten Erfolge?

Wichtig ist, dass man einen Locker hat, mit dem man gut umgehen kann, den man beherrscht. Dementsprechend sollte man weit vor der Blattjagdsaison mit dem Üben beginnen und sich mit seinem Instrument vertraut machen.

Wie bringe ich den Bock zum Verhoffen, und was tue ich, wenn er spitz verhofft?

Rehwild lässt sich wie kaum eine andere Wildart durch Anschrecken zum Verhoffen bringen. Der Warnlaut sorgt dafür, dass das Stück umgehend oder nach wenigen Sprüngen verhofft und sichert.

Lässt sich ein gefehlter Bock nochmals heranblatten?

Einen bereits gefehlten Bock am selben Tag zu überlisten, wird schwierig. An den darauffolgenden Tagen sollte dies jedoch kein Problem darstellen. Es konnten sogar angeschweißte Stücke zum Zustehen gebracht werden, obwohl sie tags zuvor noch nachgesucht wurden.

Welches Kaliber eignet sich am besten für die Bockjagd?

Grundsätzlich genügen die gängigen 5,6er-Kaliber. Größere Kaliberdurchmesser, z.B. 7,62mm oder 8mm, bieten jedoch Vorteile in dichter Vegetation und liefern zuverlässig Ausschuss und deutliche Pirschzeichen am Anschuss.

Naturmaterialien treffen traditionelle Handwerkskunst:

Rehblatter Rottumtaler

Rottumtaler Kitzfiep Spezial

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Nach Monaten der Enthaltsamkeit herrscht bei vielen Krähenjägern nun wieder emsiges Treiben. Kein Wunder, denn im August lassen sich unglaubliche Strecken erzielen.
Doch Vorsicht: Auch bei der Jagd auf unerfahrene Jungkrähen muss die Ausrüstung perfekt sein! Vor allem die Lockvögel – egal ob beflockt oder unbeflockt – sollten vor der Jagd geprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgebessert werden. Das häufigste Problem ist anhaftende Erde. Ein weiterer Makel kann jedoch auch Schimmel sein. Wurden die Attrappen zum Beispiel am Ende der Saison feucht in den Keller geräumt, darf man sich nicht wundern, wenn morgens um 4.30 Uhr auf dem Feld weiße Lockvögel aus dem Seesack gezogen werden.
Ich reinige meine Lockvögel vor der ersten Jagd sehr penibel. Zuerst entferne ich anhaftenden Dreck von den Decoys, um die Beflockung überprüfen zu können. Groben Schmutz löse ich dabei mit einer mittelharten Bürste. Danach wandern die Vögel ins Wasserbad, in dem sie mit einem weichen Malerpinsel gereinigt werden. Anschließend kommen sie zum Trocknen an die Sonne, um noch einmal kontrolliert zu werden. Gerade beflockte Attrappen wirken feucht oft blitzblank, weisen jedoch trocken einen grauen Schmutzschleier auf. Ist das der Fall, wiederhole ich die Prozedur. Größere Fehlstellen werden mit Spülmittel entfettet und anschließend mit Zweikomponentenkleber und Flock ausgebessert. Es gibt hierzu ein spezielles Set, welches alle notwendigen Komponenten enthält.

Vorbereitung der elektronischen Ausrüstung

Bei Gehörschutz und Krähenmagnet wechsele ich die Batterien oder packe zumindest Ersatzbatterien ein. Der Grund: Batterien altern und verlieren im Laufe der Zeit ihre Ladung. Es ist ärgerlich, wenn im entscheidenden Moment der „Saft“ ausgeht. Teurer Akkus bedarf es im Übrigen nicht, denn selbst günstige Batterien halten in der Regel eine ganze Saison.

Die Tarnung für den Krähenjäger

In Sachen Tarnbekleidung muss bedacht werden, dass Vögel nicht nur sehr gut Farben erkennen, sondern dass sie auch im ultravioletten (UV) Bereich sehen. Flugwildjäger setzen wegen der besseren Lockwirkung deshalb immer öfter UV-Vögel ein – beispielsweise UV-Vision-Attrappen, Sillosocks oder Fold-up-Decoys (FUD). Wird Tarnbekleidung mit Waschmitteln, die optische Aufheller beziehungsweise fluoreszierende Substanzen enthalten, gesäubert, verschlechtert man deren Wirkung. Ich reinige meine Anzüge daher so selten wie möglich oder benutze – je nach Verschmutzungsgrad – Colorwaschmittel oder einfach klares Wasser.

Auch Schirm und Tarnnetze müssen zu Beginn der Saison geprüft werden. Aus diesem Grund baue ich den Stand im Garten auf und suche dort in Ruhe nach Löchern oder Rissen. Bundeswehr-Tarnnetze lassen sich schnell mit grünen oder schwarzen Kabelbindern reparieren. Tarngardienen werden gewaschen, gerissene gegen neue ausgetauscht. Weil Tarnnetzklemmen immer wieder verloren gehen, zähle ich sie durch und packe – wenn nötig- neue dazu. Stelle ich fest, dass das Gestänge beim Wintereinsatz verbogen wurde, biege ich es am Schraubstock wieder gerade und spendiere ihm ein paar Tropfen Motorenöl für geschmeidigen Gang. Metallisch glänzende Stellen werden grün lackiert. Am schnellsten geht das mit einer Spraydose (Mattlack).

Wahl der Flinte und des geeigneten Chokes

Die meisten Krähenjäger setzen bei der Lockjagd auf Selbstladeflinten,  da sie sich im engen Schirm einfach laden lassen und dreischüssig sind. Ein Nachteil ist jedoch, dass sie pflegebedürftiger sind als Bock- oder Querflinten. Aus diesem Grund sollte der Selbstlader zerlegt, gereinigt und geölt werden. Doch Vorsicht: Am Ende darf die Metallteile nur ein hauchdünner Ölfilm (Motoröl 10 W-40) überziehen! Zu viel des Guten zieht Staub an, der wiederum zu Fehlfunktionen führen kann.
Waren im Winter bei Sturm und scheuen Krähen enge Chokes nötig ( ½ oder  ¾), sollten jetzt Zylinder- oder Viertelchokes eingesetzt werden. Der Grund: Im August liegt die Schussentfernung oft deutlich unter 20 Metern. Wer jetzt zu enge Chokes einsetzt, macht sich nur das Leben schwer und schmälert seine Strecke.

Geeignete Schrotgrößen für die Krähenjagd

Mit Schrotgröße 6 oder 7,5 (2,4 bis 2,7 Millimeter) ist der Sommerkrähenjäger bestens gerüstet. Vorlagen von 28, 30 oder 32 Gramm reichen völlig aus. Die passende Laborierung findet der Jäger mithilfe einer Krähen-Anschussscheibe (hier zum kostenlosen Download). Ich benutze für die ersten beiden Schüsse in der Regel Streupatronen. An dritter Stelle wartet eine Laborierung mit Filzpfropfen oder Schrotbecher im Röhrenmagazin. Wie viele Patronen mitgenommen werden, hängt natürlich von der zu erwartenden Strecke und der Treffsicherheit ab. In meiner Tasche befinden sich für gewöhnlich 75 bis 100 Schuss. An Spitzentagen können es Anfang August jedoch auch schon mal 250 sein.

