Inzwischen bieten zahlreiche Kreisgruppen und Zuchtverbände entsprechende Kurse an. Dass es den Hundetrainern nicht um dicke Gewinne geht, verdeutlichen die geringen Teilnehmergebühren. So kosten die meisten Seminare gerade einmal zehn bis 15 Euro pro Stunde. Manche Zuchtvereine – vorausgesetzt, man ist Mitglied –sind sogar noch günstiger. Die Kurse finden in der Regel einmal die Woche oder alle 14 Tage statt. Warum das Ganze? Gerade bei unseren Jagdhunden ist es wichtig, dass sie sich in jeder Situation ausgeglichen und freundlich anderen Menschen gegenüber verhalten. Gerade bei Gesellschaftsjagden – egal ob Hasen-, Fasanen- oder Schwarzwildjagd – ist es wichtig, dass die Jagdhunde sozial verträglich sind und beim Zusammentreffen mit Artgenossen entspannt bleiben. Bei den Welpenstunden in der Hundeschule wird dafür der Grundstein gelegt. Hier treffen die Welpen auf verschiedene Artgenossen, unbekannte Menschen und lernen, mit ihnen umzugehen. Natürlich ist Welpenschule nicht gleich Welpenschule. So werden in den örtlichen Hundeschulen vornehmlich Kurse für Nichtjäger angeboten.

Die können zwar auch recht gut sein, aufgrund der deutlich höheren Ansprüche an einen Jagdgebrauchshund, sollte jedoch ein Kurs der Jägerschaften oder eines Zuchtverbandes besucht werden. Denn diese wissen ganz genau, was Jagdhunde später bei den Prüfungen und im Jagdbetrieb leisten müssen und verstehen es, deren Anlagen zu fördern. Die Ausbilder sind zudem oft Richter oder Züchter. Gerade Erstlingsführer können von solchen alten Hasen eine Menge lernen. Gerade in Sachen Konsequenz bringt eine Lehrstunde manchmal mehr als zehn Ausbildungsbücher. Ein wichtiger Punkt beim Thema Welpenschule ist die Gruppengröße. Sechs bis acht Welpen sind ideal. Viel mehr sollten es nicht sein. Denn nur so ist es möglich, auf jeden einzelnen Hund und dessen Führer einzugehen. Zunächst beginnt der Kurs mit kleinen Übungen wie das Gewöhnen an die Leine. Danach lernen die Welpen verschiedene Untergründe (Brücken, Gitter, Schotter etc.) kennen. Schon bald werden gemeinsam kleine Ausflüge in die Stadt unternommen. Denn alles, was der Welpe in frühster Jugend lernt und positiv verknüpft, bereitet ihm im späteren Leben auch keine Probleme.  Mit der Reizangel werden die jagdlichen Anlagen gefördert. Dabei ist immer wieder zu beobachten, wie die wartenden Welpen gespannt die Arbeit des gerade geforderten Hundes verfolgen. Wichtig: Die Welpen sollten etwa gleichen Alters sein.

Gibt es zugroße Altersunterschiede, kann es vorkommen, dass mehrere ältere Hunde einen jüngeren attackieren. Bei solchen Zwischenfällen werden Beschwichtigungsgesten leicht übersehen. Häufen sich derartige Ereignisse, lernt der unterlegene Welpe unter Umständen, dass Angriff die beste Verteidigung ist und wird im schlimmsten Fall zum Angstbeißer. Ausbilder von Jagdhunden wissen das und stellen nur Lerngruppen passenden Alters zusammen. Hunde mit „Einzelunterricht“ haben übrigens deutlich weniger Möglichkeiten, ihre „soziale Kompetenz“ auszubilden. Weil Welpen recht schnell erschöpft sind, ist es wichtig, den Faktor Zeit im Auge zu behalten. Denn der Jagdhundenachwuchs ermüdet körperlich noch recht schnell und benötigt zudem Zeit, die neuen Eindrücke und Erlebnisse zu verarbeiten. Kleine Pausen, bei denen die Welpen herumtoben und sich balgen dürfen, sind daher sehr wichtig. Fehlt dieser Ausgleich, schadet das dem Hund.

Dass ein Welpe durch solche „Spielereien“ verdorben wird, ist Unfug! Eines darf man weder in der Welpenschule noch beim Einzelunterricht – den Junghund überfordern. Doch keine Angst, als Führer entwickelt man schnell einen Blick dafür, wann es dem Jagdfreund reicht. Zudem hat auch der Ausbilder immer seine Schüler im Blick und schaltet gegebenenfalls einen Gang herunter. Und noch etwas ist nicht zu unterschätzen: Die persönlichen Kontakte! Oft entstehen während der Übungseinheiten in der Hundeschule kleine Lerngruppen, die sich auch außerhalb der Kurse bei der Ausbildung helfen. Das schweißt nicht nur die Hunde zusammen, sondern auch die Führer. Sicherlich ist die Prägung auf den Hundeführer für einen Jagdhund eine der wichtigsten Dinge überhaupt, da Hund und Führer intensiv zusammenarbeiten sollen und sich gegenseitig vertrauen müssen. Der wöchentliche Besuch einer guten Welpenschule, die auf die Belange des Jagdhundes zugeschnitten ist, tut dem sicherlich keinen Abbruch.

Eingerahmt von spannenden und spektakulären Jagdbildern erklärt der Experte im Detail, wie er sich auf einen Jagdtag vorbereitet und er die Jagd durchführt. Dabei wird das Verhalten der schlauen Rabenkrähen erläutert und erklärt, wie der Lockjagdspezialist die besten Plätze für Tarnstand und Lockbild findet. Besonders intensiv wird die Ausrüstung für die Krähenjagd behandelt.