Die Pflege des akustischen Krähenlockers

Bleibt nur noch der akustische Locker. Vermutlich hat auch der in der vergangenen Saison gelitten. Dabei ist weniger das Locken ein Problem, sondern Fremdkörper, die während des Transports in der Jackentasche eingedrungen sind. Staub lässt sich unter dem Wasserhahn herausspülen. Gelingt das nicht, muss das Instrument zerlegt werden. Ein paar Übungsserien zeigen, ob die Prozedur erfolgreich war.

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Um bei der Krähenjagd erfolgreich zu sein, ist der Aufbau eines realistischen Lockbildes erforderlich. Doch wie stellt man ein solches Lockbild zusammen, wie viele Lockvögel sollte man aufstellen, was muss man in Bezug auf die Windrichtung beachten? Hier ein paar Tipps aus der Praxis.

Das freundliche Lockbild

Mit Aufkommen des freundlichen Lockbildes erfuhr die Lockjagd auf Krähen förmlich eine Revolution und es wurden Tagesstrecken möglich, die man sich vorher nie hätte träumen lassen. Doch was bedeutet eigentlich der Begriff „freundliches Lockbild“?

l: Einfallende Krähen am Lockbild, r: Einfallende Krähen auf frisch gegrubbertem Acker

Wie bei der Taubenjagd imitieren wir mit dem freundlichen Lockbild Krähen, die auf dem Acker sitzen und der Nahrungsaufnahme nachgehen. Hierbei machen wir uns zwei Aspekte zunutze: das Sicherheitsbedürfnis der Rabenvögel und das Nahrungsbedürfnis beziehungsweise den Futterneid. Kaum ein Vogel ist so futterneidisch wie die Rabenkrähe. Hat sie eine Ansammlung von Artgenossen entdeckt, muss sie unbedingt vorbeischauen, was die Kollegen dort Interessantes zu fressen gefunden haben.

Der Vorteil des freundlichen Lockbildes liegt in seiner Alltäglichkeit im Leben der Krähen. Es sichert ihnen ihr Überleben. Mehrmals am Tag setzen sich Krähen zu anderen Krähen auf den Acker. Wenn wir mit dem freundlichen Lockbild jagen, werden sich die überlebenden Krähen noch am gleichen Tag wieder zu anderen Krähen hinzusetzen und damit auch wieder positive Erfahrungen machen. Das freundliche Lockbild imitiert einen Bestandteil ihrer tagtäglichen Verhaltensweisen. Das ist es, was die Jagd mit dem freundlichen Lockbild so erfolgreich macht.

Was benötigt man für das Lockbild?

Bei der Jagd sollte auf beflockte Lockkrähen zurückgegriffen werden. Der Vorteil der beflockten Lockkrähen ist darin begründet, dass der mattschwarze Flock einen höheren Kontrast ergibt, wodurch die Lockvögel von anfliegenden Krähen besser wahrgenommen werden können. Darüber hinaus verhindert der Flock störende Reflexionen auf den Lockvögeln, die für anfliegende Krähen wie ein Warnsignal wirken können. Für Abwechselung im Lockbild können einige beflockte Lockelstern sorgen. Auf die Verwendung von FUD-Rabenkrähen sollte verzichtet werden, da sie Reflexionen erzeugen und ihr Farbton nicht die satte Farbe der beflockten Lockkrähen besitzt. Vor vielen Jahren haben wir auch erlegte Vögel als Lockvögel eingesetzt. Dies hat sich jedoch nicht bewährt, da es sehr schwierig ist diese lebensecht zu platzieren – sie wirken in aller Regel eher unnatürlich. Ein weiteres Problem ist in diesem Zusammenhang die Haltbarkeit. Vor allem im Sommer ist man sehr schnell von Fliegenschwärmen umgeben.

l: Vertraut im Lockbild sitzende Krähe, r: Gelandete Rabenkrähe zwischen Lockvögeln

l: Beflockte Lockkrähe, r: Vergleich unbeflockte, beflockte und erlegte Krähe

Die optimale Anzahl der Lockkrähen

Bei der Krähenjagd können es eigentlich nie zu viele Lockkrähen sein. Es gilt auch hier die Devise: „Viel hilft viel“. Mindestens 10 sollten es sein. Als wirklich effektiv haben sich Lockbildgrößen von mindestens 25 Attrappen plus Krähenmagnet erwiesen. Doch auch 40 und mehr Lockvögel können verwendet werden. Ich verwende in der Regel zwischen 25 und 60 Stück, denn die Anzahl der Lockkrähen ist immer ein Indikator für die Attraktivität einer Nahrungsquelle beziehungsweise des Futterplatzes. Insbesondere im Winter, wenn das Nahrungsangebot knapp ist, lässt sich dies, z.B. bei Fallwild im Straßenverkehr, gut beobachten. Im Umkehrschluss bedeutet das aus Sicht der Krähen: Haben sich viele Artgenossen an einer Stelle versammelt, muss dort eine besonders attraktive Nahrungsquelle sein.

Verschiedene Lockbildvarianten

Der Aufbau des Lockbildes

Eine Frage, die sich vielen stellt: „Wie muss das perfekte Lockbild bei der Krähenjagd aussehen?“
Diese Frage ist relativ leicht zu beantworten: Genauso, wie Krähen im Schwarm auf einem Acker sitzen. Es gibt keine festen Regeln oder gleiche, feste Muster. Der Aufbau der Lockkrähen im Lockbild erfolgt in großen Teilen zufällig. Die Lockvögel werden in einer Art Schwarm auf dem Acker aufgestellt. Die Schnäbel zeigen dabei in verschiedenen Richtungen, keineswegs nur in die Windrichtung. Die Abstände zwischen den einzelnen Krähen werden ebenfalls zufällig und unterschiedlich gewählt. Auf keinen Fall jedoch zu dicht.

Des Weiteren empfiehlt es sich in der Mitte des Lockbildes freie Stellen bzw. Lücken als Landezonen für einfallende Krähen zu lassen. Hier kommt wieder das Sicherheitsbedürfnis der Krähen zum Tragen, denn in der Mitte des Schwarmes ist es am sichersten. Dort versuchen sie hinzufliegen, wenn sie landen. Beutegreifer, wie z. B. der Habicht, schlagen in der Regel am Rand des Schwarmes ihre Beute. Außerdem überfliegen Krähen nur ungerne ihre Artgenossen, sondern setzen sich vor sie. Somit kann der Krähenjäger diese freien Stellen im Lockbild nutzen, um sich vorab auszurichten. Dies wiederum verbessert die Schießleistung und erhöht den Jagderfolg.

Lockbild von oben fotografiert

Ein Krähenschwarm gleicht einem dynamischen Prozess. Die Krähen verändern laufend ihre Position und hüpfen bei der Nahrungsaufnahme auf dem Boden umher. Es landet auch immer wieder mal eine Krähe und setzt sich dazu, oder es fliegen Vögel fort. Insofern ändert sich das Bild des natürlichen Krähenschwarmes innerhalb weniger Minuten immer wieder. Man kann hier durch das Beobachten von Krähen in der Natur sehr viel lernen. Achten Sie einfach beim nächsten Mal darauf, wenn sie auf dem Hochsitz sind und irgendwo in der Ferne ein Krähenschwarm auf dem Acker sitzt! Weil wir unser Lockbild jedes Mal zufällig und damit anders als den letzten Jagden aufbauen, reduzieren wir das Risiko, dass die Krähen hinzulernen. Diese Variabilität bei der Lockbildgestaltung ist ein sehr wichtiger Punkt für eine langfristig erfolgreiche Krähenbejagung.

Die Entfernung der Lockkrähen zum Tarnschirm

Grundsätzlich gilt: Je dichter das Lockbild am Tarnschirm steht, desto eher nehmen die Krähen den Jäger wahr, wenn der sich nur etwas bewegt oder seine Tarnung nicht optimal ist.

Aufbau des Lockbildes

Die Aufmerksamkeit der Krähen richtet sich auf das Lockbild. Steht das im Extremfall „um den Schirm herum“ , ist die volle Aufmerksamkeit der Krähen auch auf ihn gerichtet. Daher sollte die Entfernung zur ersten Lockkrähe circa 8 bis 10 Meter betragen, die zur am weitesten entfernten Lockkrähe circa 20 bis 22 Meter. Diese 20 bis 22 Meter hören sich in Relation zur maximalen Reichweite der Flinte von circa 30 bis 35 Meter sehr wenig an. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Krähe in einigen Metern Höhe fliegt und nicht auf dem Boden daher läuft. – die reale Schussentfernung ist also weiter.

Der Einfluss des Windes

Der Wind ist eine Komponente, die sich massiv auf den Erfolg und vor allem auch auf das Trefferverhältnis des jeweiligen Schützens auswirkt. Wie alle Vögel pflegen Krähen gegen den Wind einzufallen. Wir dürfen unser Lockbild niemals so aufbauen, dass uns der Wind von vorne ins Gesicht weht. Dies hätte zur Folge, dass die Krähen von hinten, aus unserem Rücken, gegen das Lockbild einfliegen und einfallen. Dabei entstehen mehrere Probleme: Die Vögel schauen von oben in den Schirm und die meisten werden dabei sicherlich den Schwindel bemerken: sie werden uns, den Hund oder unsere Ausrüstung erblicken.

Positionierung des Tarnschirmes

Die Krähen drehen nach hinten ab und wir können ihrer kaum noch habhaft werden. Ein weiteres Problem ist der Überraschungseffekt, der jetzt auf Seiten der Krähe ist, denn wir werden jäh mit ihrem Auftauchen konfrontiert. Das wiederum führt zu hektischen Bewegungen und schlechtem Schießen. Ideal ist es daher, wenn Krähen und Wind aus entgegengesetzten Richtungen kommen. Dann positioniert man den Schirm und das Lockbild so, dass der Wind im Nacken zu spüren ist. Die Rabenvögel streichen jetzt aus der Blickrichtung an und kommen ohne eine weitere Schleife zu drehen ins Lockbild. Kommen Wind und Krähen nicht von vorne, muss man die Position von Schirm und Lockbild so wählen, dass die Schwarzen zumindest als Querreiter beschossen werden können.

Wächterkrähen

Wächterkrähen sind höher postierte Lockkrähen, z.B. auf niedrigen Bäumen, Strohballen oder Weidepfählen, die ankommenden Artgenossen zusätzliche Sicherheit suggerieren. Diese Lockkrähen können einfach mittels eines Lifthakens in einem Baum platziert werden. Diese Lockvögel sind immer nur eine Ergänzung des Lockbildes am Boden, sie werden nie alleine und ausschließlich eingesetzt. Durch ihre gute Sichtbarkeit erhöhen sie die Reichweite des Lockbildes mitunter beträchtlich.

Erhöht postierte Wächterkrähen

Eine Krähe, die in solch erhöhter Position wacht, bekommt jeden sich annähernden Feind mit. Dies sorgt für große Vertrautheit bei einstreichenden Artgenossen. Die Wächterkrähen sollten möglichst hoch in den Baum gesetzt werden. Genau dort setzen sich echte Krähen ebenfalls hin und die Sichtbarkeit der Attrappen ist dann am besten. Dies gilt besonders für den Winter, wenn die Bäume nicht belaubt sind. Im Sommer ist die Wirkung deutlich schlechter, da die Silhouette des Lockvogels kaum zu sehen ist. Hierfür können dann jedoch die bereits erwähnten Strohballen und Weidepfähle genutzt werden.

Hier große Auswahl an Ausrüstung für die Krähenjagd entdecken

• Lockkrähen
• Tarnnetze und -Schirme
• Teleskopstangen
• Camouflage-Outfits
• Zubehör
• und mehr

Exkurs: Variationen im freundlichen Lockbild

Wenn man mit einer gewissen Frequenz ein und dieselbe Krähenpopulation bejagt, ist es von größter Wichtigkeit, Maßnahmen für nachhaltigen Erfolg zu treffen. An erster Stelle steht hier ganz klar eine maximale Tarnung und das richtige Verhalten im Stand – ebenso wenn man den Krähenstrich beendet. Durch einige Tricks und Kniffe kann man aber die Krähen auch dann wieder zum Zustehen bringen, wenn sie ein wenig misstrauisch geworden sind und zwar durch Variationen im freundlichen Lockbild.

Es ist wenig ratsam, den Krähen immer das gleiche Bild zu präsentieren: z.B. eine mehr oder weniger geordnete „Horde“ von 15 oder mehr Lockvögeln. Hier ist Kreativität gefragt! Im Folgenden liste ich einige Ansätze auf, um zu verdeutlichen, was gemeint ist:

Variationen in der Anzahl der Lockvögel

Reduzieren oder erweitern Sie Ihr Lockbild. Kennen die Krähen Ihre 20 Lockvögel, so setzen Sie einfach mal nur 5 heraus! Das Bild was sich bietet, ist ein komplett anderes!

Integration eines Futterlockbildes

Gerade wenn man, wie oben beschrieben, nur mit wenigen Lockvögeln arbeitet, kann eine Beutesimulation der erfolgsentscheidende Faktor sein. Legen Sie z.B. einen Hasen auf den Rücken zwischen die Lockvögel und drapieren Sie 2 oder 3 Vögel in Fressmanier um ihn herum. Eine solche Gruppe kann man etwas abseits auch in ein großes Lockbild integrieren, um die Lockwirkung zu erhöhen! In diesem Zusammenhang empfiehlt es sich, einen Hasen in der Kühltruhe bereit liegen zu haben. Dieser kann ruhig gefroren ins Lockbild gelegt werden, wenn man ihn in natürlicher Stellung eingefroren hat.