[jwplayer config="myplayer" mediaid="3367"]

Detailliert erklärt Alexander Busch, welche Lockvögel er einsetzt, wie er den Krähenmagnet im Lockbild platziert, wie und wann er Krähenlocker einsetzt und wie er den Tarnschirm bei der Krähenjagd aufbaut. Der Aufbau des Lockbildes und die Positionierung des Standes zum Bild sind ebenfalls Bestandteil der Erklärungen. Zusätzlich wird auf das Thema Waffe und Munition eingegangen und erläutert, welche Waffen- und Munitionstypen sich bei der Krähenjagd besonders bewährt haben.

Die vorliegende  DVD “Moderne Gänsejagd mit Alexander Busch” gibt dem Zuschauer dabei detailreiche Einblicke in diese spannende und moderne Form der Jagd mit spektakulären Bildern großer Anflüge und fesselnden Jagdszenen.

Der Erklärteil schildert, wie die Jagd am Lockbild funktioniert. Dabei erläutert der bekannte Lockjagdexperte Alexander Busch die moderne Gänsejagd bis ins Detail. Nicht nur das Verhalten der Vögel wird beleuchtet, sondern auch Aspekte wie Lockvögel, Lockbild, Lockinstrumente, Jagd mit Gänseliegen, Tarnung sowie Waffe und Munition werde bis ins Detail erläutert.

[jwplayer config="myplayer" mediaid="3372"]

Während ich noch darüber nachdenke, reißen mich aus dem Schilf aufsteigende Krickenten aus meinen Gedanken. Rasant gewinnen sie an Höhe, kippen in den Wind und sind im selben Moment auch schon verschwunden. Wolfgang und ich schauen uns verdutzt an – fertig geworden ist keiner. „Die sind wirklich pfeilschnell“, murmele ich und halte meine Flinte bereit. Konzentriert starre ich nun auf das Schilf, das wir langsam rudernd passieren. Die Enten sitzen häufig an der vorderen Schilfkante oder noch viel lieber in den vielen kleinen Prielen, die landeinwärts führen. Dort ist keine Strömung, und sie können windgeschützt ruhen.

Die Jagd auf die kleinen, schnellen Flieger erfordert volle Konzentration. Ist das Auge des Jägers auf die größeren Stockenten „geeicht“, muss man sich erst wieder auf diese sehr viel kleinere Federwildart einstellen. Denn viele Jäger haben häufig das Gefühl, dass die Enten für einen sauberen Schuss zu weit entfernt sind, obwohl die Distanz nur 25 Meter beträgt. „Da!“, wieder gehen zwei Kricken, wie sie von unserem Mitjäger Uwe genannt werden, hoch. Im Aufsteigen schlage ich an, und der erste Schuss geht vorbei. Der Zweite lässt eine der beiden Enten weitab ins Schilf fallen.

Eine schwierige Aufgabe für die Hunde, ist der Schilfgürtel hier insgesamt fast 50 Meter breit. Wolfgangs Wachtelrüde „Johnny“ gleitet sofort ins Wasser. Man merkt ihm seine Routine an, nimmt er doch gleich den Schilfgürtel auf der Höhe an, wo die Ente gefallen ist. Wir sehen nur noch hier und da die Halme wackeln. Jetzt muss man sich voll auf den Hund verlassen können, da der Jäger keine Möglichkeit mehr hat, auf den Hund einzuwirken. Der Rüde muss selbstständig arbeiten und den Bereich weiträumig absuchen. „Ich habe hier schon manch hochprämierten VGP-Hund versagen sehen“, verrät mir Wolfgang, während wir warten.

Das Apportieren in dem dichten Schilf ist absolute Schwerstarbeit für die vierbeinigen Jagdhelfer. „Johnny“ sucht sich unermüdlich seinen Weg durch den Reetdschungel – das können wir anhand der wackelnden Halme sehen. Eine Minute wird zu einer halben Ewigkeit, während man hilflos auf den Hund wartet. Die Bewegung im Schilfmeer kommt näher, und Wolfgangs Gesicht strahlt Zuversicht aus. Er kennt seinen Rüden gut. Noch sind es etwa zwei Meter bis zur Reetkante. Zu sehen ist aber noch nichts. Drei Sekunden später schiebt sich eine Hundeschnauze samt einem braunen Etwas durch die vordersten Stängel. „Waidmannsheil“, ruft Wolfgang mir zu. Ich gebe das Waidmannsheil in Form von Lob sofort an den braven Rüden weiter. Ohne ihn hätten wir die erste Krickente des Tages auf keinen Fall gefunden. Mit gekonntem Griff hebt Wolfgang „Johnny“ über die Bordwand des kleinen Fischerbootes. Der Außenborder wird wieder gestartet, und weiter geht es entlang der Schilfkante.