Einsatz von Gleitern

Erweitern Sie Ihr Lockbild, um zwei oder drei Gleiter. Wichtig hierbei ist, die (erlegten) Krähen so naturgetreu wie möglich zu drapieren. Keinesfalls darf der Kopf oder eine Schwinge unnatürlich hängen, zu heftige Bewegung ist durch richtiges in den Wind stellen ebenfalls zu vermeiden.

Variation des Verhältnisses Bodenkrähe zu Wächterkrähe

Setzen Sie einfach nicht 3 sondern mal 8 Krähen in die Bäume! Erweitern können Sie das reduzierte Lockbild am Boden dann ggf. durch eine Beutesimulation.

Präsentation auf anderem Untergrund

Wenn Sie wiederholt z.B. an Stoppeln gejagt haben, dann gehen Sie einfach mal auf die benachbarte Wiese. Das Bild, was Ihre Lockvögel nun entstehen lassen, ist ein ganz anderes! Gerade bei eingezäunten Wiesen empfehle ich auch ein oder zwei Vögel auf die Zaunpfähle zu setzen. Das erhöht die Sichtigkeit des Lockbildes und erzeugt einen sehr natürlichen Eindruck.

Für alle Situationen gilt: Seien Sie kreativ! Orientieren Sie sich an der Natur und setzen Ihre Beobachtungen mit ein wenig Fingerspitzengefühl um. Sie werden sehen: Nachhaltigkeit ist auch bei hohem Jagddruck möglich.

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Welche Vorteile hat die Verwendung eines Schalldämpferschutzes?

Geräuschdämpfung

Ein Schalldämpfer verlängert die Waffe nach vorne und macht diese deutlich sperriger. Gerade auf engen Kanzeln muss man aufpassen, mit der Büchse nicht am Holz anzuecken. Wenn der Dämpfer ruckartig auf Holz oder Metall trifft, entsteht ein lautes Geräusch, welches das Wild in den meisten Fällen verschreckt. Um dies zu vermeiden, ist die Benutzung eines Schalldämpferschutzes zu empfehlen. Dieser verhindert laute Geräusche, wenn man mit der Waffe aus Versehen irgendwo anschlägt.

Tarnung

Ein Schalldämpfer ist in den meisten Fällen aus schwarz eloxiertem Metall gefertigt. Wenn der schwarze Zylinder nun bei der Jagd aus der Kanzel gehalten wird, ist dies sehr auffällig und vom Wild leicht wahrzunehmen. Weiterhin kann es bei Lichteinfall auf den Dämpfer auch zu Reflexionen kommen. Um das zu verhindern, gibt es spezielle Tarnbänder oder Schalldämpferhüllen mit Tarnmustern. Diese lassen die Konturen des Schalldämpfers für das Wild mit der Umgebung verschmelzen und verhindern störende Reflexionen des Metalls.

Schutz vor äußeren Einflüssen

Ein Schalldämpfer ist nicht unbedingt günstig und sollte aus diesem Grund ausreichend gepflegt und geschützt werden. Wenn man mit dem Dämpfer irgendwo anschlägt, wird dieser nicht in seiner Funktion beeinträchtigt, da die meisten Modelle sehr robust sind. Allerdings wird sich mit der Zeit der schwarze Lack oder die Eloxierung vom Metall lösen. Das macht den Dämpfer unansehnlich und die hellen Stellen sind für das Wild leicht zu sehen. Hüllen aus Neopren oder Cordura schützen die „Flüstertüte“ vor äußeren Einflüssen wie Stößen oder Kratzern.

Wie kann ich meinen Schalldämpfer schützen und tarnen?

Tarnband als Schalldämpfer-Cover

Ein Tarnband ist ein selbsthaftendes Stretchband, das um den Schalldämpfer oder andere Ausrüstung gewickelt wird. Es ist in vielen Tarnmustern erhältlich (z.B. Woodland, Oliv, AT-Digital, Schneetarn). Da die Bänder wiederverwendbar sind, hält eine einzelne Rolle sehr lange. So ist es beispielsweise möglich, das Band nach einer Drückjagd zu entfernen und ein anderes für den Ansitz zu benutzen. Ein Vorteil des Tarnbands ist, dass dieses sich perfekt an die Konturen des Schalldämpfers anpasst und für alle Größen einsetzbar ist. Es gibt keine Beschränkungen beim Durchmesser des Dämpfers. Der Schalldämpfer-Überzug (Englisch: ‚cover‘) schützt den Schalldämpfer nicht nur, sondern minimiert auch Geräusche wenn man den Dämpfer aus Versehen bspw. an der Kanzelbrüstung anschlägt.

Abbildung: aus dem elastischen Tarnband lässt sich in Sekundenschnelle ein leicht abnehmbares Schalldämpfer-Cover anfertigen

Stretch-Tarnbänder: Hier geht’s zu unserem Sortiment

Schalldämpferschutzhülle aus Neopren

Eine Neoprenhülle zum Schutz des Schalldämpfer ist ein dehnbarer Schlauch, der über den Schalldämpfer gezogen wird. Das Material ist relativ dick und schützt den Dämpfer zuverlässig vor Kratzern und Stößen. Die Schutzhüllen gibt es in einer Vielzahl an Farben und Mustern wie zum Beispiel English Oak oder Prym Camo. Wichtig hierbei ist, den Durchmesser des Schalldämpfers zu kennen und beim Kauf einer Neoprenhülle auf die passenden Maße zu achten, da diese sich sonst nur sehr schwer über den Schalldämpfer ziehen lässt oder zu locker sitzt. Die meisten Modelle lassen sich einfach in der Länge zuschneiden. Durch das dicke Material ist der Schalldämpfer mit der Hülle auf geringen Vergrößerungsstufen (1x-3x) im Zielfernrohr zu sehen.

Abbildung: Schalldämpfer Schutzhülle neben einem A-Tec Hertz 150 Schalldämpfer

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Verstellbarer Schalldämpferüberzug

Ein verstellbarer Schalldämpferüberzug besteht ebenfalls aus Neopren oder Cordura, in Kombination mit einem Klettverschluss. So lässt sich die Hülle perfekt auf den genauen Durchmesser des Schalldämpfers anpassen. Der Schutz kann auf die individuellen Maße zugeschnitten werden, um einen optimalen Sitz zu gewährleisten. Auch diese Version eines Schalldämpferschutzes ist in verschiedenen Tarnmustern erhältlich.