Meine Flinte habe ich bereits nachgeladen. Die von mir verwendeten Drei-Millimeter-Weicheisenschrote haben genügend Deckung für die pfeilschnellen, kleinen Enten, entsprechen sie doch in etwa Zweieinhalb-Millimeter-Bleischroten. Wolfgang beschleunigt das Boot etwas. Wir müssen uns beeilen, um noch rechtzeitig am ausgewählten Priel einzutreffen. Denn sind wir zu spät, ist durch die Ebbe der Wasserstand bereits so gesunken, dass wir mit dem Boot nicht mehr in den Schilfgürtel am Ufer kommen. Diese Vegetation ist jedoch die einzige Deckung weit und breit. Außerdem kann man bei Ebbe leicht auf Grund laufen. Es bleibt einem dann nichts anderes übrig, als auf die nächste Flut zu warten. Aussteigen und schieben geht nicht, versinkt man doch sofort metertief in dem weichen Untergrund. Um nicht unnötig viel Zeit zu verlieren, schieße ich nur noch auf Enten, die über der Wasserkante oder direkt über der Reetkante aufsteigen. So werden noch fünf der schnellen Flieger zu unserer Beute, bis wir am Priel ankommen.

Schnell verteilen wir die Löckvögel auf der Wasseroberfläche. Mit Schwung manövriert Wolfgang das Boot anschließend ins Reet. „Das war knapp“, stellt er fest. „Zehn Minuten später, und wir wären mit dem Boot nicht mehr ins Schilf gekommen“. Nachdem alle Attrappen verteilt sind und wir uns im Schilf eingerichtet haben, bleibt noch ein wenig Zeit, um zu entspannen. Ich greife in meiner wasserdichten Box nach der Thermoskanne. Wolfgang hat auch schon seinen Becher parat.  An so einem kalten Herbstmorgen weckt ein schwarzer Tee wieder alle Lebensgeister. Da reißt uns das typische Gackern der Graugänse aus unseren  Gedanken. Sofort greifen wir zu den Flinten und laden schnell auf Weicheisenschrote in dreieinhalb Millimeter um.

Der Blick geht gen Himmel. Wir versuchen, die Gänse frühzeitig zu erspähen – die Schwingenschläge sind bereits zu hören. Da tauchen über uns zwei Gänse auf. Drei Schüsse hallen durchs Reet, und die großen Grauen fallen getroffen zu Boden. Auch unsere Lockenten verfehlen ihre Wirkung nicht. Ein vorbeiziehender Schoof Pfeifenten kämpft sich gegen den Wind über den Strom zu uns und hält direkt Kurs auf unser Boot. Auf knapp 20 Meter ereilen drei von ihnen die Schrote. Sie fallen in das zurückweichende Weserwasser. Sofort schicke ich meine Wachtelhündin „Quennie“. Sie kämpft sich durch den bereits fünf Meter breiten Schlickabschnitt, bis sie das Wasser erreicht hat.

Auch „Johnny“ ist wenige Sekunden später im Wasser. Das Aufnehmen der Enten ist reine Routine. Nur etwa drei Minuten später sind beide Hunde mit Beute bereits wieder im Boot. Wolfgang hat schon wieder Enten erspäht und beginnt sofort zu locken. Diesmal ist es ein Schoof Stockenten, der stromabwärts fliegt. Auch ich stimme jetzt in das Konzert ein. Siehe da, die Enten beginnen zu drehen und fliegen in Richtung unseres Lockbildes. Ohne die Attrappen wäre man hier jagdlich absolut verloren.

Ist es doch purer Zufall, wenn bei dem über einen Kilometer breiten Strom die Enten genau in Reichweite der Flinte am Boot vorbeistreichen. Kirren ist hier völlig unmöglich, da man aufgrund der Gezeiten nur an bestimmten Tagen rausfahren kann. Der zeitliche Aufwand wäre zudem viel zu groß. Mit dem ablaufenden Wasser streichen immer wieder Enten über die Schlickkante.Die Hunde haben reichlich Arbeit. Man merkt ihnen die Anstrengung langsam an. Es ist Zeit, eine Pause zu machen. Wolfgang verschwindet im Schilf und baut einen kleinen Grill auf. Schließlich ist der Tag ja noch lange nicht zu Ende.

Die Auswirkungen dieser Fehler sind umso gravierender, je häufiger die Krähen, auch in angrenzenden Revieren, bejagt werden. Schließlich machen die Rabenvögel vor Reviergrenzen nicht halt. Das bedeutet, dass nicht nur die eigenen Fehler eine Rolle spielen, sondern auch die der Reviernachbarn. Insofern ist es sinnvoll, sich mit anderen Jägern auszutauschen und sich vielleicht sogar gemeinsam in Sachen Krähenjagd fortzubilden. Die hohe Kunst besteht nicht darin, einmal erfolgreich Strecke zu machen, sondern dies zu wiederholen. Je weniger Fehler der Jäger dabei macht, desto seltener kommt es vor, dass Krähen vor dem Lockbild abdrehen.

1. Zu spät im Revier

Das gemütliche Federbett des Jägers rettet sicherlich den meisten Krähen das Leben. Gerade zu Beginn der Jagdzeit, wenn es früh hell wird und der Jäger mitten in der Nacht aufstehen muss, bleibt man gerne noch mal zehn Minuten länger liegen. Danach wird noch schnell ein Kaffee getrunken. Wenn man dann im Revier auf dem Acker steht und das Lockbild aufbaut, kündigt sich im Osten schon der Tag an – die Krähen rufen bereits in der Ferne. So verpasst der Jäger die ersten Anflüge, da er noch zwischen den Lockvögeln steht. Aber schlimmer ist, dass man die Krähen schlau macht. Diese verknüpfen das Lockbild mit dem Jäger. Daher ist es wichtig, im Schutze der Dunkelheit aufzubauen. Man sollte stets ausreichende Zeitreserven einplanen, denn es kommt immer wieder zu unerwarteten Ereignissen. Ein Beispiel ist die im Auto vergessene Patronentasche. Wenn man verschlafen hat, ist es besser, liegen zu bleiben und die Jagd zu verschieben. Generell sollte nur morgens gejagt werden.