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Deckung versus Energie beim Schrotschuss

Zwei Aspekte sind für die sichere Tötungswirkung beim Schrotschuss entscheidend: Zum einen eine ausreichende Deckung, zum anderen eine ausreichende Energie des einzelnen Schrotkorns im Ziel, um das beschossene Stück Wild sicher zu penetrieren. Die Energie (E) hängt von der Masse (m) des einzelnen Schrotkorns und dessen Geschwindigkeit (v) beim Auftreffen ab. Die Masse selbst hängt wiederum von der Größe, also dem Durchmesser des Schrotkorns ab. Die Energie lässt sich mit der Formel E = m/2 * v² berechnen. Je größer der Durchmesser pro Schrotkorn, um so größer ist die Energie, um so geringer ist allerdings auch die Deckung der Schrotgarbe. Dies gilt es gegeneinander abzuwägen. Die Deckung, also Schrote pro Flächeneinheit, ist neben dem Durchmesser des einzelnen Schrotkorns an eine Reihe weiterer Faktoren und auch den jagdlichen Verwendungszweck gebunden. So spielt bspw. die Entfernung zum Ziel eine große Rolle, aber auch dessen Größe ist entscheidend. Mag die Deckung einer Patrone auf 15 m für ein kleines Stück Wild, etwa eine Taube, noch akzeptabel sein, so ist sie es auf 30 m nicht mehr. Für den vielfach größeren Fuchs ist sie auf diese Entfernung aber noch absolut akzeptabel.

Schrotgrößen und entsprechende deutsche Nummern

Die Schrotgrößen werden unterschieden nach dem Durchmesser in Millimeter (mm). Die entsprechenden Größen in mm und die äquivalenten deutschen Größen sind in der folgenden Umrechnungstabelle für Schrotgrößen zu finden.

Einfluss der Schrotvorlage

Zudem spielt das Vorlagengewicht eine Rolle. Je höher die Vorlage, desto mehr Schrote sind in der Patrone enthalten und verteilen sich auf der Fläche. Unmittelbar damit hängt auch die Größe des Schrotkorns zusammen. Bei gleicher Vorlage enthält eine Patrone umso mehr Schrote, je kleiner sie sind.

Tabelle Anzahl Schrote nach Diameter und Vorlage

Wieviel Kugeln (Schrote) in einer Schrotpatronen enthalten sind ist eine häufig gestellte Frage. Die Anzahl der Schrote hängt von zwei Faktoren ab. Zum einen von der Größe der einzelnen Schrote (Diameter) und zum anderen von dem Gewicht der Vorlage. Dabei gilt, dass je schwerer die Vorlage und oder je feiner die Schrote, desto höher ist deren Anzahl in der Patrone. Umgekehrt gilt das natürlich genauso.

In der Tabelle ist die Anzahl der Schrote (Kugeln) in Abhängigkeit von der Schrotgröße und dem Gewicht der Vorlage zu finden.

Einfluss des Flintenchokes und des Zwischenmittels

Auch der gewählten Würgebohrung kommt in Hinblick auf die Deckung und Auswahl der Schrotpatrone eine Bedeutung zu: Je enger der Choke, desto enger die Garbe und damit auch die Deckung. Das Zwischenmittel hat ebenfalls Einfluss: Streukreuze sorgen, je nach Lauf und Würgebohrung, für eine mehr oder weniger starke Verwirbelung der Garbe und somit für eine geringere Deckung. Streupatronen sind für Schüsse auf kurze Distanz gemacht. In aller Regel sorgen Filz-Zwischenmittel für eine sich eher früher öffnende Garbe im Vergleich zu Schrotbechern. Das ist aber nicht immer so und zudem von eher untergeordneter Bedeutung. Es gibt noch weitere Einflussfaktoren, die aber für die Praxis eine geringe Rolle spielen und außer Acht gelassen werden können.

Wenn man nun die Bedeutung der Deckung kennt, könnte man durchaus auf die Idee kommen, möglichst feine Schrote zu verwenden, da damit ja die beste Deckung gewährleistet ist. Aber der physikalische Aspekt, dass Schrote mit geringerer Masse gegenüber welchen mit größerer Masse schneller an Geschwindigkeit verlieren, macht hier einen Strich durch die Rechnung (Massenträgheit).
Generell ist es wichtig, Patronen vorab auf Papier zu testen. Dazu wird eine Anschussscheibe für Schrot beschossen, um die Deckung sowie vor allem deren Gleichmäßigkeit zu überprüfen. Nicht jede Patrone harmoniert mit jeder Flinte und auch das Zusammenspiel von Patrone, Lauf/Choke ist mitunter sehr unterschiedlich.

Einflußfaktoren bei der Auswahl der passenden Schrotpatrone

Noch mal zusammengefasst sind die Einflussfaktoren auf die Deckung und damit Tötungswirkung einer Schrotpatrone. Dies ist in der folgenden Grafik veranschaulicht.

• Schrotgröße
• Vorlagengewicht
• Entfernung des Ziels
• Zwischenmittel
• Choke

Es gilt also bei der Jagd abhängig von all diesen Faktoren die möglichst passende Munition auszuwählen. Die gute Nachricht vorweg: Das ist keineswegs so kompliziert, wie man nun vermuten könnte. Wer sich aber einige Gedanken zur Schrotwahl macht, wird deutlich erfolgreicher und somit tierschutzgerechter jagen!

Welche Schrotgröße für welches Wild verwenden?

Es hängt von der zu bejagenden Wildart ab, welche Schrotgröße gewählt werden sollte. Im Folgenden sind die Empfehlungen, welche Schrotgröße für welche Wildart verwendet werden sollte, zu finden.

Schrotgröße für Ringeltauben

Bei der Taube handelt es sich um einen relativ kleinen Vogel. Insoweit sind hier eher feine Schrote gefragt. Bei der sommerlichen Jagd zur Schadensabwehr im Lagergetreide oder auf Gemüsefeldern greife ich zu Schrotpatronen mit einer Schrotgröße von 2,5 mm und einer Vorlage von 30, maximal 32 g. Das schont die Schulter enorm – ein Vorteil insbesondere, wenn große Strecken erzielt werden.

Wird im Winter auf über Pappeln streichende Tauben auf dem Strich oder auch an den Schlafbäumen auf einfallende gejagt, kommen wegen der zu erwartenden höheren durchschnittlichen Schussentfernung auch Patronen mit Nr. 6 (2,75 mm) zum Einsatz. Gröbere Schrote empfehlen sich aufgrund der geringeren Deckung nicht.

Schrotgröße für Krähen

Die perfekte Schrotgröße für die Krähenjagd ist die Nr. 6 (2,75 mm). Mit einer 32-g-Schrotvorlage ist das meine Grundausstattung bei der Krähenjagd. Sie schießt sich wesentlich angenehmer als eine 36-g-Patrone, hat aber dennoch ausreichend Deckung für die kleinen schwarzen Gesellen. Im Sommer darf es durchaus auch eine Nummer kleiner sein (Nr. 7 bzw. 2,5 mm), da die durchschnittlichen Schussentfernungen dann in aller Regel geringer sind. Das liegt an der Unerfahrenheit der Jungkrähen zum Aufgang der Saison, aber auch an der Vertrautheit der adulten Krähen, die mehrere Monate Schonzeit hatten. Aus meiner Sicht ist die Obergrenze bezüglich der Deckung Sinn 3 mm, was die Vorlage betrifft, sind es 36 g. Semimagnum-Schrotpatronen mit 40 g oder sogar Magnum-Patronen mit 56 g ergeben bei der Krähenjagd überhaupt keinen Sinn.

Schrotgröße für Fasan

Auch wenn sich die Jagdmethoden deutlich von denen bei der Krähe unterscheiden, gilt doch bezüglich der Schrotgröße das Identische für den Fasan. Grundsätzlich geeignet sind die Schrotgrößen Nr. 7, 6 und 5. Wobei Nr. 6 das Optimum in den meisten Situationen darstellt.

Schrotgröße für Ente

Bei der Entenjagd muss differenziert werden, da in bestimmten Bundesländern Bleischrote auf Wasserwild nicht zugelassen sind. In anderen gilt wiederum die Regelung, dass Bleischrote, unabhängig von der Wildart, an oder über Gewässern verboten sind. In anderen Bundesländern gibt es hingegen keine Einschränkungen hinsichtlich der Schrotwahl. Insoweit werden hier sowohl Blei als auch Nicht-Bleischrote beleuchtet.

Für Stockenten auf dem Entenstrich stellt bei Bleischroten die Schrotgröße 2,7 mm (Nr. 6) in Kombination mit einer mittleren Vorlage, bspw. 32 bis 34 g eine sehr gute Wahl dar. Wer eine solche Schrotpatrone wählt, ist sehr gut gerüstet. Die Schussentfernungen sind häufig eher gering, weshalb auch Streupatronen, gerade bei eng gebohrten Flinten, infrage kommen. Als durchaus brauchbar haben sich auch feinere Bleischrote wie Nr. 7 (2,5 mm) erwiesen, insbesondere bei leichten Ladungen (24 Gramm) bspw. im Kaliber 20. Es sollte aber klar sein, dass diese keine ausgesprochenen Weitschusspatronen darstellen.

Werden Weicheisenschrote verwendet, sollte man aufgrund des geringeren Gewichts (Weicheisen 7,8 g/cm³ im Vergleich zu Blei 11 g/cm³ ) die Schrote ein bis zwei Nummern gröber wählen. Die beste Alternative zu Blei stellen Wolfram bzw. Tungsten-Legierungen dar, da sie über ein ähnlich hohes spezifisches Gewicht verfügen und man die äquivalente Schrotgröße bei gleichen ballistischen Eigenschaften sowie Entfernungen verwenden kann.

Bei getriebenen Enten oder welchen, die zum Ende der Jagdsaison am Fließgewässer angegangen werden, ist in der Regel eine größere durchschnittliche Schussentfernung zu erwarten. Die Obergrenze sollten 3mm Schrote (Blei) darstellen, gröbere sind in keinem Fall zu empfehlen. Wer zu solchen Schroten greift, sollte ruhig eine schwere Vorlage (36 g) aufgrund der besseren Deckung auf die flinken Flieger wählen.

Schrotgröße für Gänse

Bei der Gänsejagd hängt die Wahl der passenden Schrotpatrone und Schrotgröße stark von der Jagdmethode und den damit einhergehenden Schussentfernungen ab. Aber auch die zu bejagende Gänseart spielt eine Rolle. So geht allein von der Größe des Wildkörpers ein beträchtlicher Unterschied bspw. zwischen einer Nilgans und einer Kanadagans aus.

Bei der Jagd mit dem Lockbild auf Getreidestoppeln im Sommer ist die Schrotgröße Nr. 6 durchaus eine adäquate Wahl bei der Jagd auf Nil- und Graugans, wenngleich sie für die Graugans die untere Grenze darstellt. Aus meiner Sicht sind bei der Graugans 3-mm-Schrote (Nr. 5) optimal. Die Vorlage darf bei der Gänsejagd durchaus 36 g betragen.

Im Winter, wenn die durchschnittlichen Schussentfernungen eher in Richtung Maximaldistanz gehen, ergibt es gerade bei den großen Gänsen wie Grau- und Kanadagans durchaus Sinn, Schrotpatronen mit einer Größe von 3,2 mm (Nr. 4) zu wählen. Dann sollte es in jedem Fall – der besseren Deckung wegen – eine Vorlage mit 36 g sein.

Müssen bleifreie Schrote verwendet werden, sollte man bei Gänsen zu Wismut- bzw. Tungsten-Legierungen greifen. Sollten einem diese Alternativen zu teuer sein, kommen bei Weicheisenschroten Magnumpatronen durchaus infrage. Sie haben deutlich mehr Leistung, was aber einen höheren Rückstoß bedeutet und leider unsauberes Schießen fördert. Auch ein oder zwei Nummern gröbere Schrote zu verwenden, ist im Fall von Weicheisen sinnvoll. Ein Weicheisenbeschuss der Flinte ist natürlich generelle Voraussetzung dafür.

Es ist keineswegs so, dass man sich für jede Wildart eine spezielle Patrone zulegen muss, schließlich ist allein das Ausprobieren auf Anschussscheiben, um eine möglichst gleichmäßige Deckung aus der eigenen Flinte zu gewährleisten, ein gewisser Aufwand. Je nach Wildartenspektrum ist es sinnvoll, sich ein bis drei passende Schrotpatronen herauszusuchen, die die entsprechenden Größen- bzw. Vorlagenbereiche abdecken. Eine der universellsten Schrotgrößen stellt dabei unzweifelhaft die Nr. 6 (2,75 mm) dar. Das ist auch die von mir am häufigsten verschossene Größe. Je nach Wildarten und Jagdmethoden werden den meisten Jägern ein, zwei weitere Schrotgrößen bzw. Vorlagengewichte als Ergänzung genügen.

Schrotgröße für Kaninchen

Die grauen Flitzer sind vergleichsweise klein weshalb grundsätzlich feine Schrote verwendet werden sollten. Als ideal kann die Schrotgröße Nr. 6 (2,75mm) bezeichnet werden. Sie verfügt auch bei den deutlich angenehmer zu verschießenden mittleren Vorlagengewichten (32 Gramm) über eine mehr als ausreichende Deckung um jedes Kanin sauber zu strecken. Auf sehr kurze Distanzen, gerade beim frettieren, haben sich auch Streupatronen (Nr. 6) in der Praxis bewährt, gerade bei sehr eng gebohrten Flinten ohne Wechselchokes. Auf kurze bis mittlere Distanzen sind auch Schrote in 2,5mm (Nr. 7)was die Energie betrifft mehr als ausreichend. Sie verfügen über eine noch bessere Deckung bei gleicher Vorlage.