2. Auto zu nah am Lockbild

Wird das Auto in der Nähe des Lockbildes abgestellt, können die Krähen dieses mit der Gefahr verknüpfen. Zwischen den Attrappen und dem Auto darf daher keine direkte Sichtverbindung bestehen. Wie weit der Wagen vom Lockbild entfernt sein muss, hängt von den örtlichen Gegebenheitenab. Wird in unmittelbarer Siedlungsnähe gejagt, reicht es, bei den Häusern zu parken. Die Gefahr einer Verknüpfung besteht nicht, da dort ohnehin Autos stehen. Auf freiem Feld kann es jedoch nötig sein, das Fahrzeug 800 Meter (m) entfernt abzustellen.

3. Schirm zu tief und zu breit

Unerfahrene Krähenjäger bauen den Schirm häufig viel zu groß. Denn je mehr Fläche der Stand hat, desto früher können die Krähen den Jäger eräugen. Da man besonders den Kopf am meisten bewegt, um anstreichendes Wild zu entdecken, wirkt sich dies besonders gravierend aus. Deshalb sollte der Schirm möglichst schmal gebaut werden. 80 bis 100 Zentimeter Seitenlänge sind völlig ausreichend. Die Höhe sollte so gewählt werden, dass das Tarnnetz möglichst hoch ist und somit optimale Deckung bietet, gleichzeitig aber noch auf flach im Lockbild einfallende Vögel geschossen werden kann. Auf den Punkt bringen lässt sich dies mit der Aussage: „So hoch wie möglich, so niedrig wie nötig.“

4. Nichtbeachtung des Windes

Wie alles Federwild fallen auch Krähen gegen den Wind ein. Hat man diesen jedoch im Gesicht, dreht die vermeintliche Beute eine Runde und fällt von hinten über den Schirm in das Lockbild ein. Dies führt dazu, dass man viele Krähen zu spät mitbekommt und die Rabenvögel den Jäger vorzeitig spitzkriegen, wenn sie von oben in den Schirm äugen. Optimal ist es daher, mit Nackenwind zu jagen und die Krähen somit auf ihrer Flugroute von vorne anstreichen.

5. Auffällige Farben

Da Vögel Farben wahrnehmen können, ist die Verwendung von auffälligen, unnatürlichen Farben (beispielsweise Signalfarben) schlecht. Diese werden bereits durch das Tarnnetz auch auf größere Distanz eräugt. Drückjagd- oder Treibjagdkleidung ist daher ungeeignet. Besonders bei Wendejacken, die auf der einen Seite einen normalen Tarndruck und auf der anderen Seite ein orangefarbenes Muster haben, ist Vorsicht geboten: Ist der Reiß- verschluss nicht bis oben geschlossen, ist die auffällige Innenseite am Kragen von vorne zu sehen. Das Gleiche gilt bei kühlerem Wetter für Kleidung, die unter der Tarnjacke getragen wird, oder auch Gehörschützer, die auffällig gefärbt sind.

6. Störende Patronenpackung

Besonders Krähenjagdanfänger stellen ihre Schachtel(n) mit Schrotpatronen in Griffnähe auf dem Boden vor sich ab – meist an der vorderen Tarnnetzkante. Häufig sind Patronenpackungen sehr auffällig und werden von anstreichenden Krähen als Fremdkörper wahrgenommen. Aus diesem Grund ist es am besten, wenn die Munition in einer getarnten Tasche aufbewahrt wird. Es gibt auch Hocker, die unter der Sitzfläche Stauraum haben. Hier kann der Schütze zum Nachladen bequem hingreifen, und die Patronenpackungen sind optimal verblendet.

7. Lockbild zu nah/weit

Immer wieder wird das Lockbild zu nah oder zu weit vor dem Schirm aufgebaut. Natürlich wäre es aus Gründen der Tarnung richtig, die Attrappen möglichst weit vom Schirm zu platzieren, denn die Wahrscheinlichkeit entdeckt zu werden ist dann geringer. Dagegen spricht aber, dass die wirksame Reichweite der Flinte maximal 35 Meter beträgt. Aus diesem Grund sollte die letzte Krähe nicht weiter als 20 bis 25 m entfernt sein. Bei starkem Wind muss die Entfernung 5 bis 10 m geringer ausfallen, da sich die Krähen beim Anschlagen der Flinte oder spätestens beim ersten Schuss einfach rückwärts in den Wind kippen lassen und dadurch sehr schnell außer Reichweite sind. Die Entfernung vom Schirm bis zur weitentferntesten Attrappe sollte abgeschritten, und als Schätzmarke genutzt werden. Anstreichende Krähen sind jedoch je nach Flughöhe deutlich weiter entfernt, auch wenn sie sich über dem Lockbild befinden. Stehen die Krähen zu dicht vor dem Schirm (ein bis zwei Meter) wird der Jäger allzu leicht wahrgenommen, da der Schirm direkt im Blickfeld anstreichender Krähen ist.

8. Hektik und Unruhe

Der berühmte „Zappel-Philipp“ ist bei den Krähen sehr beliebt. Ist er doch ein Lebensretter und verrät den Rabenvögeln bereits auf große Distanz seine Anwesenheit durch permanente Bewegungen. Ein absoluter Kardinalfehler ist das „über-das-Tarnnetz-Schauen“. Nach ängerem Sitzen bekommt man in der Regel das Bedürfnis, endlich einmal aufzustehen und die Beine zu strecken. In aller Regel führt dies dazu, dass aufgrund der Bewegung des Kopfes der Jäger vorzeitig eräugt wird. Das Wild dreht dann bereits außerhalb der Schussweite ab. Häufig hat der Jäger die abstreichenden Krähen noch nicht erspäht und bekommt die abschreckende Wirkung gar nicht mit. Es ist eine eiserne Grundregel der Krähenjagd, mit dem Kopf stets unterhalb der Tarnnetzkante zu bleiben und erst im letzten Moment, wenn die Krähe in passender Entfernung ist, langsam aufzu-stehen. Nachdem sich der Jäger mit Bewegungsdrang endlich wieder gesetzt hat, greift er zur Thermoskanne und schenkt sich einen Tee ein. Die Brotdose ist als nächstes dran, die zu allem Überfluss auch noch im Rucksack im Graben neben dem Schirm liegt. Also wird mal eben schnell der Schirm verlassen. Zu guter Letzt ruft der Jagdfreund an, der heute Morgen ebenfalls draußen ist und sich erkundigen will, wie es so läuft, da bei ihm gerade Flugpause ist. Den erfolgreichen Krähenjäger zeichnet absolute „Standruhe“ aus. Die Bewegungen müssen sich auf das absolut Notwendigste beschränken.

9. Unbeflockte/dreckige Lockkrähen

Der Jagderfolg steht und fällt mit der Wirkung der verwendeten Attrappen. Daher sollten nur beflockte Lockvögel verwendet werden, da diese am natürlichsten aussehen. Verschmutzte Krähen müssen vor der nächsten Jagd unbedingt gereinigt werden. Oder haben Sie schon einmal eine vor Dreck strotzende Krähe gesehen?

10. Grobe Schrote/enge Chokes/ weite Schussdistanzen

„Viel hilft viel“, meinen viele Krähenjagd-Anfänger. Schnell wird daher zu Magnumpatronen mit Schrotgrößen jenseits der 3,5 Millimeter (mm) gegriffen. Dabei gilt auch hier der Leitsatz: Deckung vor Schrotgröße! 2,7 mm und eine Vorlage von 32 bis 36 Gramm sind absolut ausreichend. Mehr als 3 mm ist Größenwahn. Die Chokes sollten nicht zueng gewählt werden. Viertel- oder Halbchokes sind die richtige Wahl. Viele werden jetzt sagen: „Naja, da kann ich ja nicht weit rauslangen“. Erstens stimmt das nicht, und zweitens ist es auch nicht Sinn der Sache. Eine waidgerechte Schrotschussentfernung beträgt maximal 35 m, und dafür sind die genannten Empfehlungen optimal.

11. Lockbild zu dicht an Bäumen/ Waldrändern/Stromleitungen

Die Attrappen sollten keinesfalls in der Nähe von Bäumen, Waldrändern oder Stromleitungen aufgebaut werden. Zum einen nutzen die Krähen diese als Ausguck und können von dort das Lockbild über einen längeren Zeitraum observieren und eventuell misstrauisch werden. Zum anderen lauert speziell an Waldrändern gerne der Habicht. Die Rabenvögel sind sich dieser Gefahr bewusst und fallen daher dort nicht gerne ins Lockbild ein. Stände im freien Feld sind immer die bessere Wahl.

Mancher greift zum weißen Maleroverall aus dem Baumarkt. Das kann funktionieren- jedoch nur, wenn man auf einer rein weißen Fläche unterwegs ist. Da in der freien Landschaft jedoch meist abgestorbene Grasbüschel, Büsche oder Reste der letzten Feldfrucht stehen ist die Tarnung sehr mäßig. Effektiver und für den Gelegenheitsjäger sicher ausreichend ist der Schneetarnponcho bzw. der Schneetarnanzug der Bundeswehr. Dieser besitzt neben einer matt-weißen Grundfarbe einige dunklere, unregelmäßige Flecken.

Optimale Tarnung im verschneiten Gelände bieten hingegen komplexere Tarnmuster wie z.B. Realtree’s AP Snow® oder Hardwoods Snow® (Swedteam Anzug oder Jacke und Hose mit Membran). Bei diesen sind auf der weißen Grundfarbe komplexe Tarnmuster aus Ästen, Zweigen, Rindenstrukturen und braunen Blättern aufgedruckt, die durch realistische Schattenmuster einen dreidimensionalen Effekt erhalten. Dies macht diese Tarnmuster bei Schnee in jedem Gelände einsetzbar. Der Jäger sollte nicht vergessen, Gesicht und Hände sowie die Waffe ebenfalls zu tarnen. Eine weiße Sturmhaube sollte für das Gesicht ausreichend sein, für die Tarnung der Hände gibt es Handschuhe im AP Snow®- Tarnmuster (Swedteam oder Polarfleece).

Die Tarnung der Waffe kann über Stretchband mit Schneetarnmuster erfolgen. Dieses hat den Vorteil, dass es wiederverwendbar ist. Wichtig für die Jagd aus dem Layout-Blind oder dem Tarnschirm ist, dass auch die Schirme farblich angepasst werden. Für den Layout-Blind eignen sich Bundeswehrponchos, für Ansitzschirme kann auf Schneetarnnetz zurückgegriffen werden. So ausgerüstet kann sich der Jäger auf seine Tarnung vertrauen.