Schrotgröße für Hase

Auch bei der Hasenjagd hat es sich mittlerweile bei vielen Jägern herumgesprochen, dass die Verwendung feinerer Schrote Vorteile mit sich bringt. Es sind damit keine ausdrücklichen Weitschüsse möglich, aber die sollten auch nicht unser Ziel sein. Vielmehr geht es ja darum, auf waidgerechte Distanz das Wild möglichst sauber zu strecken und dabei einer übermäßigen Entwertung durch zu grobe Schrote vorzubeugen. Insoweit ist man bei der Jagd auf den Hasen mit Schroten von 3mm (Nr. 5) bis 35m bestens gerüstet. Weiter sollte man aus Gründen der Waidgerechtigkeit ohnehin nicht schießen. Zugunsten einer besseren Deckung darf es im Kaliber 12/70 ruhig ein Vorlagengewicht von 36 Gramm sein. Beschränkt man sich etwas in der Entfernung und schießt nicht weiter als 30 Meter, tötet auch die Schrotgröße 2,7mm absolut tierschutzgerecht auf diese Entfernung oder darunter. Gröbere Schrote als 3,2mm seien jedoch niemandem empfohlen. Auf normale oder kurze Distanz führen Schrote mit 3,5mm zu einer möglicherweise starken Entwertung und die Deckung ist schlechter.

Schrotgröße für Fuchs

Der Ansitz bei Schnee und Vollmond auf den roten Freibeuter zählt unzweifelhaft zu einer der reizvollsten Jagdarten. Um den Balg zu schonen kommt hierbei häufig eine kombinierte Kipplaufwaffe mit Schrotlauf zum Einsatz. Aber auch bei der Treibjagd lässt der Ausruf „Fuchs!“ den Puls nach oben schnellen. Auf normale Schrotschussdistanz (25-35m) lässt eine Garbe mit 3mm Schroten den Rotrock schlagartig verenden. Beim Ansitz am Luderplatz kann man, gerade bei Verwendung eines Vollchokes und entsprechend schwerer Vorlagen (36g), durchaus die Schrote auch ein bis zwei Nummern gröber wählen (3,2mm bzw. 3,5mm). Kommt bei der Baujagd eine Selbstladeflinte zum Einsatz, kann es unter Umständen Sinn machen 2 Schuss in bspw. 3mm und den dritten, für einen möglicherweise notwendigen Nachschuss, in 3,2mm mit einer hohen Vorlage zu laden. Gröberes Schrot als 3,5mm ist aber weder notwendig noch sinnvoll. Auch hier ist der Schlüssel zur waidgerechten Jagd in der Beschränkung der Schussentfernung zu suchen. Auf größere Entfernung wird die Deckung, gerade mit gröberen Schroten, immer schlechter und ein sauberer Treffer zur reinen Glückssache.

Übersicht: Tabelle Schrotgröße nach Wildart

In der folgenden Tabelle sind Schrotgrößen und ihre Eignung für verschiedene Wildarten dargestellt. Unter welchen Voraussetzungen vom Ideal abweichende Schrotgrößen eingesetzt werden können, ist im vorhergehenden Kapitel „Welche Schrotgröße für welche Wildart?“ geschildert.

xx = ideal geeignet
x = unter bestimmten Voraussetzungen geeignet
– = nicht geeignet

Tabelle: Die Eignung der unterschiedlichen Schrotgrößen für die verschiedenen Wildarten.

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Ein Krächzen durchbricht die Morgenstille. Rabenkrähen halten auf das Lockbild zu. Als die Schwarzen einfallen wollen, erhebt sich der Jäger langsam und backt an. Zwei Schüsse lassen eine Dublette ins Lockbild stürzen. Auf den Apport-Befehl schießt der Hund aus dem Tarnschirm, bringt zügig den ersten Vogel. Ohne weiteren Befehl sucht der erfahrene Jagdhelfer auch die zweite Krähe, apportiert diese ebenfalls und legt sich auf seine Decke. Aufmerksam beobachten beide durch das Tarnnetz den Horizont. Der nächste Anflug kann kommen.

Der Nutzen des Jagdhundes bei der Kähenbejagung

Jeder passionierte Flugwildjäger und Hundeführer freut sich über gute Hundearbeit nach dem Schuss. Bei der Krähenjagd ist der Jagdhund ein wichtiger Helfer. Er sammelt die erlegten Krähen deutlich zügiger ein als der Jäger und bei Geflügelten ist er schnell zur Stelle und ermöglicht, dass die schwarzen Gesellen direkt abgetan werden. Der Schütze kann darüber hinaus im Stand bleiben. Würde er diesen verlassen und dabei von Krähen beobachtet werden, würden diese das Lockbild mit dem Waidmann verknüpfen. Solche Lerneffekte erschweren zukünftige Jagden ungemein. Es ist immer wieder interessant zu sehen, wie wenig sich die Krähen jedoch an dem im Lockbild arbeitenden Hund stören. Ich habe schon viele schwarze Gesellen über dem apportierenden Hund erlegt. Es gibt mitunter Situationen, in denen die Krähen den Hund völlig ignorieren und trotzdem einfallen. Es ist natürlich keineswegs so, dass der Hund gar nicht stört. Aber im Vergleich zum im Lockbild umherlaufenden Jäger ist es ein himmelweiter Unterschied.

Der Hund im Tarnschirm

Tarnung ist bei der Jagd am freundlichen Lockbild unerlässlich. Erfahrene Krähenjäger setzen beim Bau ihrer Tarnschirme auf eine Kombination von Teleskopstangen, semitransparentem Tarnnetz – auch Tarngardine genannt – und nahezu blickdichten Netzen für die Rückwand. Dieser Aufbau bietet den besten Kompromiss aus Übersicht und Tarnung. Das ist auch für den Hund sehr wichtig. Soll er schnell und sicher die Krähen finden und bringen, muss er das Geschehen durch das Tarnnetz beobachten können. Erfahrene Vierläufer merken sich auch bei mehreren, in schneller Folge erlegten Fliegern den „Aufschlagpunkt“ und steuern ihn direkt an. Er muss nicht lange mit der Nase nach der Beute suchen. Dadurch spart er wertvolle Sekunden bis zum nächsten Anflug. Dieser Zeitaspekt ist besonders dann wichtig, wenn guter Flugbetrieb herrscht.

Der Aufbau des Tarnschirms

Beim Schirmbau sollte man darauf achten, eine etwa 20 Zentimeter hohe Lücke im unteren Bereich der Frontverblendung zu belassen. Der Jagdhund sieht in der Tarngardine kein festes Hindernis, sondern eher einen Busch, durch den man einfach hindurchspringen kann. Der Spalt sorgt dafür, dass der Schütze nicht plötzlich im Freien sitzt, während der Jagdhund mit dem Tarnnetz über den Acker rennt. Diese Situation habe ich schon mehrfach bei Seminaren beobachten können. Die Vierläufer nehmen diesen Spalt gerne an und lernen schnell, aus dem Stand heraus und wieder hinein zu schlüpfen. Der Tarnwirkung tut es keinen Abbruch, da die anfliegenden Krähen aufgrund des Winkels zum Tarnschirm die Lücke nicht wahrnehmen. 20 Zentimeter reichen für die Öffnung vollkommen aus, da sich das Tarnnetz in der Mitte dehnt. Bei großen Vorstehhunden müssen es mitunter auch zehn bis 15 Zentimeter mehr sein. Sehr wichtig ist es, dass das Tarnnetz in der unteren Hälfte nicht mit Klemmen an den Teleskopstangen befestigt wird. Ansonsten fliegen diese im hohen Bogen davon, wenn der Hund unter dem Netz durchschlüpft.

Die meisten Fertigschirme sind nicht optimal für den Jagdhund. Das rundum blickdichte Material erlaubt dem Hund keine Sicht auf das Jagdgeschehen. Die meisten Blinds sind mit Hundetüren ausgestattet. Schaut aber der Jagdbegleiter dort heraus, mindert das den Tarneffekt. Eine Ausnahme stellt dabei der „Field Hunter“-Blind von „Ameristep“ in Kombination mit einer Tarngardine dar. Dabei wird ein semitransparentes Netz als Frontverblendung genutzt, der „Field Hunter“ bildet die Rück- und Seitenwände des Tarnschirms. So hat der Hund zumindest nach vorne eine uneingeschränkte Sicht. Auch hier sollte der Ausstieg für den Vierläufer nicht vergessen werden!

Die Tarnung des Hundes im Schirm

Ein großes Problem auf der Krähenjagd sind Hunde mit sehr hellem Fell. Sie leuchten geradezu durch die Tarngardine hindurch. Anfliegende Krähen werden dadurch misstrauisch oder drehen sogar ganz ab. Im Winter kann man mit Neoprenwesten in Tarnfarben gegenwirken. Bei der Jagd im Sommer hingegen muss man mit diesen Westen vorsichtig sein. Die Hitze staut sich unter dem Neopren und kann im schlimmsten Fall zum Hitzschlag führen. Alternativ kann bei hohen Temperaturen ein Stück blickdichtes Tarnnetz über den im Stand liegenden Hund gelegt werden, der Kopf bleibt jedoch frei. Im Tarnstand sollte vor allem bei niedrigen Temperaturen eine isolierende Hundedecke liegen. Zum einen verhindert sie Unterkühlung beim Hund, zum anderen wird  der Vierläufer deutlich ruhiger liegen, wenn er einen klar zugewiesenen Platz kennt.

Anforderungen an den Jagdhund

Der zur Krähenjagd eingesetzte Jagdhund muss einige Voraussetzungen erfüllen, damit er den maximalen Beitrag zum Erfolg leisten kann.  Vor dem ersten richtigen Einsatz sollten das Verhalten im Stand und die gängigen, bei einer Krähenjagd vorkommenden Situationen, geübt werden. Während der Jagd hat man kaum die Zeit und die Möglichkeit, korrigierend auf den Hund einzuwirken. Eine wichtige Grundlage für den Hundeeinsatz ist die Standruhe. Selbstständiges Durchstarten beim Anblick anstreichender Krähen darf keinesfalls geduldet werden. In der Übungsphase und bei besonders passionierten Hunden hat sich der Einsatz eines Bodenankers sowie einer kurzen Leine bewährt.

Der Ein- und Ausstieg aus dem Schirm

Neben dem Verhalten im Schirm sollte auch das Ein- und Aussteigen unter dem Frontnetz geübt werden. Am besten lässt man den Vierläufer im Tarnschirm ablegen und schickt ihn aus der liegenden Position zum Apport. Die meisten Hunde nehmen den Spalt sofort instinktiv an. Hilfreich ist bei einer solchen Übung eine zweite Person außerhalb des Schirmes, die einen Dummy wirft. Auf Befehl verlässt der Hund den Schirm, nimmt das Apportel auf und macht sich anschließend sofort auf den Rückweg in den Schirm. Natürlich muss der Jagdhelfer im Apport gut durchgearbeitet sein.

Apport und Einweisen des Hundes

Einige Vierläufer nehmen Krähen nicht gerne auf. Gerade bei jungen Hunden beobachtet man dies häufiger. Vor dem ersten Jagdeinsatz muss er mit den schwarzen Vögeln vertraut gemacht und einige einfache Apportübungen mit einer erlegten Krähe absolviert haben. Um ihm das schnelle Zurückkehren schmackhaft zu machen, kann man ihn in der Trainingsphase mit einem Futterbrocken belohnen, sofern er seine Arbeit sauber ausgeführt hat. Schnell wird er so den Tarnschirm mit dem Leckerchen verknüpfen und freudig zurückkehren. Erfahrene Hunde, die regelmäßig an Krähenjagden teilnehmen, sind so stark auf den Schirm geprägt, dass sie sich bereits freiwillig hineinlegen, während man noch das Lockbild aufbaut. Sie haben gelernt, dass sie dann „Beute machen“, wenn sie sich innerhalb des Schirms aufhalten. Darüber hinaus muss der Jagdhund systematisch und zügig bei der Verlorensuche arbeiten. Dabei ist es vorteilhaft, wenn er sich per Handzeichen einweisen lässt. Gerade bei Krähen, die etwas weiter oder in unübersichtlichen Bodenbewuchs gefallen sind, muss der Jäger ansonsten den Stand verlassen, um den Hund zu unterstützen. Das Einweisen spart sehr viel wertvolle Zeit. In Vollendung kann man das bei gut abgeführten Retrievern beobachten. Es ist immer wieder beeindruckend, mit welcher Präzision sich diese auch auf große Distanz lenken lassen.

Welche Hunderassen sind für die Krähenjagd geeignet?

Grundsätzlich ist jeder sauber apportierende Jagdhund für die Krähenjagd geeignet, sofern er über ein gesundes Maß an Wildschärfe verfügt. Zu weiche Hunde, die eine kranke Krähe  nicht beherzt packen, sind nicht brauchbar. Geflügelte Rabenkrähen sind unangenehme Gegner. Mit ihren kräftigen Ständern und dem Schnabel können sie in Behänge und Nasenschwamm kneifen, was äußerst schmerzhaft für den Vierläufer ist. Dies führt in der Regel dazu, dass der Hund die Rabenkrähen sofort wie ein Stück Raubwild abtut. Bedingt durch dieses Verhalten entwickeln viele Hunde, die häufig zur Krähenjagd eingesetzt werden, ein tendenziell härteres Maul. Meiner Erfahrung nach können sie aber sehr wohl zwischen Krähen und anderem Federwild, wie Taube, Ente oder Gans, unterscheiden. Mitunter muss man aber korrigierend auf den Jagdhelfer einwirken. Wirklich gefährlich können die Krähen unserem vierbeinigen Jagdhelfer aber nicht werden. Die Mär von dem gezielten Hacken nach den Augen des Jagdhundes habe ich in der Praxis noch nie erlebt. Mir ist auch kein Hund bekannt, der jemals ernsthaften Schaden beim Krähen-Apport genommen hätte.

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