Besonderheit: Robuste Selbstladeflinte im Tarnmuster Realtree® MAX-4

Technische Daten: Rückstoßlader im Kaliber12/76, Lauflänge: 71 Zentimeter (cm), bedruckter Holzschaft mit Gummiabschlusskappe und Pistolengriff, Fischhaut an Vorderschaft und Griff, ventilierte Laufschiene mit 8 Millimeter (mm) Breite und Leuchtkorn, die Flinte verfügt über einen Stahlschrotbeschuss, Gewicht: 3,1Kilogramm (kg), Gesamtlänge: 125cm, Magazinkapazität ohne Sperre: 5 (+1)Schuss, Lauf und Schaft sind im Camouflage-Muster bedruckt. Fünf Wechsel-Chokes sind im Lieferumfang enthalten.

Erster Eindruck: Liegt gut, schwingt gut.

Preis: 749 Euro, Bezug: Kettner

Praxistest: Krähenjagd, Enten- und Gänsejagd, Taubenjagd, Schießstand

Verarbeitung: Solide verarbeitete Waffe. Leider ging das Leuchtkorn nach dem dritten Einsatz verloren. Vermutlich war es nicht richtig angezogen.

Handling: Die Waffe liegt gut in der Hand und hat eine gute Balance. Ihr Gewicht von 3,1 kg und das Selbstladesystem machen den Rückstoß selbst bei schnell hintereinander abgegebenen Schüssen sehr erträglich. Das System lässt sich gut bedienen. Nachladen ist auch mit Handschuhen problemlos möglich. Hervorragend gelöst ist die Entnahme der Magazinsperre. Um auf dem Schießstand oder Jagdparcours eine höhere Magazinkapazität zu haben, muss nur der Begrenzerstift mit einem Handgriff aus dem Magazin entfernt werden. Dieser Vorgang dauert keine zehn Sekunden, es wird kein Werkzeug benötigt. Der Hinterschaft der Waffe liegt dank des Pistolengriffes sehr gut, ist jedoch nicht verstellbar. Der Vorderschaft ist angenehm breit und lässt sich gut greifen. Die Fischhaut an Vorderschaft und Pistolengriff könnte etwas tiefer geschnitten sein. Die Oberfläche der Waffe ist leicht glatt, der Griff damit ein wenig rutschig. Die Waffe hat einige sehr raue Tage bei der Krähenjagd mitgemacht. Dabei zeigte sie sich, mit entsprechender Pflege, als wenig korrosionsanfällig. Der Durchmesser des Abzugbügels reicht auch für die Bedienung mit gefütterten Tarnhandschuhen.

Sicherung: Es handelt sich um eine Abzugssicherung, die über einen Druckknopf im Abzugsbügel bedient wird. Sie lässt sich mit wenig Kraftaufwand betätigen und ist auch bei kaltem Wetter leichtgängig. Ihre Position auf dem Abzug ist gut gewählt. Die Sicherung lässt sich schnell und einfach während des in Anschlaggehens bedienen.

Praxistauglichkeit/Leistung: Die Waffe funktioniert einwandfrei. Der Abzug hat einen kurzen Vorweg, das Abzugsgewicht ist gut gewählt. Das System arbeitete in allen Einsatzbereichen unter allen Bedingungen problemlos. Kettner gibt die Mindestvorlage mit 28 Gramm (g) an, im Praxistest zeigte sich jedoch, dass eine von zwei Testwaffen schon bei 24 g Vorlage sauber arbeitete.

Preis/Leistung: sehr gut!

Verbesserungsvorschläge: griffigere Oberfläche, Lieferung im Plastikkoffer an Stelle des Pappkartons

Kommentar: Arbeitstier für die Krähenjagd, das bei diesem Preis ein gutes Angebot darstellt.

Gesamtnote: Sehr gut

Dauert die Jagd mehrere Stunden, kann man die Beute in sogenannten „Trophy Bags“ (große Kühltaschen) oder Fleischerkisten lagern. Die Behältnisse dürfen allerdings nicht geschlossen werden. Ansonsten staut sich die Körperwärme, und das Wildbret verhitzt. Als Kühlelemente eignen sich zu dreiviertel mit Wasser gefüllte, eingefrorene Plastikflaschen oder Vakuumbeutel. Man muss dabei jedoch aufpassen, dass das Wildbret durch den Kontakt mit dem Eis nicht anfriert. Im September sind die Breitschnäbel noch nicht vollständig durchgemausert. Da die Federn noch wachsen, steckt die Haut voller Federkiele. Einige Jäger behaupten, dass sich diese Enten daher kaum verwerten lassen. Es gibt jedoch einfache Möglichkeiten, diese für eine Weiterverarbeitung in der Küche vorzubereiten. Am leichtesten ist es, die Entenbrüste und -keulen auszulösen. Dabei wird zunächst die Haut samt Federkleid abgezogen. Später im Jahr, wenn die Enten gemausert sind, kann die Brust gerupft und anschließend mitsamt der Haut ausgelöst werden. Selbstverständlich können die Breitschnäbel dann auch im Ganzen im Backofen zubereitet werden. Die ausgelösten Brustfilets eignen sich zum Kurzbraten aber auch zum Schmoren im Backofen. Mit Speck umwickelt und gegrillt oder auch heißgeräuchert sind sie eine Delikatesse. Werden die Keulen ausgebeint, das bedeutet von Knochen und Sehnen befreit, eignen sie sich hervorragend für die Herstellung einer Wildenten-Nudelsoße oder Chili Con Carne. Sogar Wurst lässt sich aus Brust und Keulen durch Zugabe von etwas fettem (Wild)Schweinefleisch herstellen– gegrillt ein echter Genuss.

Benötigtes Werkzeug:
Für die Verwertung der Enten benötigen Sie ein scharfes Messer. Besonders gut eignen sich Ausbeinmesser, die es im Fleischerbedarf auch mit einer flexiblen Klinge gibt. Eine Geflügelschere erleichtert das Auslösen der Brust mitsamt Brustbein. Da bei dieser Arbeit die Klinge häufig mit Knochen in Berührung kommt und sich dabei der Schneidgrat der Klinge umlegen kann, muss man diesen mit einem Wetzstahl wieder aufrichten (Abb.1). Ein Schneidbrett mit rauer Oberfläche erleichtert das Arbeiten, da die Ente dann relativ stabil liegt (Abb.2)

Auslösen der Brust:
Legen Sie die Ente auf den Rücken und rupfen Sie einen Streifen entlang des Brustbeins (Abb. 3). Dies erleichtert die Schnittführung. Schneiden Sie nun die Haut über dem Brustbein ein und legen Sie anschließend den Brustmuskel frei, indem Sie die Haut straff ziehen und das Bindegewebe mit kleinen, kontrollierten Schnitten durchtrennen (Abb.4).

Sobald die Brust komplett freigelegt ist beginnen Sie damit, die einzelnen Brüste auszulösen. Beginnen Sie mit einem Schnitt entlang des Brustbeins (Abb. 5). Schneiden Sie dabei möglichst dicht am Knochen entlang, indem Sie die Klinge leicht in Richtung Knochen neigen und gleichzeitig mit der freien Hand das Fleisch nach außen ziehen (Abb. 6).

Ist die eine Hälfte der Brust komplett ausgelöst wird die übrig gebliebene Brust auf die gleiche Weise ausgelöst (Abb. 7). Schauen Sie sich die Brüste genau an. Falls Einschusslöcher vorhanden sind muss kontrolliert werden, ob die Schrote noch im Fleisch stecken (Abb. 8).

Auslösen mit Brustknochen:
Neben dem Auslösen der einzelnen Brustmuskeln besteht ebenfalls die Möglichkeit, die Brüste mitsamt dem Brustbein abzutrennen. Dies hat vor allem dann Vorteile, wenn die Brüste im Backofen zubereitet werden sollen. Dort gibt der Knochen zusätzlich Aroma uns schützt in gewissem Maß vor dem Austrocknen des Brustfleisches. Die ersten Schritte sind identisch: Rupfen Sie einen Streifen über dem Brustbein frei und häuten Sie die Brust (Abb. 3+4). Jetzt öffnen Sie die Bauchhöhle und greifen Sie mit zwei Fingern unter die Brustplatte (Abb. 9). Ziehen Sie diese nun kräftig nach oben (Abb. 10).

Durchtrennen Sie mit dem Messer oder der Geflügelschere die Rippen und die Verbindung zwischen Brustplatte und Karkasse am vorderen Ende der Brust (Abb. 11). Die Brust ist nun komplett von der Karkasse gelöst und kann weiter verarbeitet werden. Auch hier sollten Sie nach Einschusslöchern suchen und diese gegebenenfalls auf Schrotkörner hin untersuchen (Abb. 12).

Auslösen der Keulen:
Trennen Sie die Ruder vom Ständer, indem Sie einen Schnitt durch das Gelenk führen. Dazu strecken Sie den Ständer und führen einen Schnitt durch den gut sichtbaren Gelenkspalt (Abb. 13). Häuten Sie die Keulen. Dies geht relativ einfach, indem man die Haut mit kräftigem Zug abzieht. Anhaftendes Fett kann einfach abgezogen werden (Abb. 14).

Führen Sie nun einen Schnitt zwischen Keule und Rippen entlang. Spreizen Sie dabei die Keule leicht vom Rumpf ab (Abb. 15). Die Keule lässt sich jetzt einfach aus dem Gelenk lösen und ist sauber abgetrennt (Abb. 16). Das Fleisch der Keulen eignet sich vom Knochen gelöst und durch den Fleischwolf gedreht hervorragend für eine Bolognesesauce. Sollten noch Fettreste anhaften können diese einfach abgezupft werden.

Trockenrupfmaschine „MP 7“

Wer in wasserwildreichen Revieren jagt, kennt das Problem, größere Strecken zu versorgen. Soll nur die Entenbrust ausgelöst werden, geht dies relativ flott. Will man die Wildenten jedoch im Ganzen zubereiten, müssen sie gerupft werden.

Von Hand ist dies zeitaufwendig. Man kann sich die Arbeit erleichtern, indem man die Enten vorher brüht. Das geht jedoch nur, wenn sie frisch gerupft werden und nicht schon ausgenommen sind. Das Gleiche gilt für das Nassrupfen mit der Maschine, da durch die Bauchöffnung Bakterien und Keime in das Fleisch gelangen. In einem Geflügelhaltermagazin stieß ich durch Zufall auf eine Trockenrupfmaschine. Mit dieser kann auch erkaltetes, ungebrühtes Wild gerupft werden. Eine Verschmutzung des Fleisches ist damit auch bei bereits ausgenommenem Federwild ausgeschlossen. Das Rupfen erfolgt bei der „MP 7“ ohne Kontakt mit der Geflü-
gelhaut.

Durch die Absauganlage werden die Federn zunächst angesogen und dann durch rotierende Metallscheiben mit sich verjüngenden Abständen ausgerissen. Anschließend werden sie in einen Sack hinter der Maschine geblasen. Es fliegen daher kaum Federn umher. Die Rupfmaschine ist jedoch sehr laut – ein Gehörschutz ist sinnvoll.  Die „MP 7“ wurde an Tauben, Gänsen, Enten und Fasanen getestet. Je nach Beute dauerte der Rupfvorgang zwischen zwei und acht Minuten. Tauben sind am schnellsten fertig. Gänse dauern aufgrund ihrer Größe und stabilen Fe-dern am längsten. Der Bediener sollte ein wenig üben. Nach einigen Stücken hat man jedoch schnell den „Dreh raus“. Mit Wassergeflügel tut sich die Maschine bei den feinen Daunen schwer, da sie diese nur schlecht fasst. Etwas Handarbeit ist in der Regel notwendig.

Bezugsquelle:  Westerhoff
Geflügeltechnik GmbH
Bree 21, 49846 Hoogstede,
Preis: 1 490 Euro (inkl. MwSt.)
www.gefluegeltechnik.com
Telefon: 0 59 44 /59 97 23

Die DVD enthält spektakuläre Jagdszenen von der Krähenjagd.

Neben einem Überblick über das Verhalten der Rabenkrähe werden Gründe genannt, die für eine Bejagung der Rabenkrähen sprechen. Neben den Schäden in der Landwirtschaft sorgen massenhaft auftretende Rabenkrähen auch für hohe Ausfälle beim Niederwild. Der Lockjagdprofi erklärt ebenfalls, woran man Jungkrähen erkennt.

Auf der DVD geht Alexander Busch sehr ausführlich auf das gesamte Equipment ein, dass man für die Lockjagd auf Rabenkrähen benötigt. Dabei werden neben persönlicher Tarnung und Tarnschirm auch die Lockvögel sowie anderes Zubehör besprochen.

Der Tarnstand ist für den Erfolg bei der Lockjagd am freundlichen Lockbild von größter Wichtigkeit. Schlecht getarnt bedeutet hier immer eine schlechte Strecke! Wie man den Tarnstand perfekt aufbaut wird auf der DVD erklärt.

Nicht nur die Ausrüstung wird genau beleuchtet, auch geeignete Waffen und Munition werden vorgestellt. Neben den getarnten Selbstladeflinten stellt der Profi auch Wege vor, die eigene Flinte nachträglich zu tarnen.

Neben dem Equipment wird auch das Wie und Wo genau erklärt. Alexander Busch verrät auf dieser DVD, wie er geeignete Standorte für die Krähenjagd findet und wann er Stand und Lockbild aufbaut. Darüber hinaus erläutert er die häufigsten Fehler und hilft damit, diese zu vermeiden.

Neben spektakulären Jagdszenen ist es auch die gezeigte Hundearbeit, die jeden passionierten Jäger in ihren Bann zieht. Auch bei der Krähenjagd gehört der brauchbare Hund zum absoluten Muss.

Als erstes benötigen Sie das richtige Formular. Den Antrag auf Lizenzzuteilung finden Sie hier. (Achtung, es öffnet sich ein Download-Fenster bzw. der Download wird gestartet!)

Als erstes füllen Sie die erste Seite aus. Trage Sie unter (1) Ihren Namen und Ihre Adresse ein. Unter Punkt (2) soll ein Ansprechpartner mit Rufnummer genannte werden, der für Rückfragen zur Verfügung steht. Hier muss also nochmal Ihr Name und eine gültige Telefonnummer eingetragen werden. Unter (3) kann, so vorhanden, die Registriernummer aus dem Handelsregister/Amtsgericht angegeben werden. Das Geburtsdatum des Nutzers ist ebenfalls anzugeben. Ab Punkt (4) + (5) wird es dann interessant. Hier wählen Sie bei Erstanmeldung das Kästchen unter Punkt (4). Dies bedeutet zugleich, dass Sie die Anlage A (Seite 2 des runtergeladenen Dokumentes) ebenfalls ausfüllen und einschicken müssen. Kreuzen Sie nun das ästchen “Fernwirkfunk für gewerbliche und industrielle Zwecke ” an und geben Sie unter (6) das Datum der Inbetriebnahme an. Neben der Unterschift müssen Sie jetzt nur noch ankreuzen, dass die Anlage A dem Formular beigefügt ist. Einen Übersichtsplan brauchen Sie nicht beilegen, da das Gerät für die komplette BRD freigeschaltet werden soll.

So sollte die erste Seite nun aussehen:

Anschließend füllen Sie Anlage A aus. Dabei müssen Sie vor allem die gewünschte Frequenz eingeben, die für Sie freigeschaltet werden soll. Diese ist vom Gerät vorgegeben und liegt bei 155,45MHz. Unter (3) müssen sowohl Sender als auch der Empfänger (reiner Empfänger) als “mobil” kenntlich gemacht werden. Für die BNA besonders wichtig ist die Sendeleistung der Funkstelle. Diese beträgt beim Astro Nordic 1,5 Watt. Der Verwendungszweck des Gerätes ist die “Übertragung von Positionsdaten zur Ortung von Jagd- und Spürhunden”. Die Frage nach dem Verbundnetz unter (6) wird verneint. Jetzt wird es nochmal wichtig: Das Funkversorgungsgebiet soll unter (7) benannt werden. Tragen Sie dort “Bundesweite Nutzung” ein. Eine Festlegung auf ein Revier ist nicht mehr nötig, solange der Betrieb im unbebauten Gebiet stattfindet. Die Übertragungsart (8) ist einseitig. Übertragen werden “Datensignale”.

So sollte die Anlage A ausgefüllt werden: